0

E90 Largus концевик тормоза, мигание свд, отпирание задних дверей, блокировка

PabloNeRudo 4 years ago • updated 4 years ago 11
Здравствуйте, уважаемые эксперты.
Есть четыре вопроса, возникшие в ходе установки E90 на Largus.

1) Во время движения моргает светодиод, кажется, с разной частотой. Я правильно понимаю, что где-то нужно поставить диод (концевик ручного тормоза или зажигание?), чтобы убрать паразитное запитывание?
2) Можно ли подключить концевик обычного ножного тормоза к цепи габаритов, чтобы контролировать, не забыты ли они при постановке на охрану? Концевик по инструкции плюсовой.
3) Как быть с черно-красным проводом и вообще с обычной блокировкой в случае использования беспроводного реле типа R2? Оба реле могут работать одновременно? Или провод нужно присоединять к массе, или еще что-то, из инструкции не понял.
4) Насколько осуществим вариант подключить допканал 1 для открывания багажника и задних дверей, при условии, что я найду соответствующую цепь (современные схемы читать мне трудно, то ли дело в М2141)? Меня устраивает открывание задних дверей и багажника, при условии, что будут отключаться соответствующие концевики - это нужно отдельно настроить?
И не будет ли паразитных явлений, так как сделано еще 2 подключения по схеме допканалов 4 и 5 к ВКБС на открывание / закрывание всех замков сразу?
по 1 нажать опрос (кнопку 3) скорее всего покажет открытый капот...
по 2 может быть отказ АЗ...
по 3 Р2 само по себе ,черно\красный сам по себе. Можно еще блокировку сделать...
по 4 придется переделывать штатную систему запирания....и отслеживания концевиков.
Добавлю свои Пять копеек.
1.Скорее всего это имено неверная ВЫСОТА концевика капота...
2. Лучше использовать ВХОД СОБЫТИЙ для активации одного из КАНАЛОВ, а уже КАНАЛ повесить НАПРИМЕР НА ВХОД "ДВЕРИ минус". Тогда при постановке на охрану будет крякать и мигать дверью.
А по входу тОМОЗ на МКПП может быть ОТМЕНА АВТОЗАПУСКА-сброс ПРОГНЕЙТРАЛИ. Тут я солидарен с Ромой.
3. Да, они работают НЕЗАВИСИМО. Почти. надо помнить, xnj и то и то реле ТОЛЬКО В ОДНОТИПНОЙ БЛОКИРОВКЕ могут работать. Либо ОБА "НР", либо ОБА "НЗ". черно-красный, если не используется - оставляем неподключенным никуда (можно укоротить, но не под корень - мало-ли).
4. В двух секционном разъеме (коричневая и зеленая секция) в блоке BCM слева от ног ЕСТЬ два провода - зеленый и оранжевый. На одном сидят ПЕРЕДНИЕ двери, на втором - ЗАДНИЕ+багажник.. если на первый посадить сине-черный провод контроля дверей, а на второй  - оранжево-белый - контроль багажника, то НИЧЕГО В ПРОВОДКЕ авто переделывать не нужно будет. Просто помнить, что при индикации на брелоке - ОТКРЫТА ДВЕРЬ - это касается только передних дверей, а при индикации  ОТКРЫТ БАГАЖНИК - это касается не только его, но и ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ.
На одном сидят ПЕРЕДНИЕ двери, на втором - ЗАДНИЕ+багажник.. если на первый посадить сине-черный провод контроля дверей, а на второй - оранжево-белый - контроль багажника, то НИЧЕГО В ПРОВОДКЕ авто переделывать не нужно будет.  Придется ...ЦЗ переделывать . Так как открываться должны только задние +багажник.
Видно я невнятно написал... Отпирание БАГАЖНИКА правильнее сделать дополнительно установленным электроприводом под управлением желто-черного провода и дЕЛАТЬ тАК, чтобы КРЫШКА при этом ПОДПРЫГИВАЛА, иначе будут ложняки по зоне БАГАЖНИК при подъеме крышки  вручную (насколько знаю - в LOGAN нет электропривода штатного отпирания, есть только БЛОКИРОВКА) И с обратным блокированием замка багажника  - это надо будет кнопку ПОСТАНОВКА на охрану ЖАТЬ. А речь я  вел ПРО КОНЦЕВИКИ и КОНТРОЛЬ зон охраны, а не про УПРАВЛЕНИЕ ЦЗ, когда говорил про оранжевый и зеленый в двухсекционном разъеме... В общем нетривиальная задача. Можно конечно ГОРОДИТЬ разблокировку ЗАМКОВ задних дверей и багажника  по команде желто-черного. Но тогда, действительно придется РЕЗАТЬ ПРОВОДА ЦЗ. А именно цепь ОТПИРАНИЕ задних дверей и багажника отрезать от передних и в разрыв вешать ТРИ КОНТАКТА: ПЕРЕКИДНОЙ контакт реле - к задним и багажнику. НЗ - к цепям передних дверей, а НР - на +12в через предохранитель 15А. НО в таком варианте НАДО БУДЕТ СРАЗУ ДЕРГАТЬ руками дверь или багажник, как только замки клацнут. При такой схеме останется ПОЛНОЕ управление ЦЗ - то есть кнопками 1 и 2 брелока ВСЕ замки будут ОТПИРАТЬСЯ и зАПИРАТЬСЯ. Вот только в чем ИЗЮМ в НЕОТПИРАНИИ передних дверей, НО ОТПИРАНИИ ЗАДНИХ по команде "открыть багажник"   (как хочет клиент- вопрос? Задние-то он ХОЧЕТ отпирать). Может тогда уж ОТРЕЗАТЬ ТОЛЬКО БАГАЖНИК? И поставить ДВА РЕЛЕ+электропривод. Одно реле будет рАЗБЛОКИРОВАТЬ замок багажника, второе  - дергать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ электропривод, поставленный так, чтобы крышка сама подпрыгивала. (Главное - не забывать потом кнопку ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ жать, чтобы замок багажника обратно заперся).
  чтобы КРЫШКА при этом ПОДПРЫГИВАЛА, иначе будут ложняки по зоне БАГАЖНИК при подъеме крышки вручную  Все правильно ,только еще бывают двери расспашные на Ларгусах . 
Сделать можно ВСЕ,главное желание! 
Спасибо большое за ответы и советы. Проверю концевик, подключу блокировку на провод, потом буду R2 ставить.Со входом тормоза мудрить не буду, на счет задних дверей подумаю еще, получается непросто.
Еще раз спасибо!
При попытке подключения реле блокировки столкнулся с проблемой - блокировка не включается при постановке на охрану и при тревоге. Пробовал переключать режим работы - НЗ / НР, без толку. Цепь по умолчанию соединена, такой она и остается в обоих случаях, двигатель (бензонасос) без проблем запускается.
Сделал фото соединения: (извините, не смог нормально вставить фото).
http://photo.qip.ru/users/lrsyberian/96687897/1333...

Красный и зеленый провода - разрываемая цепь.
Ярко желтый провод соединен с черно-красным от сигналки. По идее на нём должен появляться "-".
Бледный провод подключен к зажиганию - это точно зажигание и контакт нормальный, проверено тестером.
Но реле не работает и тестером, если замерить напряжение между зажиганием и черно-красным проводом в режимах охраны, тревоги, напряжения не фиксируется (при включенном зажигании, между ним и массой +12).
Я чего-то не понимаю, или возможна неисправность? (Колодка не родная от SL, но с диодом, подключенным по схеме монтажа; реле родное SL, менял две штуки для проверки).
1 - на фото не видно, но мне кажется, что диод в колодке подключен катодом (с полосочкой) к жёлтому проводу, который идёт на сигналку, это так?
2 - отцепите провод блокировки от сигналки, зачистите его и посмотрите тестером в режиме прозвонки, появляется ли на нём "масса" в охране.
3 - напишите ответы сюда.
PS: Вообще насос так не блокируют. Провод, который Вы посадили на зажигание, нужно примотать к проводу, выходящему из блока предохранителей вместе с одним из порводов контактной группы реле (на нём появляется +12, когда насос должен работать), в машину, короче до разрыва, второй провод контактной группы уже подключаем непосредственно в сторону бензонасоса. свободный провод обмотки реле подключается уже к выходу сигнализации. При этом диод на колодке реле должен быть катодом (полосочкой) в сторону появляющегося +12 (в блок предохранителей в машине), а анодом (без полосочки) к сигнализации.
Более того - НЗ блокировка, ещё и в кик-панели водителя практически не имеет никакой угонной стойкости и самообезвредится при отключении\выдирании сигнализации, либо будет обезврежена секунд за 30-40 более-менее опытным угонщиком. Если уж очень хочется блокировать насос, то делать это нужно около самого разъёма в баке, желательно под лючком (если он есть в Ларгусе, не знакомился с конструкцией), при этом лючок дополнительно закрыть на пару-тройку заклёпок, а провод управления вмотать в родной жгут проводом максимально похожим на штатный, и зажгутовать родной жгут максимально похоже на штатную изоляцию. Ещё лучше, если кинуть туда несколько ложных проводов. А совсем идеально, если вывести провод управления где-то в другом месте (например рядом с датчиком АБС около заднего колеса) и пропустить его дальше под днищем в нишах, в жёсткой гофре и с хорошим крепежём во избежание. И по соединениям - я не очень понял, чем Вы соединяете, похоже на зажимные втулки. Я бы советовал качественную скрутку, как в азбуке установщика, и силовые цепи пропаять, будет намного долговечнее. Только не просто пайка, а именно пропаянная скрутка. С хорошей качественной изоляцией. Иначе смысла в блокировке насоса вообще мало, только потешить своё это самое и получить проблем в будущем. когда места соединений начнут окисляться и гнить. Это всё рекомендации не от фирмы, как вы понимаете, а от установщика с 11 летним стажем лично.
Благодарю за столь развернутый совет! По порядку:
по 1. Катод диода повернут к рыжему проводу, идущему к зажиганию; сфотографировал чуть получше http://photo.qip.ru/users/lrsyberian/96687897/1333...
по 2. Не понял, если я провод отцеплю от сигналки, то откуда там будет что-либо? Наверное, Вы имели в виду, отцепить его от реле и посмотреть, даёт ли сигналка массу при охране?

Блокировка выполнена так сознательно:
Менялась ранее установленная в салоне сигнализация, разрыв провода бензонасоса сделали именно там. Я решил использовать это место, раз там уже есть вмешательство. Провод на зажигание посажен согласно схеме SL ...

В силу ряда обстоятельств установка идёт этапами, машина ездит. Сам бензонасос в лючке будет защищен физически отдельной защитой. Также будет беспроводное реле, а, возможно и два, с замком капота. Но чуть позже. На данный момент стоит задача поставить в уже имеющийся разрыв защиту "от пионеров", не более того.

Соединения на обжимных клеммах советского образца с обжимом клещами. Зажимные изолированные клеммы и втулки пользовал на Москвиче, исключительно ненадёжно. Скрутки также недолюбливаю, не сложилось с ними. У пропайки тоже есть минусы, хотя в некоторых местах бывает подпаиваюсь - обламывается периодически и если недочистить, то ржавеет.
Сейчас технология такая: клеммы обжимаю, на хвостик и часть провода термоусадка, затем соединяю папу и маму с токопроводящей смазкой и сверху еще термоусадка. Получается, кмк, весьма надёжное соединение, вообще без подвижности в соединенной части и изолированное.
Схема блокировки бензонасоса такая в т.ч. для того, чтобы при каких-либо проблемах с сигналкой но при рабочем реле он работал штатно, также цепь легко приводится в почти штатное состояние, с соединением папа-мама.
Провода черно-красный и желтый в красной термоусадке тоже соединены обжимной клеммой, но она никуда не вставлена, поэтому висит такой "хвостик". Поскольку монтаж пока в работе, то не убрал красиво.
Ну смотрите,  большинство вообще чисто на скрутках работает, качественная скуртка вполне надёжна, я только силовые иногда пропаиваю. Провод я естественно имел ввиду отцепить от реле и что-бы он был подключен к сигнализации. По запитке реле смотрите сами, я просто рассказал как это вообще делается обычно :) В Случае с как у Вас, нужно бы предохранитель на реле тогда ставить на всякий случай, проводов больше, с разных сторон и т.д.
Проверил у самого блока, пока к проводу не подлезть. Масса в охране есть точно на контакте. Теперь дальше - дело техники, где-то накосячил. Спасибо! Даже не знаю, почему я раньше не догадался проверить так.