- Другие модели StarLine
-
Questions
0
контроль работы двигателя b9
Здравствуйте!b9 daewoo tico МКПП.Автозапуск с брелка-делает 4 попытки,слышно что схватывает,но не заводит.Бывает когда тепло заводит,чаще нет...Контроль по тахометру.Монтаж самостоятельный,все проверки проходит,только при проверке сигнала тахометра светодиод моргает равномерно с небольшими паузами.Остальные функции работают.Правда контроль по катушке(карбюратор-автомат,с ключа в морозы со 2,3 раза без игры педалью).Крутит не как не 3.6 секунд,где то 2 оборота.Может сам и отвечу-на катушке при включении зажигания сразу появляется 12 вольт...Может поискать сигнал в коммутаторе или еще где?Уж очень не хочется цепляться на генератор,хотя лампа гаснет вроде вовремя...
Customer support service by UserEcho
Марка К73-17, номинал от 0,47 до 2,2 мкФ, рабочее напряжение не ниже 160 вольт. Конденсатор ОТСЕКАЕТ постоянную составляющую в сигнале.
3. Если мотор крутит 4 раза, но так и не заводит, то есть вопрос - А ИМЕЕТСЯ-ЛИ у Вас на автомобиле ИММОБИЛАЙЗЕР? И если имеется - устанавливали-ли Вы ОБХОДЧИК например такой
Если не устанавливали, то установите, если установили, то ПЕРЕДЕЛАЙТЕ монтаж так, как ТУТ написано
4. Еще раз перепроверьте - как Вы продублировали силовые провода замка зажигания. Tckb Вы неверно продублировали ЗАМОК - например на ЗАЖИГАНИЕ ГЛАВНОЕ посадили провод сигнализации с алгоритмом АСС, то при включении стартера сигналка будет обесточивать зажигание (АСС на время включения СТАРТЕРА выключается). И мотор никогда не заведется.
5. Про вращение - у Вас что - при каждой прокрутке слегка крутнет и БРОСАЕТ? И так все 4 раза. Тогда начните с пункта 2. Похоже сигнализация ОШИБАЕТСЯ с определением завелось/не завелось.
Б). Не совсем понял - куда именно вы собрались подключить серо-черный. У Вас есть ФОРСУНКИ впрыска топлива в мотор? Подключите на одну изх них. На какой именно провод ИЗ ДВУХ на форсунке?
Снимите фишку с приглянувшейся форсунки. Включите зажигание, НЕ ЗАВОДЯ МОТОР. Промерьте потенциал на контактах фишки (потребуется вольтметр для измерения постоянного напряжения) ОТНОСИТЕЛЬНО МАССЫ (один провод(минусовой) вольтметра НА МАССУ, второй(плюсовой) по очереди в каждый из контактов фишки). Выключите зажигание. Серо-черный подключите к тому проводу, НА КОТОРОМ НЕ БЫЛО при замере +12 вольт . Фишку оденьте на место. В настройках запрограммируйте контроль ТАХОМЕТР.
В). На ЛЮБОМ выводе IG (ЗАЖИГАНИЕ) по идее появляется +12 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ и никуда пропадать не может. И Импульсов там быть не может.
Если собираетесь использовать контроль ГЕНЕРАТОР+, то на генераторе надо найти провод, на котором при включении зажигания НЕ БОЛЕЕ1,2 вольта, а после запуска мотора НЕ МЕНЕЕ 10 вольт. Это провод на контрольную лампу на приборной доске.
А на КОММУТАТОРЕ ( если он ВНЕШНИЙ, не под крышкой трамблера) в поисках ИМПУЛЬСОВ надо искать провод либо К, либо Р, либо еще какой, но идущий до катушки ЗАЖИГАНИЯ НА ЕЁ контакт управления (при условии, что у Вас ТРАМБЛЕРНО-ОДНОКАТУШЕЧНО-КОММУТАТОРНАЯ схема)
Но правильнее всего собрать светодиодную контрольку, описанную вот тут АЗБУКА и найти ИМПУЛЬСЫ при помощи неё...
Нет,светодиодная контролька-пробник - это ДВА светодиода, ДВА резистора и еще и батареечка. Описана на стр 114 той самой АЗБУКи...
У Вас катушка зажигания ОТДЕЛЬНО? Она не под крышкой ТРАМБЛЕРА? Тогда внимательно читайте надписи возле её низковольтных контактов. Их должно быть минимум ДВА. На один поступает +12 при включении зажигания, второй связан с прерывателем коммутатора. Вам нужен контакт, связанный с коммутатором. ТАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИМПУЛЬСЫ при работе мотора. Проверяется светодиодным пробником-контролькой ИЛИ ОСЦИЛЛОГРАФОМ.
Да, на генераторе вывод L - это и есть вывод Lamp.
ВОЛЬТМЕТРОМ для измерения постоянных напряжений измерьте напряжение на этом проводе ОТНОСИТЕЛЬНО клеммы МИНУС аккумулятора (минус провод вольтметра на минус клемму аккумулятора, плюс провод вольтметра на этот провод генератора). Если там будет то, что описано выше при включенном зажигании и заведенном моторе, то цепляйте серо-черный на этот провод и программируйте ГЕНЕРАТОР+ (функция 11 таблицы 2) и прокрутку 6 сек(3,6 сек) - (функция 9 этой же таблицы). И все будет работать.
О результатах просьба сообщить.
На этом пути предложения следующие
1. При контроле по генератору - установить один диод анодом к проводу на генераторе, катодом к серо-черному.
Но это может НЕ ПОМОЧЬ (НО ПОПРОБОВАТЬ НАДО), особенно если генератор начинает выдавать зарядку уже на стартерной прокрутке (обычно характерно для NISSAN, но всяко может быть). Тогда диод убираем и ищем малогабаритную релюшечку 12 вольт с ВЫСОКООМНОЙ обмоткой - 300...400 Ом постоянному току. Её катушку подключаем между контрольным проводом генератора и массой. ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим параллельно катушечке ДИОД анодом к массе, катодом к контрольному проводу. ЗАЧЕМ - вот ТУТ разжевано. ПЕРЕКИДНОЙ контакт релюшечки соединяем с серо-черным проводом, нормально -замкнутый контакт садим на МАССУ, нормально-разомкнутый СОЕДИНЯЕМ или с ЗАЖИГАНИЕМ или все с тем же контрольным проводом генератора (это даже предпочтительнее).
2. Уверенность, что провод с импульсами на катушке (коммутаторе) - ТОТ САМЫЙ - это конечно хорошо. Но как быть с ПЕРВЫМ ПРАВИЛОМ установщика?
3. По последнему посту - предлагаю проверить кое что еще... Оставив машину на ночь замерзать - утром выйдите к ней с помощником и ВОЛЬТМЕТРОМ.
Помощника в салон с ключом зажигания. Сами - под капот к аккумулятору с вольтметром. Подключаем вольтметр на клеммы аккумулятора и даем команду помощнику - ЗАВОДИ. Сами внимательно смотрим на вольтметр. Если в МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ стартера напряжение просядет НИЖЕ 10 вольт или будет БЛИЗКО к 10 вольтам, то проблема МОЖЕТ БЫТЬ в этом. Сигналка начинает крутить, стартер нагружает сеть, идет просадка, а ели она будет ниже 10 вольт - сигналка бросает запуск. Однако ОБЫЧНО после первой же такой попытки С ПРОСАДКОЙ повторов НЕ БЫВАЕТ... Но при пограничном состоянии аккумулятора может быть логическая яма - начала крутить, почти завела, увидела контрольный сигнал И В ЭТОТ МОМЕНТ - просадка превысила допустимый предел - сигналка отключилась, НО ВОСПРИНЯЛА все произошедшее, как ЗАГЛОХШИЙ уже ПОСЛЕ запуска мотор. Тогда она будет делать ПОВТОР!
Катод/Анод диода не попутаете? (при ошибке может пойти дым из реле-регулятора напряжения в генераторе...)
Вот подсказка
О результатах использования реле просьба сообщить.
Боюсь, что дело В РЕЛЕ. Оно не на 12 вольт, а на 24... Точнее - СРАБОТКА при 28, ОТПУСКАНИЕ при 6 вольтах.
Напишите сюда его марку и ПАСПОРТ - цифры на корпусе (если реле отечественное).
Усилитель на транзисторе , конечно можно городить, только КТ315 может оказаться слабоватым для этих целей. Тогда уж супер-БЕТТА надо использовать -КТ972. В нем уже и защитный диод имеется. Но еще раз повторю - и через транзистор реле ТОЖЕ может не сработать, потому что у него напряжение срабатывания выше, чем может быть в бортсети.
Вы попробуйте это реле прямо на аккумуляторе подключить, отцепив его от схемы сигнализации и проводки автомобиля. Просто подайте на катушку реле 12 вольт с клемм аккумулятора - оно так КЛАЦАТЬ будет или нет...
Если срабатывать будет, то будем городить транзистор, и не просто транзистор, а еще и с ДЕТАЛЬКАМИ дополнительными. Тогда действительно КОНТРОЛЬНЫЙ выход генератора рассчитан НЕ НА ЛАМПОЧКУ, а НА СВЕТОДИОД (Хотя для 1997 года светодиод - это круто)...
По закону ома получаем 0,024х750=18 вольт и 0,004х750=3вольт.
То есть СРАБАТЫВАНИЕ при напряжении НЕ МЕНЕЕ 18 вольт!!!
А ГАРАНТИРОВАНО оно сработает при РАБОЧЕМ ТОКЕ 30 мА, а для этого
надо напряжение 0,030Х750=22,5 вольта. То есть по факту это реле НА 24 ВОЛЬТА...
Это реле НЕ ПОЙДЕТ для 12 вольтовой бортсети. Это во-первых. А во-вторых - я не знаю - чего Вы там наколбасили на контактах. но когда найдете ПРАВИЛЬНОЕ реле - надо будет сделать ТАК:
ПЕРЕКИДНОЙ (подкижный) контакт- к СЕРОЧЕРНОМУ проводу сигнализации.
НЗ (нормально замкнутый) НЕПОДВИЖНЫЙ контакт - это, тот, с которым подвижный контачит, кода катушка реле обесточена - НА МАССУ.
НР (нормально разомкнутый) - тот, с которым подвижный контачит при сработке реле - к цепи либо ЗАЖИГАНИЕ, либо, что лучше - с лампы заряда. Обмотку реле - одним концом - на лампу заряда, вторым - на массу. Если непонятно - могу схему нарисовать...
Ищите ПРАВИЛЬНОЕ реле - идите в киоск радиодеталей. Там они есть берите то, которое помельче. но на котором написано 12v.
Если в запасах есть транзистор КТ972 или любой другой супербетта проводимости N-P-N (ну раз у вас есть запас релюшек, то Вы - радиолюбитель), то можно пойти по пути сборки схемы СО СТАНДАРТНЫМ автомобильным реле и таким транзистором.
В свое время для сигнализаий MS-Baikal я городил такие огороды, втыкая транзистор прямо в корпус релюшки.
Тогда делаем так:
эмиттер транзистора - на массу. Между базой и контрольным проводом на генераторе резистор 10...15килоОм, между коллектором и цепью ЗАЖИГАНИЕ - катушку обычного автомобильного реле, НО С ПЕРЕКИДНЫМ КОНТАКТОМ - так называемое - пятиконтактное (в любом магазине автозапчастей ищем). Контакт 30 - к серо-черному проводу сигнализации, контакт 88(87а) - на массу. Контакт 87 - на цепь ЗАЖИГАНИЕ. Должно помочь. Если так и будет слегка недокручивать (например не каждый раз успевать подхватить-завестись), то межу базой и эмиттером транзисора надо будет добавить КОНДЕНСАТОР , скорее всего электролитический (плюсом к базе). Номинал подобрать экспериментально, чтобы не было ПЕРЕКРУТА.