Your comments
Так все-таки - ОТКУДА ЗВУК? Из колонок? Или из-под руля? Или из-под капота?
Из всего текста я понял ОЧЕНЬ ЦЕННУЮ информацию - ТРЕВОГА ИДЕТ по ЗОНЕ ДВЕРИ. И это говорит о некорректном подключении сигнализации к цепям ДВЕРЕЙ в автомобиле. При погасании фонаря (20-30-40 сек после захлопывания двери) в цепях концевиков могут проскакивать импульсы, кроме того при ЗАСЫПАНИИ бортовой электроники (20-30 МИНУТ) штатные системы делают опрос концевиков (на всякий случай - что реально ничего не открыто и можно УСНУТЬ). Эти импульсы опроса прилетают на вход сигнализации и... Уа-УА-УА-УА. Сигналка ПЛАЧЕТ, жалуясь НА КРИВУЮ установку.
Требуется единственное действие - ПЕРЕДЕЛКА подключения сине-черного провода сигнализации к концевикам дверей. ГРАМОТНАЯ ПЕРЕДЕЛКА. Скроее всего ПОМОЖЕТ ПОЛНАЯ диодная развязка:
1. В каждый провод с каждого концевика ставим ДИОД. Для этого перекусываем провод и к однму кончику перекуса, идущему К КОНЦЕВИКУ - КАТОД диода прикручиваем. ко второму, идущему в монтажный блок - АНОД диода. Итого ЧЕТЫРЕ диода.
2. Теперь к точке соединения каждого из катодов с каждым из проводов концевиков ЦЕПЛЯЕМ еще по диоду КАТОДАМИ. А все аноды этих четырех дополнительных диодов соединяем вместе и подклдючаем к сине-черному проводу сигнализации.- По интернету такое не сделать. Обратитесь к ГРАМОТНЫМ специалистам-установщикам ВЖИВУЮ.
Если это не поможет, то случай особо тяжелый, Типа, как на ПЕЖО... Тогда или CAN-блок и взятие статуса дверей из CAN-шины или врезка в каждую стойку каждой двери ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ концевику - для сигнализации..
Однако все может быть гораздо проще и прозаичнее. При перепадах температур и ВЛАЖНОСТИ во всех скрытых полостях выпадает РОСА. Она образует мостики-утечки-ЗАМЫКАНИЯ тока, вызывающие ЛОЖНЫЕ СРАБОТКИ по зонам дверей, капотов, багажника. Лечится осушением скрытых полостей (Наступлением морозов или постановкой автомобиля на ночь в реально тЕПЛЫЙ БОКС с открытыми/распахнутыми дверями, капотом, багажником)
Требуется единственное действие - ПЕРЕДЕЛКА подключения сине-черного провода сигнализации к концевикам дверей. ГРАМОТНАЯ ПЕРЕДЕЛКА. Скроее всего ПОМОЖЕТ ПОЛНАЯ диодная развязка:
1. В каждый провод с каждого концевика ставим ДИОД. Для этого перекусываем провод и к однму кончику перекуса, идущему К КОНЦЕВИКУ - КАТОД диода прикручиваем. ко второму, идущему в монтажный блок - АНОД диода. Итого ЧЕТЫРЕ диода.
2. Теперь к точке соединения каждого из катодов с каждым из проводов концевиков ЦЕПЛЯЕМ еще по диоду КАТОДАМИ. А все аноды этих четырех дополнительных диодов соединяем вместе и подклдючаем к сине-черному проводу сигнализации.- По интернету такое не сделать. Обратитесь к ГРАМОТНЫМ специалистам-установщикам ВЖИВУЮ.
Если это не поможет, то случай особо тяжелый, Типа, как на ПЕЖО... Тогда или CAN-блок и взятие статуса дверей из CAN-шины или врезка в каждую стойку каждой двери ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ концевику - для сигнализации..
Однако все может быть гораздо проще и прозаичнее. При перепадах температур и ВЛАЖНОСТИ во всех скрытых полостях выпадает РОСА. Она образует мостики-утечки-ЗАМЫКАНИЯ тока, вызывающие ЛОЖНЫЕ СРАБОТКИ по зонам дверей, капотов, багажника. Лечится осушением скрытых полостей (Наступлением морозов или постановкой автомобиля на ночь в реально тЕПЛЫЙ БОКС с открытыми/распахнутыми дверями, капотом, багажником)
Боюсь - ставить диод ВОЗМОЖНО уже поздно... Хотя его надо СТАВИТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. И это надо было сделать сразу.
А вот ЗАПИТЫВАТЬ ОБМОТКУ блокирующего реле С ПОСТОЯННОГО ПЛЮСА - это:
1. Вызывать ПОТРЕБЛЕНИЕ 100-150мА (именно столько кушает реле) ВЕСЬ ПЕРИОД ОХРАНЫ при блокировке НР, так как черно-красный АКТИВЕН всю охрану.
Автор вопроса использовал НЗ вариант и у него доп потребления В ОХРАНЕ нет (масса на черно-красном появляется при снятии с охраны и кушать реле начинает ПРИ СНЯТОЙ ОХРАНЕ, что в общем то тоже не хорошо - постоит автомобиль недельку в гараже СО СНЯТОЙ ОХРАНОЙ и его уже не завести), НО...
2. Слаботочным цепям управления электроники автомобиля ВПОЛНЕ может быть ДОСТАТОЧНО точка через сопротивление КАТУШКИ этого реле... (Нам отсюда не видно - что и как он соединил) - это РАЗ.
А ДВА - как только на черно-красном появляется масса, а на втором конце катушки реле ПОСТОЯННЫЙ +12!!! Что сделает реле? Правильно - ЗАМКНЕТ СВОЙ КОНТАКТ. Куда он именно встроен и что при этом будет закоммутировано - НАМ ОТСЮДА - опять таки не видать. Но очень подозреваю, что не просто цепь бензонасоса восстанавливается... Советую переподключить ПИТАНИЕ катушки реле блокировки С ПОСТОЯННОГО ПЛЮСА на провод, где +12 появляется при включении зАЖИГАНИЯ, то есть такому проводу в проводке автомобиля, где +12 появляется после двойного нажатия кн. СТАРТ при ненажатом тормозе. Скорее всего проблемка исчезнет. Ну если ДРУГИХ ошибок нет, о которых мы еще не знаем...
А есть подозрение, что они имеются... Почему? Потому что НИ РАЗУ не наблюдал такого поведения систем 4 поколения. Оборудована не одна машина с кн.CTART разных брендов.
А вот ЗАПИТЫВАТЬ ОБМОТКУ блокирующего реле С ПОСТОЯННОГО ПЛЮСА - это:
1. Вызывать ПОТРЕБЛЕНИЕ 100-150мА (именно столько кушает реле) ВЕСЬ ПЕРИОД ОХРАНЫ при блокировке НР, так как черно-красный АКТИВЕН всю охрану.
Автор вопроса использовал НЗ вариант и у него доп потребления В ОХРАНЕ нет (масса на черно-красном появляется при снятии с охраны и кушать реле начинает ПРИ СНЯТОЙ ОХРАНЕ, что в общем то тоже не хорошо - постоит автомобиль недельку в гараже СО СНЯТОЙ ОХРАНОЙ и его уже не завести), НО...
2. Слаботочным цепям управления электроники автомобиля ВПОЛНЕ может быть ДОСТАТОЧНО точка через сопротивление КАТУШКИ этого реле... (Нам отсюда не видно - что и как он соединил) - это РАЗ.
А ДВА - как только на черно-красном появляется масса, а на втором конце катушки реле ПОСТОЯННЫЙ +12!!! Что сделает реле? Правильно - ЗАМКНЕТ СВОЙ КОНТАКТ. Куда он именно встроен и что при этом будет закоммутировано - НАМ ОТСЮДА - опять таки не видать. Но очень подозреваю, что не просто цепь бензонасоса восстанавливается... Советую переподключить ПИТАНИЕ катушки реле блокировки С ПОСТОЯННОГО ПЛЮСА на провод, где +12 появляется при включении зАЖИГАНИЯ, то есть такому проводу в проводке автомобиля, где +12 появляется после двойного нажатия кн. СТАРТ при ненажатом тормозе. Скорее всего проблемка исчезнет. Ну если ДРУГИХ ошибок нет, о которых мы еще не знаем...
А есть подозрение, что они имеются... Почему? Потому что НИ РАЗУ не наблюдал такого поведения систем 4 поколения. Оборудована не одна машина с кн.CTART разных брендов.
В таком случае совет только один - ОБРАТИТЬСЯ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ для проведения проверок КОРРЕКТНОСТИ подключения сигнализации. Если звуки раздаются из под руля или из-под капота, то проверять подключение силовых проводов к проводке замка зажигания и исправности самого замка зажигания. Имею в практике несколько случаев с SsangYong, KIA и Hyuyndai (занимаюсь не только установками сигнализаций) с РАЗРУШЕНИЕМ контактной группы замка зажигания И ЗАМЫКАНИЯМИ отвалившимися детальками ПЛЮСА на массу корпуса замка. Это чревато ПОЖАРОМ на борту автомобиля. Так что советую не откладывать выяснение причин непонятных звуков.
А вот ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, звуки ИМЕННО ИЗ КОЛОНОК магнитолы раздаются, то для начала ВЫКЛЮЧИТЬ МАГНИТОЛУ и проверить - С ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитолой звуки будут или нет. если они раздаются именно при включенной магнитоле и ЭТО НАВОДКА (радиопомеха), то её источником может быть шлейф модуля связи - черная пятипроводная лапша, проложенная недалеко от входа антенны в магнитолу или вдоль кабеля антенны. Потребуется перемонтаж этого шлейфа по правилам монтажа. Это обязаны сделать по месту установки И БЕСПЛАТНО.
А вот ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, звуки ИМЕННО ИЗ КОЛОНОК магнитолы раздаются, то для начала ВЫКЛЮЧИТЬ МАГНИТОЛУ и проверить - С ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитолой звуки будут или нет. если они раздаются именно при включенной магнитоле и ЭТО НАВОДКА (радиопомеха), то её источником может быть шлейф модуля связи - черная пятипроводная лапша, проложенная недалеко от входа антенны в магнитолу или вдоль кабеля антенны. Потребуется перемонтаж этого шлейфа по правилам монтажа. Это обязаны сделать по месту установки И БЕСПЛАТНО.
В начале процедуры запуска бУДУТ. Это сделано для информирования окружающих, чтобы ОБРАТИЛИ внимание на автомобиль - ОН МОЖЕТ ПОЕХАТЬ!!! Такое уже бывало не раз, если сигнализация установлена и подключена НЕКОРРЕКТНО.
Значит пока все штатно, судя по Вашим описаниям проведенного эксперимента. Нас интересует ситуация, когда Вы нажмете кнопку СНИМАЙСЯ С ОХРАНЫ, а она... НИ ГУ-ГУ. Вот тогда надо будет весь тот ритуал, что я описал чуть выше - ПРОЙТИ.
Этот звук скорее всего скрежет шестерни стартера об маховик, если Вы поворачиваете ключ слишком далеко, проскочив положение ON и довернув НА СТАРТ. И это говорит о том, что подключение сделано БЕЗ РАЗРЫВА стартерного провода. а если не устанавливалось и доп реле блокировки, то авто не защищено от угона. проверьте мою догадку так: останьтесь в автомобиле и поставьте его на охрану. Вставляйте ключ в замок зажигания и пробуйте заводить, Так как авто с МКПП, то не забудьте выжать сцепление. Если авто заведется под вой сирены, то БЛОКИРОВОК НЕТ. И защиты стартера тоже нет...
Если НЕ ЗАВЕДЕТСЯ, а стартер крутить будет, то доп.БЛОКИРОВКА есть, а разрыва стартерного провода нет.
Требуется ПЕРЕДЕЛКА/ДОДЕЛКА - подключение с разрывом стартерного провода. Ну и доп. блокировочку не мешало бы сделать на таком недешевом автомобиле (если её нет).
Ну или жить дальше так, ПОВОРАЧИВАЯ КЛЮЧ как положено - НА ДВА ЩЕЛЧКА - первый щелчок - положение ACC, второй щелчок положение ON. ДАЛЬШЕ КРУТИТЬ НЕ НАДО, если МОТОР УЖЕ ЗАВЕДЕН.
Если НЕ ЗАВЕДЕТСЯ, а стартер крутить будет, то доп.БЛОКИРОВКА есть, а разрыва стартерного провода нет.
Требуется ПЕРЕДЕЛКА/ДОДЕЛКА - подключение с разрывом стартерного провода. Ну и доп. блокировочку не мешало бы сделать на таком недешевом автомобиле (если её нет).
Ну или жить дальше так, ПОВОРАЧИВАЯ КЛЮЧ как положено - НА ДВА ЩЕЛЧКА - первый щелчок - положение ACC, второй щелчок положение ON. ДАЛЬШЕ КРУТИТЬ НЕ НАДО, если МОТОР УЖЕ ЗАВЕДЕН.
1. Вам нужна инструкция.
2. Вам нужен ключ зажигания.
3. Вам нужен брелок с ЖК-экраном.
4. Вам нужна кнопка VALET Про неё ТУТ - Вам её должен был показать установщик.
(Если он вам её не показал, то позвоните ему и узнайте - куда он её спрятал в вашем автомобиле.)
А) Итак - делаем шесть коротких нажатий VALETa - каждое нажатие должно сопровождаться вспышкой светодиода.
Б) включаем зажигание - должно раздаться ШЕСТЬ кряков сирены - ВЫ ВОШЛИ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ второй таблицы.
ДАЛЕЕ - КАК НА МИННОМ ПОЛЕ - одно неловкое движение - и автозапуск не работает вообще!!!
Так что не напутайте ничего.
В) делаем ПО ОДНОМУ НАЖАТИЮ VALETa с ПАУЗАМИ, в паузах слушаем сирену и смотрим на экран брелока.
-Нажали первый раз, услышали один кряк, на экране 1_1 - Вы в первой строке второй таблицы, функция 1 в значении 1
-Нажали второй раз, услышали два кряка, увидели 2_1 (или 2_2) - Вы во второй функции а её значение первое (10 минут прогрева) или второе - (20 минут прогрева)
-Нажали в треитй раз, услышали ТРИ КРЯКА, просмотрели на экран (советую делать галочки в таблице - пригодится когда-нибудь)
Так доберетесь до ПЯТОГО пункта - там будет ПРОТЯЖНЫЙ кряк,
после шестого кряка, услышав ОДИН ПРОТЯЖНЫЙ и ОДИН короткий кряки не просто посмотрите на экран брелока, а НАЖМИТЕ КОРОТКО кнопку 3 брелока. На экранчике должно появиться 6_3, а сирена прокрякать три раза. ВСЁ.
Дальше, если интекресно - можно просто ПРОЛИСТАТЬ таблицу, нажимая ТОЛЬКО VALET и отмечая в таблице то, что будет отображать брелок, а можно просто выключить зажигание и убедиться, что при дистанционном пуске фонари больше не мигают.
ВНИМАНИЕ - читать во время программирования не надо (Это надо сделать ДО НАЧАЛА действий - уяснив - что и как). Паузы более 5 секунд между действиями ПРОТИВОПОКАЗАНЫ - произойдет ВЫХОД из программирования. Так что делать надо все, если не быстро, то довольно последовательно и равномерно, НЕ ТОРМОЗЯ...
2. Вам нужен ключ зажигания.
3. Вам нужен брелок с ЖК-экраном.
4. Вам нужна кнопка VALET Про неё ТУТ - Вам её должен был показать установщик.
(Если он вам её не показал, то позвоните ему и узнайте - куда он её спрятал в вашем автомобиле.)
А) Итак - делаем шесть коротких нажатий VALETa - каждое нажатие должно сопровождаться вспышкой светодиода.
Б) включаем зажигание - должно раздаться ШЕСТЬ кряков сирены - ВЫ ВОШЛИ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ второй таблицы.
ДАЛЕЕ - КАК НА МИННОМ ПОЛЕ - одно неловкое движение - и автозапуск не работает вообще!!!
Так что не напутайте ничего.
В) делаем ПО ОДНОМУ НАЖАТИЮ VALETa с ПАУЗАМИ, в паузах слушаем сирену и смотрим на экран брелока.
-Нажали первый раз, услышали один кряк, на экране 1_1 - Вы в первой строке второй таблицы, функция 1 в значении 1
-Нажали второй раз, услышали два кряка, увидели 2_1 (или 2_2) - Вы во второй функции а её значение первое (10 минут прогрева) или второе - (20 минут прогрева)
-Нажали в треитй раз, услышали ТРИ КРЯКА, просмотрели на экран (советую делать галочки в таблице - пригодится когда-нибудь)
Так доберетесь до ПЯТОГО пункта - там будет ПРОТЯЖНЫЙ кряк,
после шестого кряка, услышав ОДИН ПРОТЯЖНЫЙ и ОДИН короткий кряки не просто посмотрите на экран брелока, а НАЖМИТЕ КОРОТКО кнопку 3 брелока. На экранчике должно появиться 6_3, а сирена прокрякать три раза. ВСЁ.
Дальше, если интекресно - можно просто ПРОЛИСТАТЬ таблицу, нажимая ТОЛЬКО VALET и отмечая в таблице то, что будет отображать брелок, а можно просто выключить зажигание и убедиться, что при дистанционном пуске фонари больше не мигают.
ВНИМАНИЕ - читать во время программирования не надо (Это надо сделать ДО НАЧАЛА действий - уяснив - что и как). Паузы более 5 секунд между действиями ПРОТИВОПОКАЗАНЫ - произойдет ВЫХОД из программирования. Так что делать надо все, если не быстро, то довольно последовательно и равномерно, НЕ ТОРМОЗЯ...
Я так понимаю - мотор бензиновый оппозитный, как на всех Субару. Значит проще всего подключить серо-черный провод сигнализации на одну из форсунок. Во второй таблице настроек запрограммировать ТАХО-контроль. На форсунке надо примотаться к тому проводку (их по два на каждой из форсунок), на котором не будет +12 вольт при снятой фишке с форсунки и включенном зажигании. ЗАВОДИТЬ МОТОР НЕ НАДО. После нахождения нужного проводка - фишку не забыть одеть на место, отключив зажигание.
Customer support service by UserEcho
В Вашем автомобиле есть ХОРОШИЕ сигналы для ОДНОЗНАЧНОГО определения сигнализацией - завелся мотор или нет...