Ваши комментарии
Не зная настроек системы и её подключений вообще что-то обсуждать некорректно. Ведь постановки-снятия с охраны вполне могут быть при активном режиме СВОБОДНЫЕ РУКИ, если дальность потери-определения метки таковы, что супруга, перемещаясь по офису или производственному цеху могла то приближаться к машине, то удаляться от неё, провоцируя систему на отпирание-запирание. Особенно - если в качестве метки смартфон, а его она не выпускает из рук от слова никогда. Понятное дело, что это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ чисто теоретическое и у Вас этот режим может быть и не включен. НО НАМ-ТО ОТКУДА это ЗНАТЬ (как и реальные Ваши настройки). Мы тут не экстрасенсы...
Ошибки при монтаже могут вызывать наводки и помехи от работы GSM самой же сигнализации на её же входы и вызывать вообще черте что... Если сигналку "ставил" мастУр-проводокрут (как вариант автосалон), то это почти диагноз...
Купил автомобиль с рук. Пытаюсь активировать турботаймер,
1) лезть в настройки наобум, не зная - что-куда-как, а главное -ЗАЧЕМ подключено из проводов сигнализации к проводам машины - путь в проблемы...
2) чтобы сигнализация могла обеспечить работу турботаймера, она как минимум должна:
I) корректно видеть:
а) зажигание
б) педаль тормоза и/или ручник (некоторые модели сигнализаций могут видеть только что-то одно), некоторые вместо ручника могут видеть ПАРКИНГ, если машина с АКПП и видеть одновременно с этим и педаль тормоза...
в) работает или не работает мотор
II) быть в состоянии подать +12 вольт как минимум в цепь главного зажигания на замке зажигания, обеспечив поддержку зажигания в цепях управления двигателем внутреннего сгорания после извлечения ключа... Для этого должно либо стоять РЕЛЕ поддержки зажигания (под управлением доп.канала сигнализации, ПРАВИЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО, а каналов у сигнализации не один. Даже если было сделано, то каким именно каналом?), либо к замку вообще должны быть подключены и правильно запрограммированы СИЛОВЫЕ выходы сигнализации или доп. релейного блока, если сигнализация с выносным релейным модулем...
И если с п. II) вроде как проблем нет, раз автозапуск работае, то вот с п I) проблемы есть.
Так что Вариантов у Вас два:
А) разбирать машину, искать компоненты сигнализации и разбираться - что-куда-как-ЗАЧЕМ, и либо делать ДОмонтаж отсутствующего ( в соответствии с п.2 подпункт I) , либо восстанавливать порушенное/оторванное и делать корректные подключения, а затем корректировать настройки под эти изменения.
Б) найти грамотного установщика и сделать всё его руками-головой.
Есть еще вариант В) изменить настройку 12 на вариант SF-12-2 и после открытия двери при работающем моторе жать кн.2 брелока и потом извлекать ключ...
Ну если этого https://can.starline.ru/43/111/9802 мало, то на этот вопрос может ответить гугл. Если в нем нету, то значит нету... Машина сильно свежая... С другой стороны - японец - он японец и есть. Всё можно найти с приборами в руках за пару-тройку часов (для полностью аналоговой установки) НЕСПЕШНОЙ вдумчивой работы (время с учетом необходимости разбора салона для доступа к проводке...) Если заедет такая машина в работу ко мне - найду все точки.
Именно поэтому для корректной работы либо LIN либо схема с кнопкой.
+100/500
Я лично за LIN и установку А93!
кнопка напрямую не управляет замками я этот вариант пробовал, у меня кнопки стеклоподъёмника стали замками управлять.
По старым тропам ходите и на старые грабли наступаете...
Про грабли всё разжевано тут https://autolocked.ru/avtosignalizacii/kak-podklyuchit-k-centralnomu-zamku-na-priore
А про свет в конце туннеля, который забрезжил - ТУТ https://www.drive2.ru/b/2322226/ Но именно автор этого решения упоминает про РАССИНХРОН ( при повторных нажатиях кнопок на брелоке - например- ЗАКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ замки машины будут... закрывваться-открывапть-закрываться-открываться и тоже самое будет и при нажатии не один раз кнопки на открытие)
Ну а теперь вишенка на торт
а можете схему подключения ЦЗ через поляризованного реле показать?
ИДЕЮ устранения рассинхрона я уже приводил выше, дав ссылку на карту монтажа в другую машину. Вам надо собрать две схемы "в кучу".
Щщас нарисую для Вас. Это быстрее будет, чем по интернету искать, как эти парни
Та-да-да-дам. Не прошло и полчаса...
Суть работы "парализованного" реле - После подачи на его катушку даже кратковременно напряжения одной полярности ( и снятия этого напряжения) - его контакты остаются в устойчивом положении. И для смены положения контактов надо подать на катушку напряжение в другой полярности. Если грубо, то обычное реле - это КНОПКА с дистанционным управлением (пока "жмешь" - цепь скоммутирована, "отпустил" - цепь вернулась в исходное состояние), а ПОЛЯРИЗОВАННОЕ реле - это ТУМБЛЕР - коротко в одну сторону "клацнул" и контакты переключились и остались стоять в этом положении даже если палец с тумблера убрал. Хочешь изменить состояние контактов - "клацни" тумблером в другую сторону...
Теперь по схеме - если замки машины запереть штатно, то на моторчики И КАТУШКУ поляризованного реле будет подано напряжение плюсом слева и минусом справа (по схеме). При этом контакты релюхи (точки стоят не просто так) переключатся и перекидной контакт замкнется с нижним контактом И ОСТАНЕТСЯ В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Если теперь жать на брелоке кнопу ЗАПЕРЕТЬ, то... ничего не произойдет, так как зеленый провод "повис воздухе" - верхний контакт поляризованного реле - разомкнут.
А вот если на брелоке нажать кнопку СНЯТЬ С ОХРНЫ, то контакты "отпирание" сигналки через ЗАМКНУТЫЙ нижний контакт поляризованного реле замкнут ножки на кнопке в кнопочной станции "нажав" кнопку на подлокотнике. При этом машина выдаст на моторчики ЦЗ полярность отпирания - плюс направо, минус налево. И не только двери отопрутся, но и ... ПОРЛЧЯРИЗОВАННОЕ реле ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ и его перекидной контакт соединится с верхним контактом подготовив схему к выдаче импульса запирания с зеленого провода сигналки...
Точки на схеме соответствуют исходному состоянию (отперто), которое формируется схемой после подачи именно отпирающего импульса (без разницы чем он будет подан - кнопкой на подлокотнике, кнопками на ключе от машины или самой сигналкой). НО У СИГНАЛКИ РАССИНХРОНА не будет - она будет делать именно запирание только если двери не заперты и только отпирание. если двери заперты.
Коллега, мало информации. Во-первых- про какую Аркану речь? С замком зажигания или с кнопкой ПУСК? И год выпуска неплохо бы указать хотя-бы...
Где ссылки на тот дидактический материал, которым пользовались? Просто написать как указано в карте подключения производителя сигнализации. Ведь мурзилок не одна и не две... И есть варианты с электронным обходом иммо, а есть и с неэлектронным, а похоронами штатного ключа...
Файл настроек, причем АКТУАЛЬНЫХ (которые сейчас в систему загружены) - тоже нужен.
Тогда будет о чем думать и что предполагать... А пока можно сказать только банальность - скорее всего где-то есть ошибка. Может быть не одна, но есть...
При постановках и снятиях охраны с метки, родного ключа и приложения мигает.
Значит сигнализация УПРАВЛЯЕТ миганиями через CAN сама или она активирует штатку и уже штатка делает мигания (с родного ключа вполне может мигать штатка)
При тревоге не мигает.
Я Вам скажу , что СКОРЕЕ ВСЕГО и не мигало никогда ПРИ ТРЕВОГАХ с самого начала. Надо писать гибкую логику.
Едем к тем, кто устанавливал сигнализацию - пусть пишут. Ну или самим придется всё это освоить - и программу StarLineМАСТЕР и гибкую логику и разборку-сборку машины для доступа к блоку сигнализации. И еще нужен сервисный код (4 цифры) для входа в настройки системы охраны... Напечатан был на конвертике с логинами и паролями...
в разъёме стартера много зеленых .
+100/500
Буду смотреть черную фишку и зелёные провода..
Ахренеть (прошу прощения за мой французский). А что - сразу этого не видно было и примотали к первому попавшемуся зеленому? Если так и сделали - то ПОВЕЗЛО, что ДЫМ не пошел из проводки или куча разноцветных лампочек не зажглась на табло...
А как же
Все подключения делал по карте монтажа с сайта. ?
Просто тупо мотать провода по картинкам из мурзилки - БЕЗ ПРОВЕРКИ ПРИБОРАМИ - а что за провод зачистили в проводке - путь в проблемы... Та же карта монтажа ПРЕДПИСЫВАЕТ что делать? Правильно - ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ все найденные провода в проводке с приборами в руках...
И это при том, что сами же написали
такое ощущение, что либо не идет команда на стартер, либо не пропускает
В настройках запуска всё как для машины с замком зажигания! Сигналка не кнопку жмет, а включает зажигания в машине , а потом СТАРТЕРОМ "чиркает", то есть ИСПОЛНЯЕТ алгоритм ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ.
Причем в проводку этого ниссана она должна МИНУСА давать. Как Вы это сделаете - прямо проводами из Х2 сигнализации (которые идут косичкой к релейному модулю) или проводами силового модуля, подав на контакты его релюх МАССУ с красного толстого (подключив его к массе) - это уже дело техники...
А чтоб поддержка не выключалась не нашел настройки...
Ну так надо ГЛ переписать, раз теперь зажигание ключом не подхватить, то ЗАЖИГАНИЕ (включенное сигналкой) НЕ ДОЛЖНО ОТВАЛИВАТЬСЯ... По крайней мере - пока китай-кнопка не будет нажата (как это делается для глушения мотора в машине с честной кнопкой, стоящей с завода)...
Думаю самое время почитать кое что
Там ответы скорее всего найдутся.
желтый зажигание серый стартер.
Круто. Серый провод сигнализации должен быть подключен не на стартер, а на ... СИРЕНУ.
Про желтый всё понятно. Но их должно быть ДВА - ТОЛСТЫЙ из релейного модуля и тонкий из разъема Х4 - это контроль зажигания. Не думаю, что Вы тут напортачили, но всё-же...
Теперь вернемся к вопросам коллеги:
1 куда подключен и как запрограммирован серо-черный .
Речь про провод контроля запуска мотора, который из разъема Х3 сигнализации. Куда Вы его подключили в машине и что запрограммили в пункте SF-11 настроек?
Спросив
2 куда подключен силовой желто-черный .
коллега немного Вас запутал. Он имел в виду СКОРЕЕ ВСЕГО толстый черный провод с желтой полосой, который идет из силового релейного модуля (и мне привычнее называть его ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ, проговаривая сначала основной цвет, а потом цвет полосы на нем). Он должен быть подключен к цепи управления стартером. Это понятно и очевидно. Но КУДА КОНКРЕТНО Вы его примотали в машине? К цепи стартера в косичке от замка зажигания ДО ПЕРВОГО разъема на стыке с кузовной проводкой? К кузовной проводке ПОСЛЕ этого стыка косички замка зажигания? Или ПОСЛЕ реле разгрузки где-то дальше в проводке, причем ДО или ПОСЛЕ контакта разгрузки (к цепи управления промежуточной релюхой или к силовой цепи ВТЯГИВАЮЩЕГО самого стартера)?
Я предполагаю, что скорее всего где-то в косе замка зажигания, но на всякий случай перечислил все варианты. И даже возле замка есть ДВА варианта - в косичке замка и в участке от промежуточного разъема косички и монтажным блоком...
И еще:
1) - реле блокировки/защиты стартера ставили в разрыв этого стартерного провода?
2) куда и как примотан красный толстый провод питания силового релейного модуля сигнализации?
Звуки как будто Акум разряжен. Но после неудачных попыток сажусь в машину и заводу с ключа все ок. машина поработает минут 10. Подготавливаю под авто запуск ставлю сигналку, запускаю с брелка машина запускается но стоит постоять остыть с 1ч примерно то с брелка не запускается
Главное я подчеркнул. Берем вольтметр и подключаем его туда, куда примотан черно-желтый (черный с желтой полосой) провод релейного модуля сигнализации и ... заводим с ключа и смотрим - что покажет вольтметр (предполагается, что при этом машина без проблем заводится и стартер крутит бодро). Затем готовим машину к запускам и ... оставляем вольтметр включенным. Ждем час (или сколько там надо ). Потом пробуем заводить с брелока и смотрим - что покажет этот вольтметр при попытке заводить через сигнализацию. Если меньше, чем было при пуске ключом , то ищем - ГДЕ ТЕРЯЕТСЯ такое нужное напряжение. Если Вы электрик, то должны знать - как и где искать пропажу... Если в точке крепления черно-желтого всё отлично и напряжение такое же. как было при пуске ключом - ищите от этой точки до стартера... Что искать? всё ту же пропажу...
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
контроль работы двигателя стоит по генератору.
КУДА ПРИМОТАН серо-черный? (к непуску это не имеет отношения, но просто интересно)
реле защиты не ставили.
уже проще.
силовой провод подключен после промежуточного разъема.
питающий провод примотан к постоянному плюсу замка зажигания
Вольтметр в точку примотки силового провода и смотрим - что покажет при пуске ключом и при попытке пуска сигналкой..