Та-а-а-к. Пошли откровения! Какие еще тузы в рукаве запрятаны? Как вариант  - пробовать сесть на импульсы одного из высоковольтных модулей в низковольтной фишке на нем. но там амплитуда импульсов 5 вольт, и сигналке может не понравиться, а на генераторе FF3, насколько помню- нет подходящего сигнала. 
C другой стороны - НО ВЕДЬ контроллер двигателя не отключается? Скорее всего РВЕТСЯ ПИТАНИЕ форсунок на время работы ГБО. Так что ПРОБУЙТЕ форсунки - не исключено, что управление то на них приходит, просто без питания они не клацают... Для поиска нужного провода на форсунке ГБО временно отключить - чтобы видеть и питание форсунок и не ошибиться в выборе провода, на который сесть контролем. В конце концов - придется на контролеере двигателя искать импульсы для форсунок, tckb они реально до форсунок не доходят (рвутся , как и питание "форсов")...

Это связано не с плохой массой, А С НАЛИЧИЕМ НА ПЛАТЕ защитных резисторов 10 Ом, стоящих в эМИТТЕРАХ транзисторов каналов. Поэтому такой же ЧЕТКОЙ массы на выходе канала, как при КОММУТАЦИИ "сухого" контакта РЕЛЕ на массу - не получится никогда. В высокоомных  СЛАБОТОЧНЫХ цепях  автомобиля  каналы сигнализации работают без проблем. Но ПОПЫТКА НАГРУЗИТЬ их на НИЗКООМНУЮ нагрузку НА ПРЕДЕЛЕ ТОКОВОЙ нагрузки канала приводит  К сработке ЗАЩИТЫ транзистора  - ОН ПРИЗАКРЫВАЕТСЯ, ограничивая ток в выходной цепи (пытаясь спастись от выхода из строя - для этого 10  Ом и стоят в его эмиттере - это ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ по ТОКУ). А вольтметром это замеряется, как "НЕ ЧИСТАЯ МАССА", а подвешенный потенциал - 1-2-3, а то и выше вольт  НА ВЫХОДЕ КАНАЛА.  При коротыше на выходе канала с цепью +12 вольт его можно даже  СПАЛИТЬ - возможности ООС не беспредельны.  Проблема Решается - установкой на выход канала релюшки, а уже её контактами можно коммутировать что хочешь, как хочешь и с чем хочешь...

Китайские машинки - тот еще подарочек. Это раз. Китайцы не думали, что к их машинам будут цепляться сигналки с запуском  мотора - два. То, что сделали замок зажигания не по плюсам, а по массам - это их дело. Другое дело - КАК они это реализовали и почему там ПРИЛИЧНЫЕ ТОКИ требуются - это на их совести и заложенной ими схемотехники...

Теперь про бензонасос. Вы установили РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ бензонасоса? Из вашего текста не совсем понятно - сделали ли вы это и как сделали... При использовании ТИПОВОЙ схемы из коробки с сигнализацией Вам надо учесть, что УСТАНОВКА РЕЛЕ обязательна. Катушку реле НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ между каналом блокировки (черно-красный) и СИЛОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ в машине - такой цепью, где +12вольт присутствует ВСЁ время, пока включено ЗАЖИГАНИЕ. Так как замок зажигания НЕ ПО ПЛЮСАМ, а ПО МАССАМ, то такой провод надо найти в проводке автомобиля (в пучках, в монтажных блоках, на штатных реле)! Если Вы подключили релюшку МЕЖДУ черно-красным проводом сигнализации и ПРОВОДОМ "ЗАЖИГАНИЕ" на замке зажигания, ТО ЭТО ОШИБКА.  На замке при включении - появляются МАССЫ, а не ПЛЮСЫ. И релюшка действительно не сработает - на её катушке - что с замка зажигания МАССА на одном конце катушки, что на другом конце - масса с черно-красного провода сигнализации. Как же она сработает?

Если Вы НЕ СТАВИЛИ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ бензонасоса, то НЕПОНЯТНО - при чем тут сигнализация. Если она полноценно ДУБЛИРУЕТ ЗАМОК? Вы всю тему просмотрели? Поняли, что ВМЕСТО СИЛОВОГО модуля сигнализации  надо поставить ЧЕТЫРЕ реле, которые подключить к замку зажигания, как изображено Иваном Поважнюком? На схеме только ОДНО реле. Еще ТРИ надо подключить АЛОГИЧНО - катушка управляется проводом из разъема Х6,  с контакта 30 реле провод уходит НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ провод замка зажигания...

1. Никакого ЧУДА. Просто теперь настройки СООТВЕТСТВУЮТ подключениям И У СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЯВИЛСЯ ШАНС работать так, как она и должна ПРИ ГРАМОТНОМ МОНТАЖЕ/НАСТРОЙКЕ.

Судя по 11-2 - подключение серо-черного сделано или на лампу генератора (это лучше) или на лампу масла - это хуже.
Вы проверяли - КУДА РЕАЛЬНО сейчас подключен серо-черный провод? И как так получилось, что произошел СБРОС на заводские настройки? Или Вы нам не всю правду сказали И ДЕЛАЛИ СБРОС на заводские настройки ЗАЧЕМ-ТО?
И еще - неплохо-бы проверить  - правильно-ли подключен оранжево-фиолетовый провод сигнализации к цепи ручника. ИНАЧЕ ЗИМОЙ, в самый мороз ПРОБЛЕМЫ будут - запуск будет СЛЕТАТЬ без объяснений причин на экране брелока. просто ПРОПАЛ ни с того, ни с сего и всё... А ДИЗЕЛЬ, замерзший ЗИМОЙ - это груда металла...

В строке 8 я бы советовал выставить 8-3, а лучше 8-4. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ контроле стартер будет ОТСЕКАТЬСЯ автоматически сразу после запуска мотора и ПЕРЕКРУТА не будет. Зато при неуверенном запуске мотора в зимнее время, если потребуется ПОКРУТИТЬ чуть подольше - сигналка сделает это...
По поводу функций 1, 2 и 4 - это Ваше право - как их запрограммировать.
Не забудьте про функцию 10 второй таблицы (раз у вас  - ДИЗЕЛЬ).

2.  Если внимательно прочитать ПОЛНУЮ инструкцию (не знаю - есть-ли это В КРАТКОЙ), то там обнаружится, что ОДНОВРЕМЕННО АКТИВИРОВАТЬ режимы запусков по будильнику (икона №1 слева) и по интервалам (икона №2 слева) НЕЛЬЗЯ. Только что-то одно из двух. Запуск по температуре  - может быть включен одновременно с любым из них. ВСЕ инструкции в электронном виде есть тут ОПИСАНИЕ StarLine A91  
Удачи в изучении матчасти (далеко не все пользователи ЧИТАЮТ инструкции, производитель СОКРАТИЛ основную инструкцию, назвав её "КРАТКАЯ... по эксплуатации". Желающие узнать БОЛЬШЕ - могут скачать  по ссылке ПОЛНУЮ инструкцию).

Пожалуйста! 
У Вас в профиле  я сначала прочитал МКПП, теперь вижу, что стало АКПП. Если реально автомобиль с автоматической коробкой передач, то НИЧЕГО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕ НАДО. Пусть оранжево-фиолетовый провод сигнализации так и остается подключенным на провод ламп СТОП. Просто знайте теперь,  что у Вас есть "ИНДИКАТОР" ПЕРЕГОРАНИЯ ламп СТОП - сигнализация, которая начинает ругаться при постановке на охрану и рисовать на экранчике брелока BRAKE.  Подключение к ручнику - это для автомобилей с МКПП!!!

У меня не было. И у клиентов тоже нет. Только я им не даю шанса - НЕ ДЕЛАЮ так, чтобы у них на руках были И полноценные ключи и ПУСТЫШКИ, которые могут заводить мотор. Если есть полноценный ключ, то НИКАКИХ ЗАПУСКОВ ПУСТЫШКОЙ - хочешь ВТОРОЙ ключ? ПИШИ ЧИП в память машины! Был единственный ключ с ЧИПом и ЧИП из него  положен в обходчик, а делать еще ДВА ключа с ЧИПами - ЖАБА давит (или РЕАЛЬНО возможности нет)? Тогда делаем так, как Выше описано. А Вы хотите ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ  со своим автомобилем? Ну поэкспериментируйте НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Есть машины, которые такое прощают, есть такие, которые НЕ ПРОЩАЮТ. На счет ситроена - не знаю - он  из каких...

Смотря какая там частота импульсов. Скорее всего нет. Правильнее подключить на ФОРСУНКУ. Любую, какая удобнее. Снимаем с неё фишку, включаем зажигание, НЕ ЗАВОДЯ МОТОР. Вольтметром измеряем потенциал относительно МАССЫ  на каждом из контактов фишки. Минус вольтметра  - НА МАССУ - минусовую клемму аккумулятора, плюсовым щупом вольтметра - по очереди - в каждый из контактов фишки. Выключаем зажигание. Серо-черный провод сигнализации подключаем на тот провод фишки, НА КОТОРОМ НЕ БЫЛО +12 вольт при проверке. Фишку одеваем на место,  в настройках сигнализации выставляем вариант контроля ТАХОМЕТР  - таблица 2 (SF), функция 11, вариант 4.

Если честно, то в настройках одного из каналов ЕСТЬ ФОРМИРОВАНИЕ импульсов для  ИМИТАЦИИ СРАБОТКИ концевика двери - таблица 1, функция 20 (желто-оранжевый провод) варианты 1 и 2. Но его надо обязательно цеплять на концевик. И частенько сигнализация ВКЛЮЧАЕТ ТРЕВОГУ по зоне дверь - от автомобиля зависит... Поэтому гибкое программирование с пунктиком dbOFF - оно надежнее. К тому же при использовании CAN-подключения и контроля дверей через него - на новых прошивках бывает уже не требуется даже подключение канала к концевику...

Пожалуйста, земляк.

Все концевики проверяли? Не только ДВЕРНЫЕ, но и КАПОТ? И Багажник?  Читаем  ТУТ .

Если все концевики перепроверены еще раз и Вы УВЕРЕНЫ, что ДЕЛО НЕ В НИХ, тогда: 
1. Попросите помощника нажать педаль тормоза, а сами сходите назад и посмотрите - ВСЕ-ЛИ лампы СТОП горят на корме , а ЗАОДНО и контакты в патронах ламп и работу ЛЯГУШКИ на педали стоп. Потому что если провод сигнализации, отвечающий за контрольпедали тормоза ТЕРЯЕТ контакт С МАССОЙ через спиральки ламп СТОП по тем или иным причинам - будет мигание на ходу. Так как оно не постояно - дефект плавающий - что-то то отвалится, то "прилипнет" обратно.
2. Временно отключите под капотом вот такой     датчик (старого образца)
или такой 
Это нового образца

Отключить достаточно один из его проводков. Лучше оранжевый от оранжево-серого провода сигнализации, пришедшего под капот. Этот датчик подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО кнопке капота  Подробности тут  и если он подкорачивает во время тряски мотора - светодиод будет тоже мигать. Если после отключения датчика мигать перестанет, то датчик под замену. Без него не будет автозапусков по температуре.

Поверьте - СКРУТКИ - куда надежнее КЛИПС. Тем более для ПРОИЗВОДИТЕЛЯ сигнализаций, ориентированного НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. Это У ВАС  на замке зажигания - слаботочные цепи. У большинства автомобилей АМПЕРЫ текут  по цепям замка зажигания... Какие тут нафиг клипсы. Тут МНОГИЕ установщики ПАЙКУ (с НЕЙТРАЛЬНЫМИ ФЛЮСАМИ!!!) используют...
У нас много автомобилей с острова Япония. Там частенько вижу КЛИПСЫ. Но это когда их 2-3-5 - еще куда ни шло. Когда их полтора десятка - , да еще в одном пучке надо подключить - как-то потом МАСКИРОВАТЬ не очень эти подключения...
И еще  - в 90 случаях из 100 НОЖ клипсы ПЕРЕБИВАЕТ жилы провода, к которому делается зацеп. Не все, но бывает , что и больше половины!!! Потому что окно ножа клипсы КАЛИБРОВАНО под определенное сечение провода, и если он толще - "лишние жилы" режутся. А он  ведь неспроста ТОЛЩЕ... А после "заклипсовывания" в нем появляется место, мягко говоря - "не очень" толстое...

А если окно ножа клипсы будет велико, то ХОРОШЕГО КОНТАКТА не жди - рано или поздно - пропадет контакт из-за  толком не прорезанной изоляции и как следствие - НЕКАСАНИЯ ножом клипсы жил провода...

Ну и как думаете - ПОЧЕМУ в коробке с сигнализацией нет клипс?

На автомобилях, где не требуются СИЛОВЫЕ провода и НЕ ВСЕ 4 реле задействованы - часто использую малогабаритные реле и самодельные "силовые блоки", как уже и предложил вам Роман (не забывая на катушки реле поставить диодики).