Программисты, допускающие ошибки -  не МОИ. Про гонку вооружений  между StarLine и AlarmTrade устал писать таким же как Вы ОБИЖЕННЫМ на то, что обмануты ОЖИДАНИЯ легкости и непринужденности установки по CAN...

И установщики, лепящие косяки - тоже не мои. И неприятны мне ни чуть не меньше Вашего. Так как ПОЗОРЯТ касту УСТАНОВЩИКОВ , которые относятся к делу, которым занимаются ОТВЕТСТВЕННО, ГРАМОТНО и ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО. 

Я ЖИВУ с тем, что попадает в мои руки для установки. ГОТОВ к тяготам и лишениям нелегкого труда , за который взялся более 15 лет назад. Посмотрите мой профиль, если интересно узнать МОЮ квалификацию. Хаять никого и ничего не собирался. ПРОСТО ИЗЛОЖИЛ СУТЬ ПРОИЗОШЕДШЕГО. Если Вас это зацепило, значит я не особо далек от ИСТИНЫ...

Повреждения автомобиля ВОЗМОЖНЫ при допущении ошибок монтажа. От них, разумеется, не застрахован никто.
Особенно, когда на установку заезжает автомобиль, на который НЕТ КАРТЫ МОНТАЖА, НЕТ ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Нет ничего, что ПОМОГЛО бы подключить сигнализацию (не важно какого бренда и какого качества) к этому автомобилю.

Работаю не только со StarLine. И в отличие от вас БУДУ продолжать работать с их изделиями. потому что мне есть  с чем сравнивать. И поверьте - это одно из лучших , что есть ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ...

А Вы столкнулись с неприятными моментами, на которые (столкнувшись с ними) я бы даже и не заострил внимание, ПОБЕДИВ ИХ без стенания по поводу тягот и лишений и наездов на производителей сигнализации.

Потому что гораздо чаще мне приходится решать задачки посложнее - я понятия не имею - с каким автомобилем и какими трудностями в нем я столкнусь через неделю, месяц, полгода, год. Потому что едут разные, разных брендов, разных годов выпуска, разных стран происхождения. И очень часто такие, о которых Вы даже не слышали... Разработчики софта сигнализаций - тем более...

РАЗНЫЕ автомобили... И для меня решение ТРУДНЫХ задач - ИНТЕРЕСНО и НЕ НАПРЯГАЕТ. И с каждым годом подружить сигнализацию с автомобилем все сложнее и сложнее... 
Проблемы и КОСЯКИ в работе сигнализаций - ОГОРЧАЮТ... Но мне есть  с чем сравнивать. Из всех ЗОЛ, если хотите  - надо выбирать НАИМЕНЬШЕЕ. Ваш покорный слуга шел к своему ОСОЗНАННОМУ выбору - от кого отказаться, а чьи изделия продолжать устанавливать - НЕ ОДИН ГОД. И не жалею о своем выборе. Не в качестве рекламы StarLine. Рекламировать его на его же сайте - ГЛУПО и бессмысленно.
За сим откланиваюсь. Раз не смог донести до вашего сознания того, о чем говорил...

У моих клиентов все  работает без глюков и ошибок. И они снова приезжают ко мне на новых машинах, продав старые...

Можете больше никогда не ставить StarLine на свой автомобиль. Дело Ваше. Запретить вам этого никто не сможет. Только почему-то мне кажется, что вы к нему вернетесь. Рано или поздно...

По легальности комплекта ничего сказать не могу. Единственное - фабричные изделия перестали выпускать (и железно остались только подделки) около 4 лет назад (хотя и 5 лет назад подделки УЖЕ были и попадали в страну наряду С ЛЕГАЛЬНЫМИ изделиями) . Про то, как отличить подделки от оригинала - смотрите тут  Статья о подделках С9


Можно позвонить в техподддержку и продиктовать серийный номер. Они точно знают - их это изделие или нет...
Теперь о терморезисторе - подойдет и тот, что при +25 имеет сопротивление 10 килоОм. И скорее всего именно такой и стоял. Я ведь не разработчик StarLine и Температуру НОМИНАЛЬНОГО сопротивления указал ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, назвав +20 градусов... Теперь по мощности и предельному напряжению. В модуле связи напряжение +5 вольт, но резистор лучше взять , рассчитанный на бОльшее напряжение (+12...+15 как минимум...) Мощность - значения не имеет, так как ток через него мизерный и не сгорит даже 0,05 ватт"ный.

Что значит - ИНСТРУКЦИЯ НИ О ЧЕМ? Вы про КРАТКУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, которая лежала в коробке? У Вас в профиле - УСТАНЕОВЩИК и тогда есть вопросы - Вы давно в теме? Пользоваться сайтом умеете?
А  ЕСЛИ вот отсюда   Описание А93CAN-LIN  или отсюда  Описание Простой А93 (без CAN-LIN)  скачать ПОЛНЫЕ инструкции? В том числе и по установке?

А вообще по всем изделиям ищите информацию вот тут КАТАЛОГ

Вспышки на автозапуске 
Расскажу о МИНУСАХ вспышек:
1. Ресурс лампочек не безграничен, дополнительные мигания сократят их ресурс. И если Вы достаточно богаты, чтобы не напрягаться их стоимостью, то СОВЕТУЮ положить в машину их запас и отвертку. Почему? Чтобы когда на дороге Вас остановит инспектор ДПС для выписки ШТРАФА за неисправную светотехнику, способную стать причиной ДТП (не работающая лампочка левого заднего поворота ОПАСНЕЕ, но и правая тоже может вызвать тоже самое, как  лампочки впереди...) Вы могли в его присутствии зАМЕНИТЬ и поехать дальше бЕЗ ШТРАФА.
2. Миганиями лампочек в блоке сигнализации управляет мелкая релюшечка, причем ЭКСКЛЮЗИВНАЯ - её в любом магазине не купишь. А так как она мелкая. то и контактики в ней мелкие и заставлять их клацать слишком часто и усердно - СОКРАЩАТЬ их ресурс. И хорошо, если контакт подгорит так, что мигать перестанет. Бывает так, что контакт ЗАЛИПАЕТ!!! А теперь представьте - ночью машина завелась, погрелась, мигала-мигала и вдруг ЗАЛИПЛО реле. Мотор заглох, а ФОНАРИ ГОРЯТ!!! И даже если залипнет ОДИН БОРТ, то это 42 Ватта и 3,5 ампера сосучки (если залипнут ОБА БОРТА, то по законам математики сосучка УДВОИТСЯ, высасывая аккумулятор вдвое быстрее). Если на улице не особо холодно и следующий запуск будет часов через 6-8-10, то он может и не состояться по причине зАСАЖЕННОГО аккумулятора... Замена эксклюзивной релюшки сопряжена с её поиском (скорее всего это будет Б\У с неизвестной судьбой - может тоже мигало ЛИШНЕГО из демонтированной сигнализации, выкопанной из хлама у установщиков сигнализаций) и извлечением блока сигнализации из недр авто для перепайки релюшки...
3. Автомобиль , стоящий и мигающий в ночи ДАЖЕ В ТУМАНЕ - хорошо виден издалека. А все наркоманы знают, что у старых сигнализаций, стоящих на прогреве ВЫКЛЮЧЕН ДАТЧИК УДАРА. Мысль развивать надо? Или сами догадаетесь - что может состояться за те 10 (20) минут, что греется автомобиль, МИГАЯ на всю округу...

А есть-ли плюсы? Я их не вижу в мигании на прогреве, особенно у сигнализации, у которй есть брелок с ОС, на котором все отображается...
И все это я рассказал для Вас на случай, если Вы смените сигнализацию и у НОВОЙ в настройках БУДЕТ тАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ.

У А9 такой возможности, СЛАВА БОГУ, нету.
Даже у китайской подделки. Ибо установленная А9 в 2014 году не может быть ФАБРИЧНОЙ (если только не лежала на полке антресолей ЧЕТЫРЕ года) - выпуск А9 прекращен в 2010 году. А прекратили их выпуск в связи стем, что перешли на ДИАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ с ИДИВИДУАЛЬНЫМИ ключами шифрования и многоканальным радиотрактом, не берущиеся ГРАББЕРОМ. Ваш автомобиль в зоне риска не только в плане угона. но и в плане обчищения салона БАРСЕТОЧНИКАМИ, купившими ГРАББЕР за 30000р...

1. Взявшись за самостоятельную установку, нужно понимать - ЧТО  и КУДА Вы подключаете. А главное - ЗАЧЕМ.
2. В проводке автомобиля много одноцветных проводов, поэтому прежде чем СЛЕПО подключать что-то к чему-то НЕЛИШНЕ при помощи вольтметра перепроверить - а ТОТ-ли провод Вы нашли в проводке автомобиля.
3. Бывают     комплектации и модификации автомобилей не только С ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ цветами проводов, но и С ОТСУТСТВИЕМ проводов  НУЖНЫХ для ПОДКЛЮЧЕНИЯ в том месте, которое сфотографированов карте монтажа...
Тогда УСТАНОВЩИК (или решивший выступить в его роли) ДОЛЖЕН найти нужный ему провод САМОСТОЯТЕЛЬНО.
4. CAN - протоколы на автомобилях разных годов выпуска  и мест рождения (заводов) могут отличаться и конкретный автомобиль может НЕ ПОДРУЖИТЬСЯ с сигнализацией через CAN-адаптер при программировании кода автомобиля , приведенного в разделе поддержки CAN... Всё, что не заработает или заработает КРИВО по CAN- придется делать ПРОВОДАМИ - входами и выходами сигнализации, предназначенными для проводного подключения...

5. ПО ПОВОДУ только ДВУХ проводов на замок зажигания... На автомобилях ШЕВРОЛЕ КРУЗ и их клонах сработка стартера происходит при пропадании сигнала на цепи АКСЕССУАРЫ. Подключение цепей стартера при установке сигнализации НЕ ТРЕБУЕТСЯ при дублировании замка зажигания при правильном ДУБЛИРОВАНИИ цепей ЗАЖИГАНИЕ и АКСЕССУАРЫ.

Советую ознакомиться вот с этим АЗБУКА  и внимательнейшим образом читайте инструкцию по установке. В том числе - КАК , ЧТО и ГДЕ размещать и соединять между собой. Так как в коробке с сигнализацуией такой инструкции скорее всего уже нет, то скачать её можно отсюда Описание Е90

Все инструкции В КОНЦЕ. Там много интересного, в том числе ПРО МОНТАЖ ОБХОДЧИКА...
А еще кое-что вот тут  Это про другую сигнализацию, но познавательно, особенно про ОБХОДЧИК   

Ну хорошо, если вам не нравится советы моих коллег, то вот мой совет:
1. Снимите обшивку с двери водителя. Для этого изучите - как и что надо поддеть, выкрутить и дернуть В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, чтобы ничего не сломать...
2. Найдите НЕРОДНОЕ/инородное ТЕЛО. Вот такое электропривод замка двери
3. Найдите - к чему прицеплена тяга-СПИЦА этого устройства к механизму замка двери водителя.
4. Ослабьте место соединения, проверьте - не перекашивается ли РОДНОЙ механизм при движении спицы туда-сюда соосна (по одной ОСИ) она с направлением ПЕРЕМЕЩЕНИЯ той тягой, к которой прицеплена? НЕТ? Тогда может разместить устройство из п.2 так, чтобы ОСЬ его ШТОКА была ПАРАЛЛЕЛЬНА направлению перемещения той родной ТЯГИ, к которой прицеплена спица? если нужно  - открутите устройство п.2, пересверлите отверстия в двери водителя и переустановите устройтство п.2 
5. Скрепите спицу и родную тягу так, чтобы ПРИ ЗАЩЕЛКНУТОМ механизме дверного замка родная тяга перемещалась из одного крайнего положения в другой  без проблем, а у ШТОКА электропривода был ЗАПАС что в одном направлении, что в другом.

Я обычно поступаю так:
а) поднимаю шток  со спицей вверх, и вверх же поднимаю родную тягу. Скрепляю их, теперь опускаю тягу вместе со спицей и штоком.
б) Делаю пометку на ТЯГЕ рядом с бобышкой-зажимом
в) ослабляю винтик, крепящий бобышку к тяге И ОПУСКАЮ бобышку с ЗАЖАТОЙ спицей вниз, сколько позволит ход ШТОКА электропривода (п.2).
г) делаю вторую пометку на тяге относительно того же края бобышки..
д) теперь приподнимаю бобышку вместе со спицей так, чтобы ТОТ КРАЙ бобышки, относительно которого я делал метки оказался РОВНО ПО ЦЕНТРУ между метками.
е) затягиваем винтики намертво.

6. Проверяем работу ЦЗ и собираем обшивку на место.


PS: Может все-таки по месту установки? . Им и исправлять...

Наверняка помогло. Это особенность Toyota и определенного подключения к цепям ЦЗ. Наташа, у Вас ТОЖЕ Toyota? Судя по профилю - НЕТ... И на Ваш вопрос в другой ветке  уже сделано ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ...

Для начала надо убедиться, что сигнализация установлена , смонтирована и все подключения сделаны КОРРЕКТНО. В частности то, что касается монтажа датчика температуры мотора сделано так Монтаж датчика температуры мотора

Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ:
1. Использовать штатный концевик, НЕ ОТРЕЗАВ ЕГО от проводки автомобиля.
2. Игнорировать черный провод масса, тянущийся от самого блока сигнализации вместе с оранжево-серым проводом И САЖАТЬ один из проводков датчика температуры ПРЯМО НА МОТОРЕ например под тело датчика (или как вариант - к кузову в моторном отсеке), прицепив второй - к оранжево-серому...

Если этих нарушений нет, то помочь сможет только замена датчика, а если и его замена не поможет, то только ремонт/замена основного блока сигнализации... ОДНАКО на основании опыта установки не одной сотни А91 ФАБРИЧНОГО происхождения могу ЗАЯВЛЯТЬ:
еще ни разу не сталкивался с такими проблемами (как и с другими) ПРИ ГРАМОТНОМ МОНТАЖЕ сигнализации. Начиная с самых первых образца 2010 года и заканчивая самыми последними 2014 года...

Датчик должен быть прицеплен к черно/оранжево-серой лапше, тянущейся прямо от блока сигнализации. А концевик капота иметь связь только с оранжево-серым проводом сигнализации и сидеть своим телом на кузове автомобиля (или иметь связь с кузовом, если стоит на пластмассе...)

Предлагаю либо обратиться по месту установки, либо самостоятельно отцепить температурный датчик под капотом и проверить его исправность. при комнатной температуре (+20..25) его сопротивление должно быть 10...12 килоОм, при нагревании уменьшаться, но не менее 1 килоОм, при охлаждении увеличиваться, но не более 100килоОм. Далее действовать по результатам проверки... Нелишне будет проверить монтаж и соединения соответствующих цепей сигнализации...

Miguel, здравствуйте. Захожу редко - работы много. Прочитал практически всю переписку.
Коротко объяснить - в чем ПРОБЛЕМА в вашем случае НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Придется ДОЛГО...
Могу сказать следующее:
1. CAN - подключение  - это  НЕ ПАНАЦЕЯ, а все-лишь ОДИН ИЗ СПОСОБОВ подружить сигнализацию с автомобилем. ВСЁ, что НЕ РАБОТАЕТ по CAN НУЖНО быть ГОТОВЫМ делать ПРОВОДНЫМ подключением. К этому ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ любой УСТАНОВЩИК (или тот, кто решил выступить в роли установщика). Почему ЧТО-ТО МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ по CAN? Потому что комплектаций автомобилей много, протоколы CAN могут не совпадать частично или полностью...
СПАСИБО разработчикам, что они ведут работы по наработке CAN-протоколов. Но они всегда будут на шаг позади автопроизводителей. Более того - далеко не на все марки и модификации автомобилей БУДУТ ПОЛНОЦЕННЫЕ CAN-протоколы. Так как они могут появиться только после того, как конкретный автомобиль конкретной комплектации побывает в руках НАЧИТЫВАТЕЛЕЙ этих самых кодов CAN из шин этого КОНКРЕТНОГО автомобиля ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ комплектации. 

2. Вы наступили на те самые ГРАБЛИ, на которые наступило уже не одна тысяча РЯДОВЫХ пользователей, УВЕРОВАШИХ, что они самостоятельно прикрутят к проводке автомобиля 4 провода  - массу, питание и витую пару CAN и У НИХ ВСЁ БУДЕТ "в шоколаде" БЕЗ выплаты дензнаков установщикам... Очень часто люди пытаются ОБВИНИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ сигнализаций В ОБМАНЕ - типа обещали, что ЛЕГКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ и все такое. И на сайте автомобиль есть в перечне поддерживаемых. И тому подобное...

Терморезистор ДОЛЖЕН быть четко под кнопкой на первом фото. Там я вижу только контактные площадки, одна из которых и связана с той самой ножкой кнопки. То о чем я говорил - термоРЕЗИСТОР ДОЛЖЕН стоять ПАРАЛЛЕЛЬНО кнопке... Деталики нету...   Вот  и ответ - почему показывает ахинею. Зато вижу, что кто-то грел ПОЧТИ все пайки (много следов канифоли)... Возможно именно тогда и "потеряли" терморезистор.
Клемм у скидывать бессмысленно. Моторный датчик смотря где закреплен. И еще - смотря какой термометр Вы пытаетесь использовать в качестве ЭТАЛОНА. Если термометр за окном квартиры, так не рассчитывайте на его точность. мало того, что он сам по ГОСТУ ИМЕЕТ ПРАВО врать +/- градус, так еще не факт, что он из-за старости не врет больше. И что у него ПОГРЕШНОСТЬ (вранье) на разных отрезках шкалы не разное... 
А вообще  ЗАКОННО по правилам МЕТРОЛОГИИ (есть такая наука) поверяемый - (опечатки нет- именно ПОВЕРЯЕМЫЙ) -  тот, чьи показания надо пРоверить и эТАЛОННЫЙ приборы должны быть помещены в одну точку с измеряемой средой. По отношению к термометрам - их надо расположить оба на моторе, обеспечив ХОРОШИЙ ТЕПЛОВОЙ КОНТАКТ с поверхностью в точке измерения... И чтобы класс точности эталона был ВЫШЕ, чем у того, в ком сомневаетесь. Для наших целей нужен измеритель температуры с классом точности хотя бы 0,5 со шкалой минус 50... плюс 150. Тогда можно надеяться, что его ЛИЧНОЕ вранье будет не более 1 градуса ГАРАНТИРОВАНО. если нужна большая точность, то класс должен быть выше (0,25 или даже 0,1)

При температуре ВЫШЕ 70 градусов сигнализация будет писАть HI (ХАЙ - высоко), при температуре НИЖЕ минус 40 - Lo (НИЗКО).  Цифры брелок  показывает, если сопротивление датчика укладывается в диапазон сопротивлений, соответствующий температурам от МИНУС 40 до ПЛЮС 70.
При КЗ датчика вполне может быть HI, при ОБРЫВЕ как правило - Lo... Как думаете  - почему? (Подсказка - при нагреве сопротивление датчика уменьшается, при охлаждении - увеличивается). 
В модуль связи нужно установить терморезистор с номинальным сопротивлением 10кОм при температуре +20грдС.
Если сомневаетесь в моторном датчике, то купите  НОВЫЙ (а требуемый вам терморезистор для модуля связи можете извлечь из снятого датчика, аккуратно разобрав клемму - корпус и вытащив из неё микроплатку с детальками. Там будет конденсатор, постоянный резистор и терморезистор).