Your comments

Ну тестером то надо проверить всё равно будет :) 
Люто бешено плюсую. Всем уже надоело приматывать этот провод к массе постоянно и вставлять ненужный разъём, если машина всё хорошо видит по CAN.
Да, именно так. Где-то контакты не контачат. Или в разъёмах или на соединениях. Бывает. Проще поменять весь обходчик на новый, я думаю, что-бы 10 раз не ездить.
Для начала неплохо было бы посмотреть, что сможет сделать диагност дилерским сканером. И только после этого искать обходные пути, если что-то не получится.
1 - на фото не видно, но мне кажется, что диод в колодке подключен катодом (с полосочкой) к жёлтому проводу, который идёт на сигналку, это так?
2 - отцепите провод блокировки от сигналки, зачистите его и посмотрите тестером в режиме прозвонки, появляется ли на нём "масса" в охране.
3 - напишите ответы сюда.
PS: Вообще насос так не блокируют. Провод, который Вы посадили на зажигание, нужно примотать к проводу, выходящему из блока предохранителей вместе с одним из порводов контактной группы реле (на нём появляется +12, когда насос должен работать), в машину, короче до разрыва, второй провод контактной группы уже подключаем непосредственно в сторону бензонасоса. свободный провод обмотки реле подключается уже к выходу сигнализации. При этом диод на колодке реле должен быть катодом (полосочкой) в сторону появляющегося +12 (в блок предохранителей в машине), а анодом (без полосочки) к сигнализации.
Более того - НЗ блокировка, ещё и в кик-панели водителя практически не имеет никакой угонной стойкости и самообезвредится при отключении\выдирании сигнализации, либо будет обезврежена секунд за 30-40 более-менее опытным угонщиком. Если уж очень хочется блокировать насос, то делать это нужно около самого разъёма в баке, желательно под лючком (если он есть в Ларгусе, не знакомился с конструкцией), при этом лючок дополнительно закрыть на пару-тройку заклёпок, а провод управления вмотать в родной жгут проводом максимально похожим на штатный, и зажгутовать родной жгут максимально похоже на штатную изоляцию. Ещё лучше, если кинуть туда несколько ложных проводов. А совсем идеально, если вывести провод управления где-то в другом месте (например рядом с датчиком АБС около заднего колеса) и пропустить его дальше под днищем в нишах, в жёсткой гофре и с хорошим крепежём во избежание. И по соединениям - я не очень понял, чем Вы соединяете, похоже на зажимные втулки. Я бы советовал качественную скрутку, как в азбуке установщика, и силовые цепи пропаять, будет намного долговечнее. Только не просто пайка, а именно пропаянная скрутка. С хорошей качественной изоляцией. Иначе смысла в блокировке насоса вообще мало, только потешить своё это самое и получить проблем в будущем. когда места соединений начнут окисляться и гнить. Это всё рекомендации не от фирмы, как вы понимаете, а от установщика с 11 летним стажем лично.
Посмотрел карту на Aveo, там кроме CAN и Зажигания ничего не подключается. Нужны подробности по монтажу и блокировке, а так-же в какой момент вылезла неисправность. Сомневаюсь что кривым CAN можно так грохнуть машину. Нужно вникать по какой именно причине произошла данная неполадка, тогда и станет всё понятно.
Обшиву багажника скинуть быстрее, чем здесь писать. Там и цвет провода будет видно. У Соляриса, если склероз мне не врёт, красный. Но могу и ошибаться.
Если просто сесть в машину, закрыть ЦЗ, запустить двигатель ключом и потом заглушить, двери сами откроются?
Я один раз несколько часов пытался дозвониться, так и не вышло.
Да не замкнёт он нигде, нихрена с ним не станет, он в толстенном жгуте уходит в мозги и всё. При жёстком КЗ на землю 30А сгорит, а так ничо с ним 100 лет не будет, не устраивайте сложности там, где их нет. Если сигналка 4ого поколения то да, лучше АСС не цеплять, и запитать его как стартер2, если всё-же А91, то через диод (ток можно цешкой померить), я ставлю диоды на 2-3 Ампера прямого тока, всегда прокатывает.