Обходчик -не фирмы Toyota...

Это тоже была  ирония...

Вам надо написать гибкую логику, которая  включает канал по событию "снятие с охраны" и  выключает по событию "постановка на охрану".

Если канал будет слаботочный. то на его выходе активной будет МАССА. Если Вы переведет в гибкую логику канал управления сиреной (отказавшись от его использования по прямому назначению или  канал оранжево-черного, отказавшись от его заводской настройки, то активным будет ПЛЮС 12в (при неактивном на выходе будет ОБРЫВ). Если у Вас  не использован один из выходов релейного  модуля, то  его тоже можно перевести в гибкую логику и получить ПЛЮС при активном состоянии канала...

Чтобы проверить - работает ли концевик  и видит-ли его сигнализация делаем следующее:

1) после того, как вынули ключ из замка - у Вас светодиод сигнализации СИНИЙ должен начать светить НЕПРЕРЫВНО, а мотор продолжить работать - у ВАс ТАК?

2) Открываем дверь - СВЕТОДИОД должен начать МИГАТЬ. У Вас так? Если НЕТ и светодиод продолжает гореть не мигая после открытия двери, то сигнализация НЕ УВИДЕЛА, что Вы открыли дверь и вероятнее всего в ней НЕИСПРАВЕН концевик. Он не замыкается на массу при открытии двери, а ДОЛЖЕН ЗАМЫКАТЬСЯ на массу.

Тогда захлопывайте дверь водителя и идите по кругу и открывайте все остальные двери - смотрите - будет-ли начинать мигать светодиод при их открытии и переставить мигать после захлопывания (при всех остальных закрытых). Как только сигнализация увидит открытие, а затем закрытие ЛЮБОЙ ДВЕРИ - она  согласится встать в охрану с глушением мотора. Потому что поймет - ВОДИТЕЛЬ ПОКИНУЛ МАШИНУ. Если ни одна из дверей не заставит начать мигать светодиод. то тогда дело скорее всего не в концевиках (вероятность того, что одновременно сдохли все четыре концевика ничтожно мала) и тогда есть вероятность. что оторвался-отгнил-отгорел ВХОД сигнализации. отвечающий за контроль концевиков (если этот контроль не из CAN -шины автомобиля. а сделан аналоговым способом)

3) Если сигнализация так и не поймет, что водитель покинул машину, то она считает , что он продолжает сидеть внутри и именно поэтому она просто ЗАПИРАЕТ машину, но не включает охрану и как следствие не глушит мотор в рамках подготовки к автозапускам... Какой нафиХ автозапуск, если хозяин остался в машине и может сам завести мотор, а точнее - вернуть ключ в замок, повернуть его, опустить ручник и ехать куда хочет...

В Вашей машине концевики замурованы в замки дверей и лоя восстановления работы надо будет покупать новый замок с исправным микриком в нем. И еще - были случаи поступления в запчасти с неверно запаянным микриком в замке или вообще с неприпаянным. Проверяйте при покупке  Он должен звониться при расщелкнутом/отытом механизме замка и  не звониться при защелкнутом/закрытом.

Как будто аварийный режим включается. Или противоугонный какой-то. На любой передаче жмешь на газ, машина едет еле-еле. 

Едем по месту установки и задаем вопросы там. При корректном монтаже и настройках  ограничений по мягкой посадке (завел с брелока, пришел, снял с охраны, сел, воткнул ключ в замок, повернул, поехал) - нету. Скорее всего  или некорректно продублирован замок (нарушается последовательность напряжений при пуске через сигнализацию) или вообще не продублирована цепь АСС на замке. А на этой машине её надо дублировать ОБЯЗАТЕЛЬНО - иначе не будет работать печка на автозапуске и еще кое-что посерьезнее печки... Могут быть и другие ошибки, выяснить которые можно только при осмотре наделанного в машине ВЖИВУЮ...

Что касается

имобилайзер часто моргает.

то это недоработка тех, кто устанавливал сигнализацию и это не радует  - не сделав так, чтобы эта лампа не мозолила глаза - они могли и другое  недоделать/сделать не так...

Чтобы она не мигала после мягкой посадки  (но работала корректно в других режимах, продолжая индицировать работу иммо) - нужны доп.подключения. Грамотные установщики знают о них... И это есть ТУТ https://can.starline.ru/data/schemсхемы подключенияe/b0edb80627d1ed43d01f3998624afd719f29031d.pdf

Это инфа  находится под словами "схемы подключения" ТУТ https://can.starline.ru/19/43/8029

(единственно я предпочитаю активацию этого доп..канала программировать по событию "успешный запуск двигателя" при условии "охрана включена" (а не по команде на автозапуск) - так корректнее гасить эту лампочку)

А кроме этого можно сделать так на возможностях сигнализации, чтобы  на авто-запусках не пела магнитола, но при этом работал отопитель салона И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  устройства, запитанные с цепи АСС, не горели ДХО на автозапуске (если они есть в комплектации) и еще много чего полезного...

Установка современны систем охраны - это уже давно не проводокрутство по картинкам из интернета и доверять кому попало её не стоит..

это же королла, в ней все должно долго работать

Обходчик -не фирмы Toyota...

Вопрос простейший, какие действия я должен выполнить, чтобы убедится в работоспособности GSM-модуля?

1) Вытащить его из главного блока и отвезти в ближайший сервис-центр Ультрастар НА ДИАГНОСТИКУ

2) После проверки в таком центре вернуть на место со старой SIM-кой и  пройти шаги  по СМЕНЕ владельца 

https://support.starline.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/16545-smena-vladeltsa-gsm-modulya

- для установки в блок ДРУГОЙ СИМ-ки, лучше всего МТС и лучше всего - ИЗ КОМПЛЕКТА. Почему? Потому что  у МТС - у единственного нет СПАМ-фильтра на СМС, состоящие только из цифр и только с ним Вы без проблем сможете получить все пароли для активации на сайте и без проблем управлять  СМС-ками, состоящими из цифр.

Сбросить модуль на заводские настройки могут  и в сенрвис-центре (услуга платная) и это можно сделать АППАРАТНО - описание - как именно - должно быть в конце инструкции на модуль. Потому что  не исклюено, что СМС команда по отвязке старого владельца тоже не пройдет - она тоже ведь из цифр...

3) При установке GSM  обратно в блок сигнализации - поджать  иголкой ламели корзинок, в которые  втыкается GSM  и оценить - насколько соответствует расположение блока сигнализации ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ к размещению в автомобиле при наличии/появлении в его составе GSM-передатчика, чтобы не получилось как  тут ://support.starline.ru/ru/communities/30/topics/80110-starlajn-gps-u-vas-gavno 

Если не соответствует - надо переносить главный блок в более подходящее место, а это как правило - ПОЛНЫЙ ПЕРЕКМОНТАЖ, так как провода-то уже обрезаны и уложены под текущее место...

4) Проверить работу оборудования с новой СИМ. Если и с ней всё будет плохо - рыть еще глубже в поисках возможных причин. 

Установка современной системы охраны в современный автомобиль - это уже давно НЕ П ПРОВОДОКРУТСТВО (примотал десяток проводов  - и порядок)/. Надо знать кучу законов электротехники, электроники, радиотехники, системотехники, Помнить про правила монтажа систем охраны и неукоснительно всё это выполнять в процессе  внедрения сигнализации в машину.  Малейшая ошибка или недочетик способны умножить на ноль всё остальное, сделанное верно. 

в чем причина

1) плохо воткнута SIM в место под неё на модуле - пропадает контакт - не работает связь

2) У сотового оператора той SIM, что в модуле проблемы с покрытием зон, в которых бывает машина. Машина в зоне плохой связи - нет связи...

3) плохо воткнуты ножки самого модуля в основную плату главного блока - пропадает контакт - не работает весь модуль GSM

4) главный блок сигнализации слишком глубоко  в недрах машины, вокруг него и в непосредственной близости - много металла -  радиоволнам сотового оператора никак не добраться до антенны GSM в недрах GSM-модуля в недрах сигнализации в недрах машины - радиволны не дошли - нет связи. Наличие (или появление) в составе сигнализации GSM-канала связи накладывает ДРОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к размещению главного блока сигнализации. Если изначально блок был размещен без учета этих требований - без переноса блока сигнализации в более подходящее место не обойтись https://support.starline.ru/ru/communities/30/topics/80110-starlajn-gps-u-vas-gavno

5) Не проведена (не полностью проведена) привязка GSM-модуля к сигнализации https://support.starline.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/1293-ne-rabotaet-upravlenie-kompleksom-po-telefonu

https://support.starline.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/16545-smena-vladeltsa-gsm-modulya

6) Есть проблемы с интернетом у сотового оператора. НО если проблемы только с интернетом,  то

 УПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКАМИ  и СМС должно работать (если и оно не работает - см все пункты выше)

7) Ведутся работы на сервере ТЕЛЕМАТИКИ. (Но звонками и СМС управление должно работать).

8) Вы житель Украины https://support.starline.ru/ru/communities/98/topics/92413-net-svyazi-s-ustrojstvom-v-prilozhenii

(но звонками СМС управляться должно)

9) Есть неисправность в GSM-модуле. Поможет ремонт в ближайшем сервис-центре Ультрастар  https://www.starline.ru/service-centers/

Причины перечислены в порядке вероятности их возникновения.

Как-то программно можно перенастроить?

Ответ на это  вопрос даст только эксперимент, а ставить эксперименты можете только Вы - машина в Ваших руках.

Вариант

подключить цз по аналогу, тогда сигналка железно будет закрывать двери

со стопроцентной гарантией. Единственное - если кто-то  навсегда воткнет ремень водителя или затычку вместо него, то при подключении к проводам микрика в замке двери водителя машина не будет отпираться ПРИ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ. Вопрос решается подключением розового провода в стандартной настройке к цепи  проводка, идущего от НЗ-контакта в недрах ловушки ремня водителя. При незастегнутом ремне -там МАССА через НЗ-контакт. При втыкании в ловушку чего-либо масса пропадает. Розовый провод подает эту массу на период автозапукска. Есть вариант проще - пристегиваться  ремнем, садясь в машину (чтобы при отсутствии водителя за рулем в ловушке ремня ничего не было...)

Так как Вы не написал, что это за "новый ключ" и какова  ситуация со старыми ключами, то текста будет многА. Найдите в нем Ваш вариант ситуации и действуйте.

Что нужно сделать после того как пропишешь новый ключ для машины, чтобы автозапуск тоже работал. Ставят ли на гранту обходчик иммобилайзера или достаточно прописать ключ в сигналке?

Всё будет зависеть от того - каким образом  сделан обход иммобилайзера в машине:

I)- ПОХОРОНАМИ одного из ключей в недрах машины 

II) или всё-таки ЭЛЕКТРОННЫМ способом - при помощи CAN-LIN-адаптера в составе сигнализации.

Если утерян единственный и/или последний из ключей, находившихся на руках, то в первом случае достаточно разборать машину, найти коробочку обходчика и ... достать из неё КЛЮЧ от машины (если там окажется ЧИП, то  задача чуть станет иной, но мало отличающейся.)

 1) Заполучив в руки ключ - проверяем - он  поворачивается в замках зажигания и ручки двери и багажника и заводит-ли машину. Если всё ОК,  то ищем ключную мастерскую, на которой написано "изготовим автоключи с ЧИПом, допишем ЧИП для автозапуска" и в ней ДЕЛАЕМ:

а) второй ключ (чтобы теперь БЫЛ ЗАПАСНОЙ на случай утери вновь)

б) ЧИП для автозапуска и кладем его  обратно в обходчик вместо цельного ключа (ни к чему в обходчике цельный ключ - фактически подарок потенциальным угонщикам).

Если такой мастерской  поблизости не найдется, то поможет Вам только ДИЛЕР Вашего автомобиля... Только его услуги будут несравненно дороже.

2) Если в обходчике обнаружится только ЧИП, то возможно на руках есть ключ-пустышка, который подходит ко всем замкам, но ... НЕ ЗАВОДИТ мотор. 

а) Если он разборный, то помещаем ЧИП в него (там есть место под ЧИП специальное) и получаем вариант №1.

б) если  такого ключа нет, то идем в магазин запчастей, покупаем  новый замок зажигания с комплектом ключей и личинок для дверей и багажника . Один из ключей должен быть разборным (если ключ один и тот же и для замка зажигания и для личинок). Разбираем разборный  ключ, достаем из него ЧИП и вставляем СВОЙ ЧИП. Теперь надо  еще поменять замок зажигания и личинки в дверях и багажнике. Получаем Вариант 1. Дальше тиражируем ключи (Кстати - не исключено, что получится использовать купленные в составе новых ключей ЧИПы - если они с возможностью перепрописи в другую машину...)

3)Самый тяжелый вариант-  если ЧИПово-ключного обходчика в машине не обнаружится и обход иммо был сделан электронным способом.

Тогда Вас ждет не только вариант 2-б с покупкой нового замка зажигания и личинок с полной заменой, но и:

А) привязка новых ЧИПов  (которые должны быть в ключах!!!) к мозгу мотора (нужно специальное оборудование, которое есть не у всех. Обычно это дилеры и/или их сервисные центры по обслуживанию их автомобилей)

Б) После того, как машина начнет заводиться новыми ключами с новыми ЧИПами - надо будет ПЕРЕОБУЧИТЬ сигнализацию делать электронный обход иммо - показать ей новый ЧИП из нового ключа. На некоторых машинах для такого переобучения может потребоваться делать  ВРЕМЕННЫЕ переподключения пары проводков сигнализации на время обучения. И это лучше доверить УСТАНОВЩИКАМ сигнализаций...

Если же у Вас на руках есть  хотя-бы ОДИН ключ, который заводит  машину и Вы хотите изготовить еще один ключ, то с сигналкой ничего делать не придется. Вам  по имеющемуся ключу или изготовят КЛОН или  используя этот имеющийся ключ войдут в  настройки мозга мотора при помощи спецоборудования и ДОПИШУТ в мозг мотора еще один ЧИП из нового ключа (а зубчики  на таком ключе-заготовке с ЧИПом внутри нарежут на обычном станке по изготовлению ключей)...  И это вариант №1 без  разборки машины и без необходимости шагов варианта №3.

Сегодня утром -30 автозапуск сработал. На работу приехал в обед холостые прокрутки

Вам уже всё написали. 

От температуры материал расширяется , сужается.

Но ПРОВЕРКУ нашего ЗАОЧНОГО предположения (которое 100% верное по описанным симптомам)  проверить можете только Вы. И Вы эту проверку уже провели

В это же время пробу произвести автозапуск с салон просто поднося ключ к замку -то сразу запускается.

Какие Вам еще нужны ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? Чтобы машина завелась - она должна увидеть ЧИП из ключа.  Либо из того, что Вы втыкаете в замок и поворачиваете, заводя вручную, либо тот, что запрятан в недрах обходчика и который сигнализация должна показать машине перед тем, как крутить  мотор, подавая напряжения на контактную группу замка. У Вас она крутит  и не заводит - значит машина не видит ЧИП в обходчике (если есть индикатор иммобилайзера на приборной доске, то он наверняка при этом мигает быстро-быстро (или горит непрерывно - смотря что за машина), семафоря о непрочтении ЧИПа). НО стоит Вам показать  ДРУГОЙ ЧИП, поднеся ключ к замку  и мотор заводится.

17 лет ежедневного использования не влияло, я сейчас затемпературила

Ни фига себе- так у Вас РЕКОРД. Обычно обходчик начинает  сбоить лет через 5-7 (а бывает и раньше). В нем куча паек плюс несколько фишек . Пропадание контакта в  любом из этих мест - разрушение одной (а то и не одной) из паек, пропадание контакта в одном из разъемов из-за окисления - и всё - обходчик не может протранслировать ЧИП к замку... Пытаться искать плохие пайки  на плате обходчика (смотреть надо под увеличительным стеклом - иногда трещины вокруг ножек настолько тонкие - "волосяные", что невооруженным взглядом их не разглядеть) и пропаивать, выкусывать разъемы и запаивать провода мимо них - вариант, но НАДОЛГО НЕ ХВАТАЕТ. Обычно продлить агонию удается на год-полтора, а потом происходит тоже самое  (обходчик снова то работает. то нет)- правильнее сразу менять обходчик на новый . ПОЛНОСТЬЮ весь комплект, вместе с катушкой-антенной, накинутой на замке.

Как грамотно установить обходчик -есть тут https://support.starline.ru/ru/communities/10/topics/6799-obhodchik-immo-starlajn-bp-3 Это если сами замену затеете, без обращения к установщикам.