У Вас статус "установщик"?
Странно отвечать, но 
1. Убедиться, что остаток оранжево-белого провода точно не контачит с МАССОЙ.
2. Сдать основной блок в ремонт в ближайший сервис Ремонтные сервисы

Brodyaga7777, здравствуйте. если РАНЬШЕ всё работало, то начните с ЧИСТКИ/ЗАМЕНЫ концевиков в проемах дверей. По идее - если сигнализация ВИДИТ концевик (его сработку при открывании двери), то ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ должен мигать контрольный светодиод. При всех захлопнутых дверях, капоте и багажнике - мигать не должен при включенном зажигании. Если у Вас ОТ КАПОТА - мигает (двери, багажник закрыты), от багажника - МИГАЕТ (капот, двери закрыты), а при  открытии любых дверей в любом их сочетании (должно хватать  ОТКРЫТОЙ любой ОДНОЙ из четырех), то ПРИ УВЕРЕННОСТИ, что концевики исправны - СВЕТ В САЛОНЕ ЗАЖИГАЕТСЯ от них, то смотреть - куда и как подключен сине-черный провод сигнализации... Должен через диодную развязку к цепям концевиков... Схемы есть на плакате и в инструкции по установке.

1. Вы сделали сброс на "ПОСЛЕ РОДДОМА". Это я про заводские установки. Теперь автозапуск точно  не сможет работать. Почему? Долгая история. Объяснения ТУТ  Если НЕ ПОДУМАВ сделан сброс на заводские настройки и в инструкции на сигнализацию.
Теперь проще  к ЛЮБЫМ ГРАМОТНЫМ установщикам (если автомобиль заводится ключом и ездит - после сброса на ЗАВОД при качественной установке и это недоступно).
2.Изначально проблема скорее всего была в ОБХОДЧИКЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА, если автомобиль оборудован ШТАТНОЙ системой ИММО. Её и надо было трясти. А проверить виновность ОБХОДЧИКА - воткнув в замок зажигания ЧИПованый ключ для проверки и пробовать заводить с брелока с торчащим в замке ключом в положении OFF/
Но теперь если даже авто заведется ПРИ ТАКОЙ ПРОВЕРКЕ, то не факт, что не заглохнет через 3-5 сек... И это будет говорить о том, что надо менять настройку функции 11 в таблице 2, перебирая все варианты...
3. Если Ваш товарищ поставил ГАЛОЧКИ в таблицах, то надо все восстановить - КАК БЫЛО сделано в процессе установки и настройки сигнализации... Но далеко не все думают о клиентах, которые не думают о последствиях необдуманных действий...
4. Про АНТИГРАБЕР вдруг ни с того ни с сего появившийся на экране брелока красочно описано тут  ГЛЮК StarLine, который вовсе не глюк, а ЗАКОНОМЕРНОСТЬ . И  о причинах тоже (НЕГРАМОТНАЯ УСТАНОВКА и ОШИБКИ МОНТАЖА)...
К тому же НЕТ БЛОКИРОВОК - раз в режиме АНТИОГРАБЛЕНИЯ автомобиль заводится и ездит... Сигналка - просто поорать.  Препятствовать угону она не сможет. И её вины в этом нет...
5. Про кнопку VALET желательно не просто помнить ЧТО-ТО, а ТОЧНО ЗНАТЬ - ГДЕ, КАК, КОГДА и СКОЛЬКО ( СПРЯТАНА /короткими нажатиями, подтверждающимися вспышками светодиода/ при открытой двери и включенном зажигании за 20 сек/ ТРИ нажатия при условии, что нет надписи ПИНкод на экране брелока - иначе - набор ПИНкода )

Резюме - сигнализация скорее всего исправна. Проблемы вызваны ОШИБКАМИ монтажа, некачественным выполнением ряда работ, усугублены сбросом на заводские настройки.

Нет, ОДНО из питаний на замке зажигания... Читаем тут   " В том числе Издержки неправильной установки сигнализаций" то, xnj я написал в качестве лирического отсутпления ПРО СПАСЕНИЕ Toyota...
У Вас номиналы предохранителей могут быть другие. но цепи названы так же: AM1 и AM2
Ищите и обрящете (найдете). Дело может быть и не в предохранителях. Но с чего-то начинать надо... Тем более - аккумулятор Вы уже проверили. Чем кстати? Вольтметром? Или нагрузочной вилкой? В принципе косвенно можно судить и по яркости лампы 60 Вт (спираль дальнего света двухнитевки из фары), подключенной прямо на клеммы аккумулятора...

Silkdog, здравствуйте...Массу проверьте. Это черный провод из 18-контактного разъема сигнализации. Он должен быть НАДЕЖНО СОЕДИНЕН с КУЗОВом автомобиля. Я бы начал с этого. И я Вам это уже написал на другом форуме. А вообще придется ВСЕ провода сигнализации проверять. Быают разные чЮдеса (чаще всего рукотворные)...

Видно я невнятно написал... Отпирание БАГАЖНИКА правильнее сделать дополнительно установленным электроприводом под управлением желто-черного провода и дЕЛАТЬ тАК, чтобы КРЫШКА при этом ПОДПРЫГИВАЛА, иначе будут ложняки по зоне БАГАЖНИК при подъеме крышки  вручную (насколько знаю - в LOGAN нет электропривода штатного отпирания, есть только БЛОКИРОВКА) И с обратным блокированием замка багажника  - это надо будет кнопку ПОСТАНОВКА на охрану ЖАТЬ. А речь я  вел ПРО КОНЦЕВИКИ и КОНТРОЛЬ зон охраны, а не про УПРАВЛЕНИЕ ЦЗ, когда говорил про оранжевый и зеленый в двухсекционном разъеме... В общем нетривиальная задача. Можно конечно ГОРОДИТЬ разблокировку ЗАМКОВ задних дверей и багажника  по команде желто-черного. Но тогда, действительно придется РЕЗАТЬ ПРОВОДА ЦЗ. А именно цепь ОТПИРАНИЕ задних дверей и багажника отрезать от передних и в разрыв вешать ТРИ КОНТАКТА: ПЕРЕКИДНОЙ контакт реле - к задним и багажнику. НЗ - к цепям передних дверей, а НР - на +12в через предохранитель 15А. НО в таком варианте НАДО БУДЕТ СРАЗУ ДЕРГАТЬ руками дверь или багажник, как только замки клацнут. При такой схеме останется ПОЛНОЕ управление ЦЗ - то есть кнопками 1 и 2 брелока ВСЕ замки будут ОТПИРАТЬСЯ и зАПИРАТЬСЯ. Вот только в чем ИЗЮМ в НЕОТПИРАНИИ передних дверей, НО ОТПИРАНИИ ЗАДНИХ по команде "открыть багажник"   (как хочет клиент- вопрос? Задние-то он ХОЧЕТ отпирать). Может тогда уж ОТРЕЗАТЬ ТОЛЬКО БАГАЖНИК? И поставить ДВА РЕЛЕ+электропривод. Одно реле будет рАЗБЛОКИРОВАТЬ замок багажника, второе  - дергать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ электропривод, поставленный так, чтобы крышка сама подпрыгивала. (Главное - не забывать потом кнопку ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ жать, чтобы замок багажника обратно заперся).

+1) Кто-то полазил в настройках бортовых систем... Читаем мануал на АВТО... Отключаем ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ по ВЫКЛЮЧЕНИЮ зажигания...

Солидарен - надо ОБРАТИТЬ внимание на экран брелока, когда начнется ТАКАЯ ТРЕВОГА и выяснить - что из символов, изображенных на стр.38     ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ появится.
И если это КАПОТ (СТАБИЛЬНО держит первые места в рейтингах ЛОЖНЫХ СРАБОТОК), то или/или:
1. Явное замыкание контрольного провода КАПОТ с МАССОЙ:
а) дополнительно установленная кнопка ПЛОХО достает до капота и при тряске от работающего мотора происходит сработка (но тогда в движении контрольный светодиод должен помигивать)
б) происходит ЗАМЫКАНИЕ внутри датчика температуры из-за его повреждения при монтаже (он параллельно кнопке подключен).
в) провод до кнопки и датчика ЗАМЫКАЕТСЯ с МАССОЙ из-за некачественного монтажа.

2. Все гораздо проще и смешнее. При монтаже ДОПУЩЕНА "КЛАССИЧЕСКАЯ ошибка" - провод сигнализации и датчик температуры ПОДКЛЮЧЕНЫ К ШТАТНОЙ кнопке капота. И  бортовая электроника, сидящая на той же кнопке БУДОРАЖИТ сигнализацию. Мороз и процедура автозапуска УСУГУБЛЯЮТ проблему плаванья потенциалов И ЛОЖНЫХ СРАБОТОК. Диодная развязка не поможет (некоторые установщики по старинке так делают, как  раньше на сигналках бЕЗ ЗАПУСКА и ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, поставленного на линию концевика, было). Только  УСТАНОВКА отдельной кнопки , правильно отрегулированной по высоте или ОТРЕЗАНИЕ от штатной кнопки провода из проводки авто и оставление на ней только провода сигнализации и датчика температуры...

На втором месте - цепь ТОРМОЗ (появится эта надпись). И тут скорее всего  к лампам СТОП подключились СВЕТОДИОДНЫМ без РЕЗИСТОРА 200ом параллельно одному из фонарей СТОП.

если же выскочит ДРУГОЙ символ одной из охраняемых зон, то разбираться надо с СООТВЕТСТВУЮЩИМИ цепями.

Добавлю свои Пять копеек.
1.Скорее всего это имено неверная ВЫСОТА концевика капота...
2. Лучше использовать ВХОД СОБЫТИЙ для активации одного из КАНАЛОВ, а уже КАНАЛ повесить НАПРИМЕР НА ВХОД "ДВЕРИ минус". Тогда при постановке на охрану будет крякать и мигать дверью.
А по входу тОМОЗ на МКПП может быть ОТМЕНА АВТОЗАПУСКА-сброс ПРОГНЕЙТРАЛИ. Тут я солидарен с Ромой.
3. Да, они работают НЕЗАВИСИМО. Почти. надо помнить, xnj и то и то реле ТОЛЬКО В ОДНОТИПНОЙ БЛОКИРОВКЕ могут работать. Либо ОБА "НР", либо ОБА "НЗ". черно-красный, если не используется - оставляем неподключенным никуда (можно укоротить, но не под корень - мало-ли).
4. В двух секционном разъеме (коричневая и зеленая секция) в блоке BCM слева от ног ЕСТЬ два провода - зеленый и оранжевый. На одном сидят ПЕРЕДНИЕ двери, на втором - ЗАДНИЕ+багажник.. если на первый посадить сине-черный провод контроля дверей, а на второй  - оранжево-белый - контроль багажника, то НИЧЕГО В ПРОВОДКЕ авто переделывать не нужно будет. Просто помнить, что при индикации на брелоке - ОТКРЫТА ДВЕРЬ - это касается только передних дверей, а при индикации  ОТКРЫТ БАГАЖНИК - это касается не только его, но и ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ.

Я делаю - как написал АКАДЕМИК. На ЗЗ есть тонкий провод +12, именно с него запитывается STARTER2 и подключение НР контакта реле между этими двумя проводами ФАКТИЧЕСКИ имитирует сработку контакта в ЗЗ. Если что и случится - сработает ШТАТНЫЙ предохранитель на этой цепи... 
Делать надо стремиться так, чтобы СВЕСТИ К МИНИМУМУ проблемы в дальнейшем.

На днях ездил спасать машину - "не работает сигналка, машина не заводится - сигналка ГЛЮКАНУЛА - спасите"(устанавливал не я, машина Toyota). Приехал - ключ на IGN - не горит полтабло, в том числе лампочка заряда. Проверки ЗЗ - нет питания на одном из проводов (их на замке Toyota  ДВА).  Обнаруживаю  В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ под капотом СГОРЕВШИЙ предохранитель 15 А и ПОНИМАЮ - как такое случилось. Разматываю место подключения сигнализации к жгуту ЗЗ. Так и есть - ПИТАНИЕ сигнализации посажено на провод АМ2 (защищенный предохранителем 15А), хотя к ЗЗ подходит еще и АМ1 с защитой 40А. Пришла зима, кто-то ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, при попытке запуска мотора с пульта попросил больше, чем мог выдержать предохранитель 15А, а ВИНОВАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ - "глюканула". Пришлось хозяину популярно объяснить, что в сложившихся обстоятельствах - она такая же потерпевшая (осталась без питания), как и весь автомобиль...
Провод питания сигнализации, разумеется, пересажен на ПРАВИЛЬНЫЙ провод +12 вольт...