Вам дали ОТЛИЧНЫЙ совет. А91 - это автомат Калашникова среди систем охраны. Проста, надежна, неприхотлива. При грамотном и качественном  монтаже работает без сбоев и глюков годами.
По поводу А91 и Е90. Это системы РАЗНЫХ поколений. Прошивки процессоров брелоков (набор функций и возможностей), кодировки и протоколы радиообмена у этих систем охраны НЕ СОВПАДАЮТ. Заменить  брелок А91 брелоком Е90 невозможно (даже с заменой антенны). Наслаждайтесь А91.  На следующую машину можете поставить Е90 или еще более крутую систему. НО ЗАПЛАТИТЬ придется БОЛЬШЕ.

Так знания есть или нету?

Добрый день, Sanitra. 
Если я правильно Вас понял, то после того, как Вы нажали кн.1 ДЛИННО, до пилик брелока, отпустили её и тут же коротко жамкнули кн.3 ТЫНЦ :
1.  у Вас НА ЭКРАНЕ все-таки появилась надпись ЗПУС (запуск)? Или нет? Сразу ТРЕВОГА началась?
А вот ДАЛЕЕ хотелось бы узнать ПОДРОБНОСТИ:
2. Табло приборной доски УСПЕЛО ЗАСВЕТИТЬСЯ или НЕТ (если надпись ЗПУС успела побывать на экране)?
3. Сирена сигнализации заорала ОДНОВРЕМЕННО с зажиганием табло (если табло засветилось) или с задержкой 0,5- 1 - 2 сек ? Или тревога началась без зажигания табло?
4. Но  хотя-бы замкнутый замок на экране присутствует  ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ или ТОЖЕ НЕТ? Если не трудно - перечислите ВСЕ символы и надписи на брелоке во время тревоги. Желательно их называть так, как они названы в инструкции...

Хотя я склоняюсь к тому, что проблема  в особенностях (недочетах) монтажа кроется..
К сожалению нам не известно - какие статусы и команды были реализованы Вашими установщиками через цифровую шину, а что было сделано ПРОВОДНЫМ подключением. А есть особенности и разница в ряде моментов.
По интернету такое лечить сложно. Если есть возможность - следует обратиться по месту установки с целю ПРОВЕРКИ работы CAN-адаптера и исправности проводных подключений. В первую очередь это касается статусов ТОРМОЗ, ЗАЖИГАНИЕ и ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН.
В любом случае потребуется проведение ряда проверок и тестов с вмешательством в настройки системы и проводные подключения с целю ЛОКАЛИЗАЦИИ и выяснения ПРИЧИНЫ ложной тревоги.
Предвосхищая вопрос - а как же оно изначально работало - а вот так и работало - НА ГРАНИ ФОЛА. А теперь эта грань пересечена...

Это характерно ДЛЯ ОТМЕНЫ по цепи ТОРМОЗ. У Вас МКПП и БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ превыше всего. ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ для этого и предназначена. И если в процессе ПРОВЕРКИ ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ ПЕРЕД ПУСКОМ МОТОРА обнаруживаются неполадки - ЗАПУСК ОТМЕНЯЕТСЯ. К сожалению БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ причин на брелоке. ПОЭТОМУ ГРАМОТНЫЙ монтаж и ПОДКЛЮЧЕНИЕ - залог БЕСПРОБЛЕМНОЙ работы системы охраны во всех режимах. Это на совести установщика...

Опишите - какие кнопки брелока, в какой последовательности и на какое время  Вы нажимаете?
Вы пишете, что БРЕЛОК вибрирует и пищит. А машина что делает? Точнее сигнализация на борту машины как себя при этом ведет.
Насчет индикации - "никакой нет" - НЕ ПОВЕРЮ. Такое возможно только если в брелоке нет батарейки... Перечислите ВСЕ символы, которые наблюдаете на экране при этом. Желательно назвать их ТАК, как они названы В ИНСТРУКЦИИ...

"Датчик подключен на шланге" - это НЕВЕРНО. Датчик ТАМ РАЗМЕЩЕН. А вот его провода ПОДКЛЮЧЕНЫ куда-то. А подключены они к ОРАНЖЕВО-серому и ЧЕРНОМУ проводам, выходящим оТ СИГНАЛИЗАЦИИ под капот. А кроме того ОРАНЖЕВО-серый (или другого цвета), но прицепленный к оранжево-серому ИДЕТ НА КНОПКУ КАПОТА. Вам надо найти ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ этих проводов под капотом и проверить , размотав изоленту. Раз температуру мотора ПРИ ДВУХ БЫСТРЫХ нажатиях кн.3 показывает (должна при этом еще и крякать и моргать), то проверяйте провода от кнопки до места соединения в проводами датчика температуры... Замыкать лучше не на кузов (он окрашен, а может быть еще и ржавым), а на клемму МИНУС аккумулятора (если надо - провод кнопки временно нарастить)...

Пожалуйста. Ждем.

Спасибо за терпение и проведенные наблюдения. У Вас автомобиль с МКПП и с системой ДИАГНОСТИКИ исправности систем. в том числе СТОЯНОЧНОГО тормоза. Если  установщики СХАЛЯВИЛИ и не подключили  сине-красный провод КОНТРОЛЯ РУЧНИКА с установкой В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ диода в РАЗРЫВ штатного провода, как изображено  в ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ разделе "подключение к стояночному тормозу и педали тормоза "на стр.23 (или близкой - было несколько редакций инструкций), то ТАК И БУДЕТ - штатная электроника делает опрос концевика под рычагом стояночного тормоза и СБИВАЕТ процесс автозапуска. Установка диода  В РАЗРЫВ ШТАТНОГО провода и верное подключение сине-красного провода решает вопрос. Это наиболее частая причина такого поведения. СБОЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ нерегулярно, что характерно.
Иногда совершается и другая ошибка - вместо сине-красного подключается оранжево-фиолетовый провод, как это было на более старых системах охраны (там был только оранжево-фиолетовый)...

С обходчиком иммобилайзера связаны другие СИМПТОМЫ - несколько безуспешных попыток запуска С ВРАЩЕНИЕМ стартера и  при этом ЧАСТОЕ МИГАНИЕ имндикатора ИММО на табло автомобиля (ЧИП не распознан)...
Просьба обратиться по месту установки для ПРОВЕРКИ корректности подключения сине-красного провода  и оранжево-фиолетового. При необходимости - ПЕРЕДЕЛКА.
О результатах просьба сообщить.

Не-не-не. У человека ШТАТНЫЙ электрозамок багажника. И есть СЛАБОТОЧНОЕ управление МАССОЙ, к которму (как он утверждает - смотри в конце) и подключили ОФИЦИАЛЫ желто-черный провод.
Насколько я в теме - ОТПИРАНИЕ работает только в режиме АВТОМОБИЛЬ  с  ОТПЕРТЫМИ дверями ( замки дверей не заперты). если пытаться отпирать багажник с пульта сигнализации В РЕЖИМЕ ОХРАНА - не работает. Только в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ. Чтобы сделать отпирание И В ОХРАНЕ - придется подключаться по-другому. Так, как тут карта монтажа Е90 без CAN на Toyota AURIS 2007-2011  изображено. Нужно найти ПРОВОД СИЛОВОГО отпирания  багажника. Его цвет может быть другим. Но на Toyota последних годов ЭЛЕКТРОПРИВОД замка СИДИТ на МАССЕ в обесточенном состоянии и просто подавать +12 на него - ЖЕЧЬ ПРОВОДКУ (или предохранитель, если он будет установлен)... Только ВРЕЗКА контактов реле в провод С ПЕРЕКИДКОЙ, как на схеме 2.2 в карте изображено!

Ну и разумеется - прежде чем это все делать - надо-бы ПРОВЕРИТЬ - а ЖИВ-ли канал желто-черного провода, повесив на него светодиод с резистором или катушку реле (между ним и +12) и понажимав кн.3 длинно, кн.1 коротко... А то может его уже СПАЛИЛИ, воткнув НЕ ТУДа и НЕ ТАК...

Советую найти автоэлектрика с ВОЛЬТМЕТРОМ. И первое - что проверить - до какого значения ПРОСЕДАЕТ напряжение на аккумуляторе при стартерной прокрутке КЛЮЧОМ. Если НИЖЕ 10 вольт, то так и будет - НЕЗАПУСК по ПРОСАДКЕ напряжения. У всех сигналок так...
Если проседает не ниже, чем до 11 вольт, то искать основной блок и проверять КАЧЕСТВО посадки ЗЕЛЕНОГО предохранителя 30А на красном толстом проводе в 7-8 см от основного блока. После нескольких лет эксплуатации  там ослабевают ламели (особенно если их НЕ ПОДЖАЛ УСТАНОВЩИК при монтаже системы) , ухудшается контакт и происходит ПРОСАДКА-потеря, особенно при питании мощного потребителя - ВТЯГИВАЮЩЕГО реле стартера... Если на предохранителе и/или его колодке есть следы ПЕРЕГРЕВА/оплавления, то безжалостно все это удалить и установить НОВЫЙ предохранитель с новой колодкой.
Если и это не поможет - искать ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ на всем пути от аккумулятора до замка зажигания, включая места присоединения проводов сигнализации к цепям замка зажигания и далее от замка до стартера и других потребителей...

Когда Вы заводите КЛЮЧОМ - Вам все равно - какая ПРОСАДКА - Вы ориентируетесь на СЛУХ и ГЛАЗА свои, контролируя весь ПРОЦЕСС пуска мотора. У сигнализации нет ни того, ни другого. и она ОТСЛЕЖИВАЕТ только напряжения в контрольных точках. ПИТАНИЕ - одно из них... 
Похолодание провоцирует загустевание масла (даже очень жидкого-зимнего) и осложняет жизнь аккумулятору - его эффективная емкость и способность ОТДАВАТЬ БОЛЬШОЙ ТОК снижаются. Совместно эти два фактора приводят К БОЛЬШЕЙ просадке при попытке провернуть двигатель, чем летом...