У меня до 500-600м ПО ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ по отзывам клиентов.  200-250 м - это нОРМА в средней плотности застройки. В глухих Ж/Б колодцах - от 100 метров - город 0,1млн, но застройка высотками.

1.Наиболее вероятная причина - контроль РУЧНИКА подключен БЕЗ ДИОДА, врезанного в штатный провод, как это ПРЕДПИСЫВАЕТ инструкция по установке. И тест приборной доски в процессе засыпания автомобиля СБРАСЫВАЕТ АВТОЗАПУСК...Время, через которое это происходит как раз соответствует времени перехода авто в спячку.

2. надеюсь - Вы В КУРСЕ, что для включения автозапуска и возможности дистанционного пуска автомобиля с МКПП нужно ВЫПОЛНЯТЬ ПРОГРАММНУЮ НЕЙТРАЛЬ. Причем КАЖДЫЙ РАЗ, когда вы покидаете автомобиль. Если не в курсе - прочтите про автозапуск в инструкции. Особенно то,что касается автомобилей с МКПП.
3. Открытое/закрытое состояние замочка на экране брелока - то не состояние ЦЗ автомобиля. Это выключенная\включенная охрана. когда "обман случиться вновь" - коротко нажмите кн.3 брелока. Связь состоялась? Температура на брелок пришла? Замочек захлопнулся? Если ДА/ДА/ДА, то подозреваю, что у вас есть что-то нештатное на борту с китайскими блоками питания. Либо у соседа в машине. Читаем тут  глюк StarLine, который не глюк вовсе  более развернутые объяснения. 

1. ДОВОДЧИКИ - за это отельный блок отвечает. сигнализация ему только команду выдает. Если делался СБРОС на заводские настройки, то вполне могло измениться назначение того канала, что отвечал за управление доводчиком.
2. Датчик удара РЕГУЛИРУЕТСЯ. А если он был плохо закреплен и оторвался, то его надо СНАЧАЛА закрепить. а потом ЗАНОВО НАСТРОИТЬ.
3. Со сработками по всем зонам - это конечно перебор.
4. раз тревога не началась, то подозреваю, что сигналка осталась без питания и сейчас вообще ничего не работает.

А все вместе это говорит о СУПЕР КРИВОЙ установке. И не более того. Сигнализация при таком раскладе - НЕ МЕНЕЕ ПОТЕРПЕВШАЯ, чем Вы - ей просто не дали шанса работать 5-6-7 или даже более лет БЕЗ ПРОБЛЕМ...
Аксиома установщика проста , как мир: то, что КРИВО установлено - работать РОВНО не будет никогда. 
Есть на свете такие мастера, которые научились "устанавливать" сигнализации так.чтоj они работают месяц-полгода-год, а потом... Надо ехать снова к "мастеру". чтобы заплатить денег за усмирение "сошедшей с ума" сигналки...

Совет простой - НАЙДИТЕ НОРМАЛЬНЫХ установщиков. Если еще сигнализация не выгорела изнутри (такое тоже может быть при обрыве провода массы), то скорее всего её вылечат...Сколько будет это стоить - отдельный вопрос...

Проблема в установщиках автосалона. не умеют они решать НЕСТАНДАРТНЫЕ задачи. Да и со стандартными у них не очень хорошо выходит в большинстве случаев...

Нужно найти ГРАМОТНЫХ И НЕЛЕНИВЫХ установщиков НА СТОРОНЕ. Сарафанное радио  Вам в помощь.

Дело может быть в том, что описано вот тут  ОШИБКИ "установщиков" - причины ГЛЮКОВ АВТОЗАПУСКА начиная с поста 283

Есть ТРИ вопроса-просьбы:
1. Что в качестве контрольного сигнала и куда конкретно подключен серо-черный провод?
2. Измерьте  - ДО КАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ проседает напряжение на клеммах аккумулятора (а лучше - прямо на красном проводе сигнализации) ПРИ СТАРТЕРНОЙ ПРОКРУТКЕ КЛЮЧОМ. Если ниже 10 вольт, то автозапусков не будет, если до 10,5 - то они будут неустойчивыми.
3. Повесьте небольшую лампочку между черно-желтым проводом сигнализации и массой. Наблюдайте за её поведением. ОСОБЕННО - года у вас начнется то, xnj описано в самом начале - ПОСЛЕ ТОГО, как ПЕРЕСТАНЕТ качать бензонасос, НО СТАРТЕР НЕ ЗАКРУТИТ при пуске через сигнализацию - БУДЕТ-ли зажигаться эта лампочка? И как долго будет гореть, если будет зажигаться. И еще - в тот момент, когда ДОЛЖЕН включиться стартер - что с приборной доской  -  ОНА ПРИГАСАЕТ (яркость лампочек падает) на некоторе время и только потом гаснет? Или просто РЕЗКО ГАСНЕТ? Или яркость не меняется?

Подозреваю, что у вас или проблемы с  контактами в проводке, в том числе в колодке ЗЕЛЕНОГО предохранителя на красном толстом проводе сигнализации или в реле на плате сигнализации. - это если стартер не крутит вообще
И еще - При просадке напряжения НИЖЕ 10 вольт автозапуск/дистанционный пуск сбрасывается или неустойчив - это для второго случая - когда попытки вращения есть.

Кроме того - то, что вы описывали В НАЧАЛЕ (стартер НЕ КРУТИЛ ВООБЩЕ) в корне ОТЛИЧАЕТСЯ от того, что описываете в конце (стартер пытается крутить, НО НЕДОКРУЧИВАЕТ).
Это разные симптомы и причины их различны... 

Советую почитать вот тут Ответы по проблемам с ЗАПУСКОМ А91 начиная с поста 283 и далее.
Очень сильно подозреваю, что салонные установщики "забыли" подключить серо-черный провод контроля работы мотора При таком "контроле" сигналка более-менее способна определить - запуск мотора только при свежем аккумуляторе и неуставшем генераторе и не замученном стартере.  ТО есть первые полгода-год. Холода усугубляют КРИВИЗНУ такого ПСЕВДО-контроля запуска мотора. И сигнализация ТЕРЯЕТ информацию о том, что мотор ЗАВЕДЕН. Поможет подключение серо-черного или на ТАХО-сигнал или на контрольный провод генератора с соответствующим перепрограммированием настройки функции 11 во второй таблице.
Могли  и с концевиком капота накосячить...
И еще много чего... Нам отсюда не видать - где именно НЕПОРЯДОК. И в одном ли он месте... А то, что КРИВО установлено - РОВНО работать не будет никогда. Это аксиома...

Ответил в другой теме... Зачем ПЛОДИТЕ ТЕМЫ?

Вы написали в профиле, что коробка скоростей у Вас АКПП. 
Это ШУТКА? на автомобилях ВАЗ 2000года я видел только МКПП.  НУ НЕ БЫЛО ТОГДА еще НА ВАЗах АКПП...А это ПРИНЦИПИАЛЬНО. Так как на автомобилях с МКПП требуется выполнение ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ (читаем инструкцию).
МАШИНА ЗАГЛОХЛА в момент постановки на охрану? Если нет, то ЧИСТИТЕ/МЕНЯЙТЕ концевик в двери водителя и задумайтесь о замене остальных... Программная нейтраль не завершена, так как сигнализация не увидела ФАКТА открытия/закрытия двери. при открытии двери, причем любой (как и капота или багажника) при заведенном моторе ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬ мигать контрольный светодиод сигнализации. Если не мигает - концевик нерабочий со всеми вытекающими. Переставать мигать должен, когда ВСЁ закрыто (двери по кругу, капот и багажник тоже). В инструкции всё есть. Но кто читает эти бумажки...
Если в момент постановки на охрану С РАБОТАЮЩИМ моторм мотор заглох, замки КЛАЦНУЛИ на запирание,  а на брелоке отображается ОТОМКНУЬТЫЙ замочек - ОХРАНА НЕ ВКЛЮЧЕНА, то советую коротко нажать кн.3 - замочек "чудесным" образом замкнулся на экране? Тогда вот это для Вас Глюк StarLine, который вовсе не глюк...

Или Вы СНАЧАЛА ЗАГЛУШИЛИ МОТОР, потом ПОДНЯЛИ РУЧНИК и только потом ВЫХОДИЛИ из автомобиля? И при всем при этом замки ДВЕРЕЙ заперлись, а на брелоке ОТОМКНУТЫЙ замочек (охрана не включена) - тогда опять-таки кн.3 коротко - ПОМОГЛО? Изучаем ссылку выше С УДВОЕННЫМ ТЩАНИЕМ... Перемонтаж КРИВО установленной сигнализации С ИСПРАВЛЕНИЕМ ошибок НЕИЗБЕЖЕН. 

YVArtem? здравствуйте.
Ответы для Вас.
1. А91 не нуждается В ОБУЧЕНИИ ОБОРОТАМ холостого хода. И в установке конденсатора тоже не нуждается. При выборе варианта контроля ТАХОМЕТР во второй таблице НАСТРОЕК (Функция 11 вариант 4) она будет ОЖИДАТЬ на серо-черном проводе импульсов с амплитудой не менее 5 вольт и, главное - ИЗМЕНЕНИЯ частоты повторения этих импульсов (факта запуска мотора). Если НЕ ДОЖДЕТСЯ, то просто длительная прокрутка стартера (0все 3,6 сек И ГЛУШЕНИЕ МОТОРА, даже если он ЗАВЕЛСЯ. Нет импульсов и они не пошли чаще, чем в начале прокрутки - для сигнализации мотор не заведен.
Поэтому подключить надо ИМЕННО НА ПРОВОД в проводке машины, где НЕ ПРОСТО ИМПУЛЬСЫ, а импульсы, частота которых ЗАВИСИТ ОТ ОБОРОТОВ  двигателя. 
2. ЧТО использовали ваши "специалисты" в качестве сигнала ТАХОМЕТР?
 При подключении на форсунку ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ - на какой из двух проводков цепляться. 
Если НЕТ ОСЦИЛЛОГРАФА, то найти НУЖНЫЙ из двух надо так:
а) сняли фишку с форсунки
б) включили зажигание, НЕ ЗАВОДЯ МОТОР.
в) померили ВОЛЬТМЕТРОМ напряжение на каждом из проводков ОТНОСИТЕЛЬНО клеммы МИНУС аккумулятора (один щуп вольтметра на МИНУС-клемму, вторым - сначала на один проводок фишки, затем на второй)
г) выключили зажигание
д) подключили серо-черный НА ТОТ ПРОВОДОК ФИШКИ, где        Н Е       Б Ы Л О
ПРИ ПРОВЕРКЕ +12 вольт!!!
е) одели фишку на место
ж) включили зажигание, нажали кн.3 брелока коротко, убедились, что КЛЮЧИК за лобовым стеклом на брелочке имеется, а ДЫМА позади машинки НЕТ.
з) завели мотор и УБЕДИЛИСЬ, что брелок индицирует И КЛЮЧИК И ДЫМОК при нажатии кн.3 брелока коротко.
и) заглушили мотор, нажали кн.3 - НИ ДЫМА, НИ КЛЮЧА НЕТ?


Вот теперь пробуйте дистанционный пуск, НЕ ЗАБЫВ ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММНУЮ НЕЙТРАЛЬ, если автомобиль с МКПП.

Чтобы все работало не только в теплом боксе,  но и на морозе надо выполнить еще две вещи:
3. ГРАМОТНО установить и подключить ОБХОДЧИК иммобилайзера  КАК грамотно установить обходчик
Если делается схема ВРЕЗКА, то перемычку на плате обходчика НАДО ОСТАВЛЯТЬ.

4. ПРАВИЛЬНО ПРОДУБЛИРОВАТЬ силовыми проводами сигнализации провода замка зажигания, чтобы сигнализация "делала" то же самое, что делается ПРИ ПОВОРОТЕ ключа в замке...

Аксиома установщика - ТО, что КРИВО установлено - работать РОВНО не будет никогда.