Пожалуйста!

Мотор всегда будет теплее, чем стекло салона. Он пропитан маслом и антифризом, которые имеют  большую теплоемкость. Да и сам кусок металла (мотор) тоже долго хранит тепло. Лобовое стекло остывает махом, на ходу - тем более - прикоснитесь к нему рукой? Не ощутили разницы с рукой в салоне автомобиля? Сомневаюсь. Наверняка холодом обдало, если не обожгло... Так что +8 на стеле, когда печка НАДРЫВАЕТСЯ, выкрученная на +32 - это НОРМАЛЬНО (особенно на ходу зимой, когда за бортом серьезный МИНУС...)
Отклейте модуль со стекла и дотяните до сопла обдува салона, если дотянется. Понаблюдайте - что будет показывать?

Моторный датчик-то при поработавшем моторе показывает ЗАМЕТНО больше, чем салонный? Если дА, то я не вижу криминала.

Пожалуйста! Если бы Ваш установщик читал ИНСТРУКЦИИ внимательно, то наша помощь и не потребовалась бы...

Только "мутить" нестандартные схемки на реле, таймерах и других деталях. Цель - в провод сирены врезать КОНТАКТ РЕЛЕ, который РАЗРЫВАЕТ  провод и при появлении на сером проводе +12 вольт (для включения сирны)  запускает схему, которая ДЕЛАЕТ ПАУЗУ 2-3 сек и только потом выдает на сирену эти +12 вольт. Если к схеме "привязать" еще и черно-белый провод, то эта задержка будет только в ОХРАНЕ. Если не привязывать, то и постановки/снятия охраны станут беззвучными. И тревоги от предварительного датчика удара тоже будут молчаливыми...
С этим вопросом надо обратиться с грамотным неленивым творческим установщикам сигнализаций. Они смогут реализовать.

Скорее всего потребуется ЗАМНЕА датчика. Просто при прогреве все предметы расширяются и в теле датчика место ОБРЫВА (отрыва контакта) временно "слипается" до следующего ОСТЫВАНИЯ до такой температуры, что плохой контакт пропадет опять. Окончательный вердикт может вынести специалист при ОСМОТРЕ его глазами с применением приборов.

Надо снимать обшивку с двери водителя и смотреть - возможно там установлен дОПОЛНИТЕЛЬНО вот такой привод Электропривод замка  и ослабло крепление его тяги-спицы к штатной тяге замка двери... Потребуется регулировка положения и затяжка бобышки-зажима. Могут быть и другие причины, которые ОДНОЗНАЧНО можно диагностировать и устранить проблему только после ОСМОТРА СПЕЦИАЛИСТОМ. Обратитесь по месту установки или к любому мастеру по установке сигнализаций.

Чем дальше идет обсуждение, тем больше склоняюсь к тому, что сигнализация установлена и подключена КРИВО (с ошибками и нарушениями ПРАВИЛ МОНТАЖА). Надпись r99 должна исчезать ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ одновременно с глушением двигателя, подготовленного к пуску. Подозреваю, что ИДУТ ПОМЕХИ В МОМЕНТ постановки на охрану. Скорее всего ШЛЕЙФ модуля связи НЕ ПРОЛОЖЕН ОТДЕЛЬНО, а умотан вместе с другими проводами сигнализации. Возможны и другие грубейшие ошибки. Какие именно - можно будет СКАЗАТЬ, осмотрев монтаж. а обнаружив эти ПЕНОЧКИ - их еще и ПЕРЕДЕЛАТЬ надо будет...

А вот почему надпись не пропадает при ЗАПРОСЕ СОСТОЯНИЯ (кн.3 коротко  через 5-10 сек   ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ)? Не исключено, что по той же причине - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ со множественными ОШИБКАМИ...

Manetka, здравствуйте.
Думаю, что Ваши установщики НЕВЕРНО подключились к цепям управления ЦЗ. А Вы НЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЯ ранее, или НЕ ПЫТАЛИСЬ садиться В ЗАВЕДЕННЫЙ автомобиль. Требуется переподключение двух проводков сигнализации, отвечающих за управление ЦЗ автомобиля (при условии, что нет проблем с цепями РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ). Это надо выяснять у грамотного автоэлектрика. Однако - если у Вас на табло горит лампа - ПРИСТЕГНИ РЕМЕНЬ, пока Вы не пристегнуты (или никого нет в машине), а после того, как ПРИСТЕГНУЛИСЬ - погасла, то у Вас с цепями ремня нет проблем. Главное - не втыкать в ловушку ремня его застежку, не сев на сиденье или ЗАТЫЧКУ (заглушку), чтобы назойливая лампочка не мозолила глаза...

И еще - индикация на брелоке -  АМБАРНЫЙ ОТОМКНУТЫЙ ЗАМОК/ЗАМКНУТЫЙ ЗАМОК - это индикация ПОСТАНОВКИ на охрану - СНЯТИЯ с охраны, но никак не  ОТПИРАНИЕ/ ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ  , находящихся в МАШИНЕ. Ни одна из сигнализаций не имеет пока возможности КОНТРОЛИРОВАТЬ сам процесс запирания/отпирания замков дверей машины и ОТОБРАЖАТЬ ЭТО  на экране брелока.

В инструкции на сигнализацию наверняка указан ПРЕДЕЛЬНЫЙ срок эксплуатации - ( скорее всего 7 лет), за пределами которго производитель нЕ ГАРАНТИРУЕТ работу сигнализации (на более поздние модели А8 и А9  установлен именно такой срок эксплуатации).
Конечно Ваши проблемы могут быть связаны не с самой сигнализацией, А С КАЧЕСТВОМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ЕЁ ПРОВОДОВ К ПРОВОДКЕ автомобиля и межблочных СОЕДИНЕНИЙ сигнализации, которые ухудшились за столько лет...
Правильнее всего провести проверки с обращением к мастеру по установке сигнализаций. 
А уже он сделает заключение - пора ли её менять или еще поживет после проведенного его руками лечения...

Ответ в том, что ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТОЙ пользовались... Она - ПРОВОДНИК, затекает  под все ножки планарных деталей и коротит все на плате... Из курса школьной физики и химии  это знают все - что ЭЛЕКТРОЛИТЫ - проводник тока, а кислота - это ЭЛЕКТРОЛИТ (водный раствор ионов с разными знаками зарядов) и проводит ток ничуть не хуже МЕТАЛЛА. В аккумуляторе она вполне справляется с величинами токов в СОТНИ АМПЕР (при стартерной прокрутке например). И не кипит при этом ОТ НАГРЕВА протекающим током - значит её сопротивление стремится К НУЛЮ...

Раз Джоуль с Ленцем на пару не могут её нагреть даже таким током...

В институте (и даже в техникуме) Вам должны были ПРЕПОДАТЬ, что радиоэлектронные изделия ПАЯЮТСЯ ТОЛЬКО БЕСКИСЛОТНЫМИ (неактивными) флюсами... Либо платы после пайки ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВАЮТСЯ для удаления ОСТАТКОВ флюса (их в принципе промывают и при использовании бЕСКИСЛОТНЫХ флюсов)

Боюсь - теперь и ПРОМЫВКА не поможет (время упущено), хотя и  оставлять ТАК  - С КИСЛОТОЙ НА ПЛАТЕ - тоже НЕ ДЕЛО.

Советы:
1. Разбираем брелок, расцепляем платы между собой.
2. Натираем платы пеной из ванночки со стиральным порошком, разведенным в горячей воде (50-60 градусов). Можно применять КИСТЬ и ЗУБНУЮ щетку с мягкой щетиной. БЕЗ ФАНАТИЗМА - не оторвите детали с платы. И старайтесь избегать попадания раствора на ЖК-индикатор. Если кислота растеклась  еще  не по всей плате, то ОБРАБАТЫВАТЬ только "зараженные" участки "местности". УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО Вам в помощь - осмотреть надо ДО начала процедур...На вcю процедуру не более 30 сек. Все элементы корпуса, кроме плат можно КУПАТЬ прямо в ванночке.

2. Полощем все это в ТЕПЛОЙ чистой воде, лучше ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ (30-40 градусов). Меняем воду 2-3 раза. НЕ ЗАТЯГИВАЕМ процесс полоскания.
3. Обдуваем платы силой легких или лучше автомобильным компрессором или воздухом из баллона/шарика, используя сопло (соорудить можно из корпуса шариковой ручки), чтобы удалить основную массу воды. Особенно из микроконопок. 
3. Платы погружаем в ЧИСТЫЙ СПИРТ этиловый медицинский на минуту - две.. Можно пользоваться кистью для ускорения процесса растворения остатков воды в спирте.
4.  Достаем платы и СУШИМ платы на батарее парового отопления (предварительно их можно также обдуть), выложив на чистую ткань - полотенце, марлю в несколько слоев и т.п.

В результате ПРИ ОСМОТРЕ ЧЕРЕЗ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО на плате НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ ЖИРНЫХ кислотных следов, белесых следов от порошка. Она должна быть ЧИСТОЙ, девственно ЧИСТОЙ. Не исключено, что некоторые выводы радиоэлементов и дорожки будут ПОДЪЕДЕНЫ (и это будет видно через увеличительное стекло)... И еще - СОПЛЕЙ-перемычек на ножках процессора в зоне пайки не должно быть. если они есть - УДАЛИТЬ паяльником...
5. Собираем брелок ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ (минимум полчаса в условиях нагретого воздуха до 40-50 градусов).
6. Включаем и проверяем функционирование. Если не заработает - УРОК на всю жизнь. Это я ПРО КИСЛОТУ...
Если ЗАРАБОТАЕТ - НАУКА на всю жизнь. ТАК  (с кислотой) ПАЯТЬ на платах с радиодеталями нельзя...Только со спирто-канифольным флюсом или другой более современный применять. НО БЕЗ АКТИВНЫХ компонентов в составе!!! (Как электронщик электронщику).