Марина123, здравствуйте. Проблемы, судя по всему В ОШИБКАХ подключения к проводке автомобиля и НАСТРОЙКАХ сигнализации.
Требуется обратиться ПО МЕСТУ установки или К ГРАМОТНЫМ установщикам ДЛЯ ПРОВЕРОК и СКОРЕЕ ВСЕГО для ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЯ следующих элементов:
1. сине-черного провода сигнализации "контроль дверей" . Раз у вас идут ложные сработки по зоне дВЕРЬ, то проблемы с этим проводом. его НЕВЕРНО ПОДКЛЮЧИЛИ к проводке автомобиля. При правильном подключении (делал не одну такую и подобные машины - LGAN, LARGUS) - при подключении к цепям КОНЦЕВИКОВ прямо на блоке BCM с диодной развязкой - ВСЁ РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО. 
2. Неверно установлен/отрегулирован ДАТЧИК УДАРА. Требуется его перенос/перезакрепление/перенастройка.
Кроме того - машина востребована в угоне НА ЗАПЧАСТИ. Возможно Вас ПРОВОЦИРУЮТ не поставить на охрану, а просто ЗАПЕРЕТЬ ключом, чтобы было проще угонять (преступники обстреливают машины из детского пистолета пластиковыми шариками). Обдумайте и такую вероятную причину СРАБОТОК ДАТЧИКА УДАРА "ни с того-ни с сего".
ТО, что ПЛОХО СТАЛО ЗАПИРАТЬСЯ КЛЮЧОМ - а не ковырялись-ли уже у Вас в замке двери чем-нибудь?
Советую обратиться К ГРАМОТНЫМ установщикам сигнализаций для проведения работ по устранению ошибок монтажа/подключения. 

Здравствуйте, NNissanka///
Вообще-то сигнализация StarLine A91 снискала славу "автомата Калашникова" среди систем охраны. Надежна, неприхотлива, безотказна, проста в обращении. И работатет ГОДАМИ без проблем и глюков. НО... Только при условии ГРАМОТНОГО и КАЧЕСТВЕННОГО монтажа ПО ПРАВИЛАМ.

У Вас судя по всему ДВЕ (возможно ТРИ) проблемы, наложившиеся одна на другую.
ПЕРВАЯ - отказ КНОПКИ в брелоке. Скорее всего она просто зАГРЯЗНИЛАСЬ. Обратите внимание - если при нажатии той, кнопки, которая у вас НЕ РАБОТАЕТ (не всегда работатет) - в левом верхнем углу символ радиоволн вокруг антенны появляется НЕ ПРИ КАЖДОМ нажатии кнопки, то её надо или менять, если она совсем вышла из строя (с этим лучше в   СЕРВИС-ЦЕНТР ). или промыть, если при  нажатии слышен щелчок. Для этого брелок на до разобрать (есть шурупчик в батарейном отсеке - дальше - зацепы по периметру) и действовать так, как описано ТУТ  про промывку кнопки. Будьте осторожны. мыть только этиловым или изопропиловым спиртом. Никаких растворителей и метанолов. Не допускать попадания спирта на плату - помещать микрокаплю в зазор микроконпки. Если затечет на плату - ждать, пока высохнет. не подключать к питанию для проверок до полного высыхания платы.

ВТОРАЯ - не знание матчасти. ОБНОВЛЕНИЕ информации на брелоке происходит либо по нажатиям кнопок на нем, лиюбо по событиям в машине, ЗА КОТОРЫМИ СЛЕДИТ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Последним событием, которое было в машине при глушении мотора - это включено зажигание и вы скорее всего ПРИ ВЫТАСКИВАНИИ КЛЮЧА - ЖАЛИ на педаль ТОРМОЗА. Именно поэтому у Вас ТОРМОЗ и КЛЮЧ остаются на экране. Если будете вытаскивать ключ, УБРАВ ногу с тормоза, то одним символом будет меньше. Если нажать кн.3 брелока, то картинка поменяется. Распахнуть дверь - ДВЕРКА не появится на экране, но стоит нажать кн.3 - ПОЯВИТСЯ. Захлопните дверь - а на брелоке она осталась!!! Когда исчезнет? Если при всех ЗАХЛОПНУТЫХ дверях - нажмете кн.3 (почему кн.3 - да потому что ОБНОВЛЕНИЕ идет по  ПОСЫЛУ любой из команд, А кн.3 - это ПРОСМОТР состояния - самая безопасная команда, можно и кн.1 и 2 жать. но  тогда будут другие команды исполняться... и обновляться информация тоже будет)

Вот   ТУТ тоже самое пишут...

Ну ТРЕТЬЯ, на всякий случай - TCKB на экранчике слишком часто появляется МУСОР - всякие непонятные символы и ложная информация, то  такое поведение сигнализации возможно только в одном случае - СУПЕРКРИВАЯ установка с нарушением всех мыслимых правил монтажа/подключения.
Требуется ПЕРЕМОНТАЖ по правилам...
На вопрос - а как же она проработала месяц/полгода/год? ответ простой - а так и проработала - НА ГРАНИ ФОЛА. Но наконец наступил момент, когда она перестала ПРОЩАТЬ ОШИБКИ установившего её...
Подробнее - что за правила такие - можно почитать вот    тут  ПРОБЛЕМЫ с диалоговой сигнализацией ИЗ-ЗА ОШИБОК монтажа

Но мне почему-то кажется. что пока Вам надо разобраться с пунктами 1 и 2 для начала. 

ДА. Только скорее всего все было несколько иначе.  Сначала всё было без перемычки между IG1 и  IG2.  ЭТО БЫЛО ПРАВИЛЬНО, И всё работало. НО ОДНАЖДЫ В цепях черно-красного была КаЗюля (или сильная перегрузка по току). Случилась она  при автозапуске или при переходе с запуска на ключ (при его повороте в замке). Это короткое замыкание сожгло дорожку в блоке. Старый хозяин обратился к установщикам, и они вместо поиска ПРИЧИН и устранения  ПОСЛЕДСТВИЙ "починили" зАПУСК, скрутив цепи IG1  и IG2 ВМЕСТЕ. Теперь запуск стал работать ОТ СИНЕГО, поджаривая его реле (оно стало питать ДВЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ на борту во время запусков, а должно только одну - свою- вспомогательную). А желтый стал "курить бамбук", будучи оторванным от схем автомобиля... А так как он перестал иметь связь с цепью ЗАЖИГАНИЕ, то и в программирование Вам никак было не войти... УДАЛИТЕ перемычку между черно-красным и черно-желтым и восстановите дорожку в цепи ЗАЖИГАНИЕ ГЛАВНОЕ на печатной плате блока... Ну и потрясите проводку автомобиля на предмет возможных мест КЗ...

Это мусор и ЛОЖНАЯ информация на экране брелока. чаще всего она, а также буковки u9n и другие на месте часов выскакивают ПРИ ДОПУЩЕНИИ ряда ошибок при монтаже сигнализации. чаще всего взявшиеся за установку, но не имеющие ОПЫТА (и не читающие то, что пишут  в АЗБУКЕ установщиков и БАЗЕ знаний) СМАТЫВАЮТ вместе шлейф датчика удара и шлейф приемопередатчика. Помогает их разделение и разнесение/укладка РАЗДЕЛЬНО.
На втором месте - установка реле под управлением сигнализации бЕЗ ШУНТИРУЮЩИХ диодов, хотя эти детальки иЗОБРАЖЕНЫ в картах монтажа, на плакате по типовой схеме подключения и в тех же АЗБУКЕ и БАЗЕ...
Поможет ПЕРЕМОНТАЖ по правилам... 

1. Проверьте - куда  у Вас подключен сине-красный провод. Он должен быть соединен с МАССОЙ автомобиля (минусом-черным проводом сигнализации). Если у Вас не так, то сделайте так.
2. В настройках CAN-интерфейса (если он был использован) НУЖНО ОТКЛЮЧИТЬ чтение статуса РУЧНОЙ ТОРМОЗ.

Лучше  и одно  и другое сделать руками УСТАНОВЩИКА. Об этом есть в инструкции по установке. Если её не было в коробке с сигнализацией, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, что ЕЁ НЕТ ВООБЩЕ.  Она тут  Описание А93  . 
Это наиболее вероятные причины. хотя возможны и другие - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ, но тоже рукотворные (что-то сделано не так или НЕ СДЕЛАНО, как надо)...

  
Перечислю возможные варианты ПРИЧИН проблемы:
1. Если монтаж выполнен без ошибок, то действительно сигнализация  может отменять автозапуски по просадке питания ниже 10 вольт. но в 99 случаев из 100 ОНА НЕ ДЕЛАЕТ ПОВТОРНЫХ попыток при этом. После первой же неудачи - ОТМЕНА запусков... Выясняется ЭЛЕМЕНТАРНО - замером напряжения на клеммах аккумулятора (или что лучше - прямо на проводах питания сигнализации В МОМЕНТ СТАРТЕРНОЙ прокрутки ключом при ручном запуске, желательно НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОГО мотора и после длительного простоя (например после ночной стоянки).

2. Если  сигнализацией делается 4 попытки, то ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО допущены ошибки при подключении.Какие?
Перечислю в порядке их ПРИОРИТЕТА для Вашего случая.
а) неверно сделан контроль за работой двигателя (подключение серо-черного провода). Чаще всего он ВООБЩЕ НИКУДА не подключен и ПРОВОДОКРУТЫ понадеялись на ПСЕВДОконтроль "по напряжению" бортсерти - по его просадкам и подскокам. НА ДИЗЕЛЕ это особо чревато, так как за "успешный пуск" сигналкой может быть воспринят провал напряжения при включении свечей накала и последующий подскок при их отключении.
Так как мотор дизельный, то вероятнее всего надо ПРАВИЛЬНО подключиться к контрольному проводу лампы ГЕНЕРАТОР+. Ставил на такие машины даже А91  - ПРОБЛЕМ НЕТ по такому контролю. Всё адекватно. ЕДИНСТВЕННОЕ - иногда требуется установка одного-двух диодиков последовательно с серо-черным, чтобы сигнализация ЧЕТЧЕ определяла - нет зарядки/есть зарядка - МОТОР НЕ РАБОТАЕТ/МОТОР РАБОТАЕТ.

б) не учтены особенности ДИЗЕЛЬНОГО пуска. Так как у данной сигнализации есть ОСОБЫЙ вход - оранжево-синий провод, то ЕГО НАДО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ, правильно подключив к цепи свечей накала и настроив настройки под ДИЗЕЛЬ. Хотя та же А91 без проблем заводит мотор просто при правильно подобранной задержке пуска на прогрев свечей.

в) НЕВЕРНО ПРОДУБЛИРОВАН замок зажигания . Бывает и такое - требуется перепроверка. И если надо - ПЕРЕДЕЛКА, чтобы сигнализация своими проводами делала тоже самое, что делаете Вы, поворачивая ключ в замке...

г) Проблемы с обходчиком ИММО. Если при попытке пуска индикатор штатного ИММО продолжает мигать и мигает часто - значит ЧИП не опознан. И требуется ПЕРЕМОНТАЖ обходчика по правилам.

То, что Вам ГОВОРЯТ, что монтаж сделан ПРАВИЛЬНО. Да еще те, кто его делали, но  при этом сигнализация НЕ РАБОТАЕТ - как должна - ГОВОРИТ само за себя. ПРИ ГРАМОТНОМ и качественном монтаже ВСЁ РАБОТАЕТ.  Без осечек и годами. Не работает то, что КРИВО установлено/настроено...

Если сможете сбросить на заводские настройки И у Вас ЭТО ПОЛУЧИТСЯ - проблем станет больше, потому что сигнализация ЗАБУДЕТ всё, чему её научили при установке/подключении. Может перестать работать автозапуск и даже заводиться с ключа может перестать. не говоря о более "простых" проблемах... НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ. И делать это по инструкции от ДРУГОЙ МОДЕЛИ? Это как? Может и к лучшему, что в коробку перестали вкладывать инструкцию по установке (Иначе вопросы были-бы уже совсем о другом)....
Советую найти гРАМОТНОГО установщика, который РАЗБЕРЕТСЯ - что у Вас там напрограммировано в настройках и почему периодически или постоянно ЗАБЛОКИРОВАНО чтение статуса ДВЕРИ ОТКРЫТЫ. Вам уже дали подсказку - ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ ГИБКИХ каналов  возможно оТКЛЮЧЕНИЕ чтения статуса дверей. Если там допущена ошибка, то так и будет. Очевидно - происходит ПРИ АКТИВАЦИИ этого гибкого канала. А иногда этой активации нет и тогда зона дВЕРЕЙ работает. Нам отсюда не видать - что и как у Вас подключено. Тем более - что и как настроено. НО ДЕЛАТЬ СБРОС - это совсем всё угробить...
Подозреваю, что один из каналов был задействован на ИМИТАЦИЮ открытия двери в конце автозапуска (чтобы фары погасить или магнитолу выключить), но с оШИБКОЙ настройки. Попробуйте НЕ АКТИВИРОВАТЬ АВТОЗАПУСКИ (вытаскивать ключ из замка зажигания С ОПУЩЕНЫМ РУЧНИКОМ, а потом поднимать его перед выходом и НЕ ПЫТАТЬСЯ ЗАВОДИТЬ МОТОР  через сигнализацию). Если будет видеть двери, как положено, то РЫТЬ в сторону гибких каналов и их настроек. И лучше это сделать силами ГРАМОТНОГО УСТАНОВЩИКА.

Значит реализуем пункт 1 и пишем сюда  о результатах.

В том, что такие статусы, как РУЧНИК, ЗАЖИГАНИЕ и ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН на автомобилях с МКПП следует делать ПРОВОДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ. В CAN они могут появляться с запозданием (или не во время), периодически пропадать или вообще отсутствовать в некоторых режимах работы автомобиля. При процедуре пРОГРАММНАЯ нейтраль это может заканчиваться плачевно (сброс автозапусков). Хотя последние два СТАТУСА и на АКПП нелишне делатьтоже проводами по тем же причинам.

А причины РАЗНОГО поведения двух ВРОДЕ ОДИНАКОВЫХ автомобилей  могут быть прозаические - ПО РАЗНОМУ ПРОИЗВЕДЕННЫЙ монтаж/укладка проводова (помехи и наводки), наличие в одном из комплектов GSM-канала (помехи и наводки), разные прошивки процессоров сигнализации. разные прошивки бортовых систем автомобилей (сбой алгоритма из-за пропадания(или несвоевременного появления) статусов РУЧНИК/ЗАЖИГАНИЕ/МОТОР ЗАВЕДЕН)... ИМЕННО ПОЭТОМУ - лучше жизненно важные статусы для ЗАПУСКА делать ПРОВОДАМИ! (Как установщик установщику).

Странный вопрос для УСТАНОВЩИКА. Все статусы, которые сигнализация НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ или НЕ кореерктно определяет по CAN - делаются ПРОВОДНЫМ подключением, с запретом их чтения в CAN/ более того - из личного опыта - предлагаю не ХАЛЯВИТЬ и НЕ НАДЕЯТЬСЯ на АВОСЬ и при монтаже сигнализации на автомобиль с МКПП такие старусы, как РУЧНИК, ЗАЖИГАНИЕ и дВИГАТЕЛЬ заведен - делать тоЛЬКО ПРОВОДНЫМ подключением. А последние два и на АКПП тоже...
Погуглите - есть темы с оБЪЯСНЕНИЕМ - почему именно так и почему именно ЭТИ СТАТУСЫ...