Ну и славно.

Если не владеете элементарными знаниями в электротехнике, а в идеале - В ЭЛЕКТРОНИКЕ. И понятия не имеете - что такое N-P-N транзистор и что у него на коллекторе, когда он открыт  и гда закрыт, при условии, что ЭМИТТЕР у него сидит на общей шине с потециалом НОЛЬ вольт, то Вам в ближайший сервис-центр на диагностику/ремонт. 

Я бы советовал СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ ПЕРЕМОНТАЖ. Так как диалоговая А91 имеет более высоке требования к ПРАВИЛЬНОСТИ и аккуратности монтажа. Основное, что может вызвать некорректную работу в последующем - изложено  тут  Глюк StarLine А91, который НЕ ГЛЮК

Если все же решите использовать СТАРУЮ проводку от А9, то читайте тут ПЕРЕДЕЛКИ проводки А9 под А91

У меня до 500-600м ПО ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ по отзывам клиентов.  200-250 м - это нОРМА в средней плотности застройки. В глухих Ж/Б колодцах - от 100 метров - город 0,1млн, но застройка высотками.

1.Наиболее вероятная причина - контроль РУЧНИКА подключен БЕЗ ДИОДА, врезанного в штатный провод, как это ПРЕДПИСЫВАЕТ инструкция по установке. И тест приборной доски в процессе засыпания автомобиля СБРАСЫВАЕТ АВТОЗАПУСК...Время, через которое это происходит как раз соответствует времени перехода авто в спячку.

2. надеюсь - Вы В КУРСЕ, что для включения автозапуска и возможности дистанционного пуска автомобиля с МКПП нужно ВЫПОЛНЯТЬ ПРОГРАММНУЮ НЕЙТРАЛЬ. Причем КАЖДЫЙ РАЗ, когда вы покидаете автомобиль. Если не в курсе - прочтите про автозапуск в инструкции. Особенно то,что касается автомобилей с МКПП.
3. Открытое/закрытое состояние замочка на экране брелока - то не состояние ЦЗ автомобиля. Это выключенная\включенная охрана. когда "обман случиться вновь" - коротко нажмите кн.3 брелока. Связь состоялась? Температура на брелок пришла? Замочек захлопнулся? Если ДА/ДА/ДА, то подозреваю, что у вас есть что-то нештатное на борту с китайскими блоками питания. Либо у соседа в машине. Читаем тут  глюк StarLine, который не глюк вовсе  более развернутые объяснения. 

1. ДОВОДЧИКИ - за это отельный блок отвечает. сигнализация ему только команду выдает. Если делался СБРОС на заводские настройки, то вполне могло измениться назначение того канала, что отвечал за управление доводчиком.
2. Датчик удара РЕГУЛИРУЕТСЯ. А если он был плохо закреплен и оторвался, то его надо СНАЧАЛА закрепить. а потом ЗАНОВО НАСТРОИТЬ.
3. Со сработками по всем зонам - это конечно перебор.
4. раз тревога не началась, то подозреваю, что сигналка осталась без питания и сейчас вообще ничего не работает.

А все вместе это говорит о СУПЕР КРИВОЙ установке. И не более того. Сигнализация при таком раскладе - НЕ МЕНЕЕ ПОТЕРПЕВШАЯ, чем Вы - ей просто не дали шанса работать 5-6-7 или даже более лет БЕЗ ПРОБЛЕМ...
Аксиома установщика проста , как мир: то, что КРИВО установлено - работать РОВНО не будет никогда. 
Есть на свете такие мастера, которые научились "устанавливать" сигнализации так.чтоj они работают месяц-полгода-год, а потом... Надо ехать снова к "мастеру". чтобы заплатить денег за усмирение "сошедшей с ума" сигналки...

Совет простой - НАЙДИТЕ НОРМАЛЬНЫХ установщиков. Если еще сигнализация не выгорела изнутри (такое тоже может быть при обрыве провода массы), то скорее всего её вылечат...Сколько будет это стоить - отдельный вопрос...

Проблема в установщиках автосалона. не умеют они решать НЕСТАНДАРТНЫЕ задачи. Да и со стандартными у них не очень хорошо выходит в большинстве случаев...

Нужно найти ГРАМОТНЫХ И НЕЛЕНИВЫХ установщиков НА СТОРОНЕ. Сарафанное радио  Вам в помощь.

Дело может быть в том, что описано вот тут  ОШИБКИ "установщиков" - причины ГЛЮКОВ АВТОЗАПУСКА начиная с поста 283

Есть ТРИ вопроса-просьбы:
1. Что в качестве контрольного сигнала и куда конкретно подключен серо-черный провод?
2. Измерьте  - ДО КАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ проседает напряжение на клеммах аккумулятора (а лучше - прямо на красном проводе сигнализации) ПРИ СТАРТЕРНОЙ ПРОКРУТКЕ КЛЮЧОМ. Если ниже 10 вольт, то автозапусков не будет, если до 10,5 - то они будут неустойчивыми.
3. Повесьте небольшую лампочку между черно-желтым проводом сигнализации и массой. Наблюдайте за её поведением. ОСОБЕННО - года у вас начнется то, xnj описано в самом начале - ПОСЛЕ ТОГО, как ПЕРЕСТАНЕТ качать бензонасос, НО СТАРТЕР НЕ ЗАКРУТИТ при пуске через сигнализацию - БУДЕТ-ли зажигаться эта лампочка? И как долго будет гореть, если будет зажигаться. И еще - в тот момент, когда ДОЛЖЕН включиться стартер - что с приборной доской  -  ОНА ПРИГАСАЕТ (яркость лампочек падает) на некоторе время и только потом гаснет? Или просто РЕЗКО ГАСНЕТ? Или яркость не меняется?

Подозреваю, что у вас или проблемы с  контактами в проводке, в том числе в колодке ЗЕЛЕНОГО предохранителя на красном толстом проводе сигнализации или в реле на плате сигнализации. - это если стартер не крутит вообще
И еще - При просадке напряжения НИЖЕ 10 вольт автозапуск/дистанционный пуск сбрасывается или неустойчив - это для второго случая - когда попытки вращения есть.

Кроме того - то, что вы описывали В НАЧАЛЕ (стартер НЕ КРУТИЛ ВООБЩЕ) в корне ОТЛИЧАЕТСЯ от того, что описываете в конце (стартер пытается крутить, НО НЕДОКРУЧИВАЕТ).
Это разные симптомы и причины их различны... 

Советую почитать вот тут Ответы по проблемам с ЗАПУСКОМ А91 начиная с поста 283 и далее.
Очень сильно подозреваю, что салонные установщики "забыли" подключить серо-черный провод контроля работы мотора При таком "контроле" сигналка более-менее способна определить - запуск мотора только при свежем аккумуляторе и неуставшем генераторе и не замученном стартере.  ТО есть первые полгода-год. Холода усугубляют КРИВИЗНУ такого ПСЕВДО-контроля запуска мотора. И сигнализация ТЕРЯЕТ информацию о том, что мотор ЗАВЕДЕН. Поможет подключение серо-черного или на ТАХО-сигнал или на контрольный провод генератора с соответствующим перепрограммированием настройки функции 11 во второй таблице.
Могли  и с концевиком капота накосячить...
И еще много чего... Нам отсюда не видать - где именно НЕПОРЯДОК. И в одном ли он месте... А то, что КРИВО установлено - РОВНО работать не будет никогда. Это аксиома...