Ответы простые:
ТО, что КРИВО установлено - НИКОГДА не будет работать РОВНО...
Чем дальше идет переписка, тем больше открывается тайн и завес, говорящих как раз О НИЗКОМ КАЧЕСТВЕ МОНТАЖА, произведенном ИЗНАЧАЛЬНО..
Это и "контроль" по НАПРЯЖЕНИЮ (только ЛЕНИВЫЕ и БЕЗГРАМОТНЫЕ установщики надеются, что он будет работать) - он работает полгода-год - пока автомобиль свеж, аккумулятор не устал, Стартер не замучен и контакты к замке зажигания не протерты...

Это и КРИВО установленный ОБХОДЧИК. И в результате УБИТЫЙ штатный ИММО, чтобы машина хоть как-то заводилась... Заметьте - у меня в профиле СИБИРЬ значится, а у нас ЗИМА - это не у Вас зима. Она и подлиннеее и поморознее будет. Но у моих клиентов НЕТ НУЖДЫ ИММО УБИВАТЬ - все работает В ЛЮБЫЕ МОРОЗЫ до МИНУС 40 с ОБХОДЧИКАМИ, в которых ЧИПЫ лежат... Просто при более сильных морозах хороший хозяин не будет мучить машину, убивая подвеску и рулевую рейку, которые на наших дорогах ПОТЕКУТ в такой мороз... Хотя АВТОЗАПУСКИ у людей , бывает и при минус 43...45 молотят, чтобы не переморозить мотор и потом, когда "потеплеет" - можно было ехать по делам без проблем...

Еще раз повторю - НИ НА ОДНОМ КОРЕЙЦЕ не вешал КОНДЕНСАТОРОВ на замок зажигания. ПРОСТО ПРАВИЛЬНО ДУБЛИРОВАЛ замок...

Про КОНТРОЛЬ-тахометр тоже понятно и ожидаемо - ЭТО САМЫЙ АДЕКВАТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Почему он не был сделан изначально - вопрос вопросов, К УСТАНОВЩИКАМ вопрос...

Теперь про ДИОДЫ...

Эти детальки играют ОГРОМНУЮ роль. Особенно - в зависимости от того - где именно стоят...

И если у Вас НЕ УСТАНОВЛЕН диод в провод РУЧНИКА (о чем я писал четыре дня назад), то проблемы вам гарантированы  как С ПЕРЕХВАТОМ при программной нейтрали, так и при автозапусках. причем ГУЛЯНИЕ температуры тут может сыграть не последнюю роль. Так как при перепадах температур плавают потенциалы в проводке автомобиля. И при отсутствии диода СИГНАЛИЗАЦИЯ МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ - поднят ручник или нет.  И ТО РАБОТАТЬ, ТО НЕ РАБОТАТЬ... Причем безо всякой системы, так как ВЛАЖНОСТЬ и её изменения могут вносить свои "коррективы" в этот процесс "буду работать/не буду работать", организуя УТЕЧКИ тока и дополнительное плавание потенциалов...
 А кроме того в современных корейцах имеется ТЕСТ индикаторов приборной доски, который может тоже ОБМАНЫВАТЬ сигнализпацию. Установка диода РЕШАЕТ все эти проблемы. И это тоже на совести УСТАНОВЩИКОВ...

А вообще ГЛЮКИ и ПРОБЛЕМЫ в подавляющем большинстве случаев вызваны РУКОТВОРНО... И плохо - если это "ЗАЛОЖЕНО" руками установщика ПО ПРИЧИНЕ НИЗКОЙ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ или ОТСУТСТВИЯ СОВЕСТИ и ЧЕСТИ, как специалиста...
Мне не видно- ЧТО У Вас НЕ ТАК смонтировано и/или подключено, но то, что это именно так - я уже не сомневаюсь... Вам следует ОБРАТИТЬСЯ К ГРАМОТНЫМ и ОТВЕТСТВЕННЫМ установщикам ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ/УСТРАНЕНИЯ "КОСЯКОВ". И всё у вас заработает...
Как и что надо переделать?
Вот тут Устранение ПРОБЛЕМ - как это сделать есть ответы . Это для другой проблемы, но лечение, как ни странно - УНИВЕРСАЛЬНОЕ...

Так стало понятнее. Ни разу не сталкивался  с таким поведением легальных фабричных А91 (установлена не одна сотня, а клиенты знают, что в течение ТРЕХ лет они могут обращаться по любым вопросам бЕСПЛАТНО, а далее им тоже никто не окажет в решении проблем, хотя и платно, скорее всего ). Но у Вас в комплекте с А91 стоит М31... А я не знаю - как именно он подключен... Если есть возможность - неплохо бы ВРЕМЕННО отключить его. Или хотя-бы расцепить синий разъем его связи с сигнализацией... Если проблема так и останется. то ОБРАТИТЬСЯ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ, если УСТАНАВЛИВАЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, то еще раз перепроверить монтаж, особенно провода + питания и МАССЫ. В конце концов - сдать основной блок + приемо-передатчик+брелоки на диагностику в сервис центр (адреса на сайте в разделе СЕРВИС-ЦЕНТРЫ) с ПРИЛОЖЕНИЕМ на бумаге описания - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА.

Konjyak, здравствуйте. Тогда попробуйте так:
1. Запрограммируйте время прокрутки 3,6 сек,
контроль ГЕНЕРАТОР+ в настройках второй таблице настроек.
Это
функция 9-вариант4
и функция11-вариант2
СООТВЕТСТВЕННО,
Еще советую запрограммировать
функцию 10 по варианту 2 или 3 (смотря сколько у вас качает бензонасос - если 4 сек и менее. то вариант 2, если более 4 сек, но меньше 6, то вариант3) - ЧТОБЫ БЕНЗОНАСОС УСПЕВАЛ накачать топливо, особенно зимой, особенно после многочасовой стоянки.

 Надеюсь - УМЕЕТЕ ЭТО ДЕЛАТЬ? Точно не ошибетесь? Всё верно запрограммируете? Потому что если Вы ОШИБЕТЕСЬ и/или НЕ ТО напрограммируете - все остальное не имеет смысла.

2. тот самый серо-черный вытащите под капот, так чтобы дотягивался до клеммы + аккумулятора.
3. Откройте капот и чем-нибудь ЗАЖМИТЕ КОНЦЕВИК или просто снимите с концевика провод (чтобы сигналка думала, что капот закрыт).
4. ПОДГОТОВЬТЕ автомобиль к запуску - выполните ПРОГРАМНУЮ НЕЙТРАЛЬ, причем после того, как зАВЕДЕТЕ автомобиль - ПРИЦЕПИТЕ серо-черный НАДЕЖНО на клемму + аккумулятора, а после того, как Выйдите из автомобиля, прежде, чем жать кнопку ПОСТАНОВКА на охрану - ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА НЕГО и ПОСТАВИВ НА ОХРАНУ, как только МОТОР ЗАГЛОХНЕТ - ОТОРВИТЕ СЕРО-ЧЕРНЫЙ от клеммы + аккумулятора, сымитировав ПРАВИЛЬНУЮ работу в процессе программной нейтрали.

Если у вас все это пройдет без сучка-задоринки, то
5. Подайте команду ЗАПУСК и ЖДИТЕ

После того, как после вращения стартера МОТОР ЗАВЕДЕТСЯ - ТУТ ЖЕ приложите и прижмите серо-черный к клемме + аккумулятора!!! (У Вас на это 3,6 сек МИНУС то время, которое стартер крутил)

А) СТАРТЕР сразу же ОТВАЛИЛСЯ, как только Вы прижали провод?
Б) Мотор молотит ил молотит, не заглЫхая? Тогда закрепите провод понадежнее и дождитесь - точно отработает 10 (20) минут на прогреве?
Если и в А и в Б ответы ДА-ДА-ДА, то СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖИВА и надо разбираться - что там у Вас в проводке автомобиля не так и/или куда же Вы пытаетесь прицепить этот серо-черный к проводке...

если НЕТ где-то, то ГДЕ ИМЕННО. Ждем ответов.

Да нет. Не стебаюсь. Я тупанул реально по ШИНАМ... Смайликов опять нету...

По поводу установки сигнализации А91 на такой автомобиль. ДА, СТАВИЛИ. Работает.
По поводу ЦЗ - да , можно следовать карте установки А92 на автомобиль 2009 года, если проводка  2011 года  совпадает по цветам, расположению и назначению проводов. Просто в 2011 году был переход на обновленную модель. И ВОЗМОЖНЫ ОТЛИЧИЯ, если у Вас уже такой автомобиль. БУДЬТЕ внимательны и осторожны. Семь раз ИЗМЕРЬ - ОДИН раз  - подключи... 
Контроль на таких машинах адекватнее всего по форсунке. (Подключитесь к правильному проводу  - их там два, цеплять надо на тот, на котором при СНЯТОЙ фишке с форсунки И ВКЛЮЧЕННОМ зажигании НЕ будет +12 вольт). А если есть ОСЦИЛЛОГРАФ, то на тот, на котором БУДУТ импульсы во время работы мотора.

И главное - ЧЕМ Вы запускаете мотор? ФОРТИНОМ (он это в состоянии сделать)? Или  проводами СИГНАЛИЗАЦИИ, отвечающими за запуск/остановку мотора?
На данный момент можно смело констатировать одно - КРИВОЕ подключение И   ПРОГРАММИРОВАНИЕ вызывает КРИВУЮ работу всего установленного оборудования...

 
Здравствуйте, IIVA.
1.Что касается программирования CAN через кнопку VALET, то оно было изменено, начиная с версии CAN 2.5 и для неё и более свежих CAN порядок программирования теперь такой, как по ссылке в заглавии перечня всех поддерживаемых автомобилей раздела CAN-телематика на красном фоне. Будьте внимательны.  

 По идее из CAN контроль работы мотора должен работать. Главное - правильно задать код автомобиля. Никуда не подключить серо-черный провод, УКРОТИВ ЕГО, чтобы он не был "антенной" для наводок и запрограммировать в настройках ВТОРОЙ ТАБЛИЦЫ сигнализации вариант контроля ГЕНЕРАТОР+, разрешив в настройках CAN контроль работы мотора.
2. Что касается  АНАЛОГОВОГО  (проводного) контроля за работой мотора на таких автомобилях, как X-Trail особенно модели Т31, то это отдельная темка. К сожалению УНИВЕРСАЛЬНОГО рецепта нет!!! На разных годах выпуска и разных комплектациях и с разными моторами удается ТО ОДНИМ способом сделать СТАБИЛЬНЫЙ контроль за состоянием "заведен/не заведен", то ДРУГИМ!!! И тут даже ПРОФИ приходится повозиться, проверяя - какой из вариантов будет адекватнее и стабильнее на конкретном автомобиле...
Сразу скажу - датчик коленвала не вариант - там частота импульсов слишком высока, а амплитуда (размах) - мала. Только импульсы с форсунки или катушки зажигания. И надо помнить, что импульсы есть только на одном из проводов этих элементов. Осциллограф в помощь!

С контролем по контрольному проводу генератора  тоже не так все просто. Как и на большинстве НИССАН - сигнал на контрольном проводе  МОЖЕТ появляется УЖЕ НА СТАРТЕРНОЙ прокрутке, хоть и в самом её конце. Но логическая яма возникает- сигнализация всё же успевает отбросить стартер раньше, чем мотор успевает подхватить... Помогают схемки задержки на малогабаритных реле с высокоомной обмоткой - берем релюшечку в радиомагазине с сопротивлением обмотки 300-400 Ом (обычные автомобильные НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!) на напряжение 12 вольт. Её цепляем между контрольным проводом генератора и массой (не забыв диодик анодом к массе, катодом к контрольному проводу), ПЕРЕКИДНОЙ контакт релюшечки на серо-черный провод сигнализации, НЗ контакт - на МАССУ, а НР контакт - на ЗАЖИГАНИЕ. Суть этой доработки в том, что для сработки релюшки нужно именно +12 вольт, И пока на контрольном проводе ГЕНЕРАТОРА напряжение меньше - на входе сигнализации НОЛЬ вольт. А полноценное напряжение появится только после запуска мотора. И сигналка НЕ ОШИБЕТСЯ, получив +12 на свой вход только после сработки этой релюшки. Иногда еще и сопротивление с конденсатором приходится лепить к релюшке, но для начала надо просто релюшку попробовать.
Однако на тех НИССАН ХИТРИЛА, что побывали у меня, столкнулся С ПЕРЕКРУТОМ при контроле по ГЕНЕРАТОР+. И релюшкой это скорее всего не вылечить...

Может вот это поможет X-Trail 2007-2009

Посмотрите пожалуйста и сообщите - что при этом ИЗ ЗОН ОХРАНЫ отображается при такой тревоге на экране брелока. И еще - как сделано подключение - через ШИНУ CAN или чисто проводным подключением. Если часть сигналов взято из CAN, а часть ПРОВОДАМИ - то перечислите - что - откуда взято...

Виноват, Извини, Антон... Жалко - смайликов нету...

Я понимаю, что читать надо внимательно. И делаю именно так. Но вот незадача - установлена не одна сотня А91 и несколько десятков В9диалог (их недолго выпускали) - у меня такие проблемы  встречались только на ВАЗах и на одной МАЗДА-5,  и за всю практику могу припомнить пару-тройку случаев.. А вот  ЧАЩЕ ВСЕГО подобные проблемы (глохнет на морозе ли не на морозе ли, НО глохнет ПРИ ВЫТАСКИВАНИИ КЛЮЧА) после ЧУЖИХ установок кроются в п.1 и/или 2. И после ПЕРЕДЕЛКИ как положено проблема исчезает в небытие...
Я не видел Ваш автомобиль, я не перепроверял - что, как и куда подключено и что напрограммировано... Я не переподключал и не проводил контрольных проверок. Я ВЫНУЖДЕН верить вам НАСЛОВО. Но не веря в чудеса - пытаюсь убедить Вас ПЕРЕПРОВЕРИТЬ всё ЕЩЕ РАЗ. МЕДЛЕННО, ПОЭТАПНО, ВДУМЧИВО, с приборами в руках  и с инструкцией перед глазами...
Если уверены, что НИЧЕГО ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ НЕ НАДО, то покупайте конденсатор, диод, реле, колодку и .... СОБИРАЙТЕ схему, ссылку на которую я Вам дал...
Других вариантов не вижу...