УАЗ патриот 2012 г., СтарЛайн а93v2

Вы лучше напишите что у Вас сейчас не так? Какая машина? Какая сигналка? В какой момент все идет не по плану?

спасибо за отклик. УАЗ патриот 2012 г., СтарЛайн а93v2 без кан шины. Устанавливал сам по мануалу, аналоговое подключение. В прошлом году не было нужды оставлять машину на прогреве, так как ночует в гараже. В данный момент в другом городе, стоят морозы -35. Аналогично выше сказанному, приезжаю, ручник, ключ вынимаю, выхожу, закрываю дверь, ставлю на охрану. При достижении -12 на двигле, машина запускается, проходит один цикл автозапуска, ставится на охрану, следующий цикл не срабатывает, при попытки завести с брелока пишет< ОСТ > и на этом всё. Помогите люди добрые не замёрзнуть.

Нужны подробности вот  по этому тексту

При достижении -12 на двигле, машина запускается, проходит один цикл автозапуска, ставится на охрану, следующий цикл не срабатывает, при попытки завести с брелока пишет< ОСТ > и на этом всё. Помогите люди добрые не замёрзнуть.

Что за текст "ставится на охрану" ???

На охрану она у Вас должна встать  еще на этапе ПОКИДАНИЯ МАШИНЫ. 

Подозреваю, что  на  промежутке  от  "закончился первый цикл запуска" до  "должен начаться следующий" происходит СБРОС ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ. И  текст про "ставится на охрану" играет в этом не последнюю роль...

У Вас что - машина ОТПИРАЕТСЯ после того как погреется? И Вы запрограммировали перепостановку на охрану после автозапуска? Почему она у Вас ВСТАЕТ В ОХРАНУ, уже  НАХОДЯСЬ В ОХРАНЕ?

НУЖНЫ ДЕТАЛИ происходящего,  мелочи и нюансы. Дьявол - он всегда в ДЕТАЛЯХ.

И еще  - хотелось бы увидеть тот самый "мануал", по которому

УАЗ патриот 2012 г., СтарЛайн а93v2 без кан шины. Устанавливал сам по мануалу, аналоговое подключение.

Лучше ССЫЛКУ на  него, а не  скрины из него...

вы отчитываете меня как профессор студента первокурсника, это сарказм, извините. Может в терминологии ошибаюсь, нет, не правильно видать  написал, стоит в режиме охраны, всё штатно. Сейчас проверял, запустил двигатель с ключа, вышел как надо с программной нейтралью,с продолжением работы на 20 мин, заглушил с брелока, с брелока спокойно завёл, всё работает, а на автопрогреве после первого цикла, на второй не происходит ни каких действий, даже не пытается включить зажигание и тем более крутить стартер. Как будто после первого цикла отрубает программную нейтраль.  Мануал брал здесь https://install.starline.ru/ Ни каких доп. каналов нет, блокировки двигателя или бензонасоса нет, капот не подключен. Может глюк какой, снести до заводских настроек ?

вы отчитываете меня как профессор студента первокурсника, 

Чтобы пытаться лечить сигнализацию ЗАОЧНО-  нужна точная и конкретная информация. Отмена программной нейтрали может происходить по массе причин. Будем проверять все по очереди? Или будем пытаться ПОНЯТЬ - какая из них у Вас?

Мануал брал здесь https://install.starline.ru/

Там не один и не два мануала на Вашу машину. Конкретно - какой из них?

Ссылку именно на тот, которым пользовались Вы - можно увидеть?

https://install.starline.ru/file.php?key=24da0c611c9ba4e0f04c7bd70d7b4c47 вот именно по этой делал

эксперты в этом простом вопросе могут только плюсики друг другу ставить ? Вам самим не интересно выявить причину для своего саморазвития ?

https://install.starline.ru/file.php?key=24da0c611c9ba4e0f04c7bd70d7b4c47 вот именно по этой делал

Вот за это спасибо -теперь можно предметно обсуждать и проверять наделанное Вами, НЕ ВИДЯ НАДЕЛАННОГО своими глазами. Придется верить Вам на слово. А  Вам придется разобрать машину и ... СМОТРЕТЬ - что и куда реально подключено на текущий момент. По другому Вам не помочь. Поэтому ПО ПАМЯТИ отвечать на вопросы не надо. Надо СМОТРЕТЬ и писать об увиденном при  осмотре "здесь и СЕЙЧАС".

эксперты в этом простом вопросе могут только плюсики друг другу ставить ? 

Мы не экстрасенсы.  Пока нет реальной инфы- что-куда-как-зачем РЕАЛЬНО подключено - можно только догадки строить - пАчИму нИработаИт...

 Вам самим не интересно выявить причину для своего саморазвития ?

Интересно. Приезжайте ВЖИВУЮ - найду причину  в течение получаса-часа. Еще некоторое время уйдет на устранение... ЗАОЧНО (особенно - если будете отвечать "по памяти") - лечение может затянуться не на одну неделю. И так и  не достигнуть желаемого результата. 

Так что  с ними - как с венерологом - честно и без утайки отвечать на любые вопросы и без фантазирования...

Итак:

В этой использованной Вами мурзилке 

https://install.starline.ru/file.php?key=24da0c611c9ba4e0f04c7bd70d7b4c47

ГРУБЕЙШАЯ ошибка на схеме 1  !!!

На схеме сине-красный провод сигнализации подключен со стороны приборной доски к АНОДУ диода, а надо подключать со стороны КНОПКИ РУЧНИКА к катоду диода.

К ручнику надо подключится так

Здесь серый цвет провода  в проводке машины - УСЛОВНЫЙ. У Вас он зелено-красный.    И желательно проверить -не ошиблись-ли с проводом. При снятой приборной доске  и подключении к проводу светодиодной  контролькой - она должна пищать при поднятом ручнике и не пищать при опущеном. 

Но и это не всё...

Вольтметр есть? Если ДА, то  при подключенной  приборной доске включите зажигание. И , не заводя мотор,  измерьте  вольтметром относительно массы - какое напряжение присутствует  на сине-белом проводе фото 9 (провод контрольной лампы заряда.). Если вольтметр  покажет БОЛЬШЕ 1 вольта, то НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую   МЕЖДУ серо-черным проводом сигнализации и этим сине-белым установить  один (или даже целую цепочку) диодов (надеюсь оставшиеся ТРИ вы не выкинули)

Количество диодов зависит от того -чего Вы измерите.Задача -  ПОНИЗИТЬ  напряжение, поступающее на серо-черный до величины НЕ БОЛЕЕ 1 вольта, исходя из того, что на одном диоде потеряется 0,5...0,7 вольта. Если считать на наихудший случай (падение не более 0,5 вольта), а измерите например 1,8 вольта, то  Вам потребуется ДВА диода, соединенных в гирлянду. 1,8 - (0,5+0,5) = 0,8 вольта.

Добиваться напряжения меньше 1 вольта на серо-черном  при  незаведенном моторе нужно для того, чтобы сигнализация корректно определяла - "завелось-не завелось"...

Диоды надо  включать последовательно анод первого - к проводу машины, катод первого -к аноду второго, катод второго к аноду третьего и т.д. Катод последнего в цепочке - к серо-черному проводу сигнализации.

После исправления того, что написано выше, напишете сюда - что стало с автозапусками.

спасибо. Да, такая ошибка в мануале есть, я про неё знаю, делал как вы написали. Сейчас пойду приборку снимать и ручник посмотрю для убеждения. Возможен такой вариант как пробой диода ? Какие будут симптомы ?

спасибо. Да, такая ошибка в мануале есть, я про неё знаю, делал как вы написали.

И тем не менее - сброс автозапуска происходит  очень часто и-за теста приборной доски, если  сине-красный подключен так, что этот тест  обманывает сигналку - "опускает" ручник для сигналки при его физическом поднятом состоянии.

Сейчас пойду приборку снимать и ручник посмотрю для убеждения. 

Это надо сделать обязательно.

Возможен такой вариант как пробой диода ?

В цепи ручника пробить этот диод непросто. Но ничего не возможного нет...

Какие будут симптомы ?

Как будто диода нет. А без него - сброс автозапусков гарантирован. 

так что и исправность диода надо тоже проверить.

Про сине-белый провод машины не забудьте....

вчера проводил проверку, чтобы исключить причину незапуска из-за обходчика и чипа иммобилайзера, оставлял ключ в замке зажигания, не прокатило. да и сам понимал, что даже если и не считывался бы чип в обходчике, то сигналка всё равно бы включала зажигание и крутила стартер, но не заводилась. сегодня пришла мысль, но конечно же как временная SF 15-1 перевёл на 15-4 на АКПП. машина встала в штатный режим. стала заводится по температуре, но появилась ещё одна проблема. температурный датчик двигателя показывает не корректно. стояло для проверки -3*, по достижению температуры машина завелась, проверяю на брелке состояние показывает -12* на двигателе, через пять минут проверяю, показывает -9*, после прогрева 10 мин машину глушит сигналка, я проверяю на двигателе -7* ну и соответственно так как установлено -3* сигналка заводит машину. поставил на периодичность через каждые 4 часа. Вы абсолютно правы, надо капать в сторону ручника и теста приборки

По поводу некорректно отображаемой температуры выносного датчика двигатель. Чмотрите соединения, может резали провод или плохой контакт на фишке. У меня было такое.

на 93-ей нет фишки, там на скрутке

доброго всем дня. Добрался до дома. Итак: проверил подключение ручника, провод сигнализации подключен к катоду, со стороны кнопки, всё нормально, также добавил на всякий случай диод на провод контроля работы двигателя, было 1,1 В, стало 0,5 В. Проблема не ушла !!!

проверил подключение ручника, провод сигнализации подключен к катоду, со стороны кнопки, всё нормально, 

Хорошо, если так.

Диод  проверили  мультиметром  - он  не пробит? Проводимость у него односторонняя? Если  в запасе еще остались диоды из пакетика, что лежал в коробке с сигнализацией -  можете заменить  диод на заведомо еще нигде не стоявший (новый и по определению -  живой)?

Возможен такой вариант как пробой диода ?
В цепи ручника пробить этот диод непросто. Но ничего не возможного нет..
.Какие будут симптомы ?
Как будто диода нет. А без него - сброс автозапусков гарантирован.так что и исправность диода надо тоже проверить.

также добавил на всякий случай диод на провод контроля работы двигателя, было 1,1 В, стало 0,5 В. 

это правильно.

Проблема не ушла !!!

будем  искать дальше. 

Проверьте  пожалуйста  диод в цепи ручника, а лучше замените на заведомо исправный. И попросите кого-нибудь  с "незамыленным" взглядом  оценить -   а точно-ли  всё верно подключено в цепи ручника. 

Только без обид, пожалуйста. Не то, чтобы я Вам не доверял, но как говорится - "и на старуху бывает проруха". Сам  бывало такое, что  смотрел на  наделанное своими руками и  В УПОР НЕ ВИДЕЛ  серьезную ошибку... А свежий взгляд со стороны - он всегда видит такое куда лучше.

Просто  сброс Программной Нейтрали  происходит  чаще всего как раз из-за  неверного подключения к ручнику...

На втором месте - ГЛУБОКАЯ просадка напряжения во время ПУСКА. То есть  пуск-то происходит, но  вот  из-за глубокой просадки сигнализация скидывает  ПН...

Если есть возможность  заменить аккумулятор на другой (хотя-бы на несколько дней),  то поменяйте и понаблюдайте - что станет с автозапусками. Лучше или хуже?

И возник неожиданный вопрос -  Вы где и как покупали  сигнализацию? По какой цене?

Помните - как всё было уложено  в коробке с сигнализацией?

К чему все эти вопросы? К тому, чтобы понять - не подделку-ли Вы купили...

https://support.starline.ru/communities/10/topics/120245-a93-doustanovka-can-modulya https://support.starline.ru/communities/30/topics/118735-original-ili-poddelka-starline-a93 https://support.starline.ru/communities/9/topics/46592-poddelka-a93 https://support.starline.ru/communities/10/topics/123485-integratsiya-can-lin-modulya-v-bazovuyu-a93-v2

диод проверял, проход односторонний. Аккумулятор новый, мощный, ставил в октябре, не думаю что из-за него. Подозреваю вопрос" а провод ручника то хоть тот ?", провод точно тот и кнопку проверил

всем доброго вечера. сегодня завёл машину, сине-красный провод сигнализации подкинул на 100% массу, вынул ключ, машина работает, вышел, закрыл дверь, поставил на сигнализацию, машина заглохла. В -3* по установленной температуре машина завелась, отработала 10 мин, заглушилась. Пытаюсь завести дистанционно с брелка, пишет "ОСТ". Я уже всё перепробовал, что делать, не знаю. Осталось только аккумулятор поменять на другой, хотя он у меня новый. Может глюк в блоке сигнализации, если клемму скинуть, поможет ?

Может глюк в блоке сигнализации, если клемму скинуть, поможет ?

не поможет.

Осталось только аккумулятор поменять на другой, хотя он у меня новый.

У аккумулятора нет характеристики "новый-старый".

У него другие характеристики:

а) ЖИВОЙ

б) ДОХЛЫЙ

в) полуЖИВОЙ/полуДОХЛЫЙ.

Иногда  новяк из магазина уже  - ПОКОЙНИК или как вариант -ПОЛУжилец . Пока тепло - работает,  мороз шваркнул - он "загнулся".

А бывает "старичок -БОДРЯЧОК." Ему  пять-шесть лет, а  он стартера крутит так, что тот норовит выпрыгнуть из под капота.  И напруга при этом не проседает  ниже 10 вольт ни в плюс 5 , ни в минус 25...

Как вариант еще и все контакты в силовых цепях, в том числе косичку между кузовом и мотором проверить не помешало-бы на предмет потерь и просадок напряжения на плохих контактах..

По поводу проверки по серийнику: китайцы научились попадать в диапазон реальных номеров  охранных систем. Поэтому проверка по серийнику не дает полной гарантии легальности..

датчик температуры  отключали?

датчик менял на новый

То есть пуск-то происходит, но вот из-за глубокой просадки сигнализация скидывает ПН...

Зачем тогда такая охранная система, которая каждого шороха боится. Если перевожу на АКПП, то с АЗ проблем нет, и заводилась в крещенские морозы, если бы и была просадка, то и не заводилась бы.

И ещё один момент https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/articles/70741-starline-a93v2-i-a63v2-sa04-sc04 Версия ПО U5: Изменения в ПО: Устранена ошибка приводившая к зависанию ЦБ.

Это для CAN только или для аналога тоже обновляется ? 

То есть пуск-то происходит, но вот из-за глубокой просадки сигнализация скидывает ПН...

Зачем тогда такая охранная система, которая каждого шороха боится. 

Не каждого. Но просадка напряжения  - это посадка.... Ничего хорошего в принципе.

Если перевожу на АКПП, то с АЗ проблем нет, и заводилась в крещенские морозы, если бы и была просадка, то и не заводилась бы.

Не-не-не. речь не настолько глубоком падении  напряжения, что стартер крутнуть не может. Речь про ПОГРАНИЧНОЕ состояние, при котором - программная нейтраль сбрасывается. Причем это происходит в процессе запуска! И если бы не  сбросилась ПН, то завелась бы снова ( и заводится  ведь при выставлении АКПП)...

Очень редкая ситуация для настоящей сигнализации. Подделки  способны и не на такие "чЮдеса"...

разобрать блок сигнализации и сфотографировать плату в хорошем качестве можете?

И ещё один момент https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/articles/70741-starline-a93v2-i-a63v2-sa04-sc04 Версия ПО U5: Изменения в ПО: Устранена ошибка приводившая к зависанию ЦБ.

Это для CAN только или для аналога тоже обновляется ?

Это как раз ГЛАВНЫЙ БЛОК и его прошивка...

Если Вас U5 -  обновите до U7. Но нужен  переходник-программатор

https://store.starline.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie/programmator/

Добрый вечер всем. Долго писать не буду, проблема РЕШЕНА ! Перебрал всё выше перечисленное, не помогло. Обратил внимание, что при вкл. зажигания в тесте приборки загорается и тухнет сигнальная лампа контроля тормозной жидкости, решил откинуть провод от концевика ножного тормоза. Не понимаю всю логику случившегося, но проблема ушла, сигнализация работает в штатном режиме АЗ и ДЗ.