Игорь Сидоров, здравствуйте. Только так, как Вы делаете сейчас. Это единственный способ ГАРАНТИРОВАНО НЕ ДОПУСТИТЬ самопроизвольного движения автомобиля, укомплектованного МКПП со случайно воткнутой передачей... БЕЗОПАСНОСТЬ окружающих И ЦЕЛСТНОСТЬ чужого и Вашего имущества - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. начавший самопроизвольное движение автомобиль может либо кого-то задавить, либо нанести ущерб другим автомобилям и себе тоже...
Интернет кишит подобными видео. Можете посмотреть  ТУТ

Здравствуйте, Максим.
Есть вопросы:
       Откуда у Вас появилась А9, если их не выпускают уже более 5 лет?
Вы купили автомобиль с установленной сигнализацией, но не работающим автозапуском?
Дело в том, что все, что лежит в магазинах с этим именем - бессовестные  китайские подделки НИЗЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА из низкосортных деталей. Могут не работать сразу же, могут дохнуть непредсказуемо в процессе эксплуатации, отказывая/ "сходя с ума" в самый неподходящий момент...
      Ваша проблема с отсутствием обратной связи может проистекать из пункта А. Либо неисправен радиотракт (шлейф между блоком и приемопередатчиком),  формирователь сигнала ОС на плате основного блока, передатчик в приемопередатчике (но Вы его меняли - не помогло...), приемник в брелоке... Это может быть следствием тяжкой жизни сигналки (еслим она Б/У) или китайский БРАК, если это подделка... Заводскую сигнализацию можно починить в сервис-центре.  Адреса ТУТ   С подделкой ВАС ОТТУДА отправят идти лесом. И будут правы.

Предлагаю приобрести ФАБРИЧНУЮ StarLine A91 и желательно с установкой. Так как есть нюансы и тонкости...

Если решите самостоятельно решать проблемы по А9, то про ремонт я уже написал, а про запуск далее:

1. Схема подключения СИЛОВЫХ проводов для вашего автомобиля, указанного в профиле очень простая. На замке зажигания у Вас РОЗОВЫЙ - это +12 вольт (обязательно ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ все цепи - мало-ли...). Туда надо примотать КРАСНЫЙ толстый провод сигнализации. Синий или сине-красный (иногда еще и сине-красный потоньше) - это ЗАЖИГАНИЕ - на нем +12 появляется при повороте ключа в положение IGN. Туда примотайте ЖЕЛТЫЙ толстый провод сигнализации.
Стартерная цепь - это КРАСНЫЙ  провод на замке зажигания. Его раскусите, ЧЕРНО-БЕЛЫЙ толстый примотайте к хвостку, идущему к замку зажигания, а ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ толстый - к хвостику, пошедшему в проводку.
СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ толстые провода Вам не понадобятся. Заизолируйте их.

Есть проблемка - ВСЕХ этих проводов Вы можете не обнаружить, а обнаружить ПУСТОЕ ГНЕЗДО на корпусе блока сигнализации - самую крупную колодку, в которую и должна быть вставлена фишка с силовыми проводами запуска...

ВНИМАНИЕ!!! Все цвета ШТАТНОЙ ПРОВОДКИ указаны для ОСНОВНОГО ПУЧКА ПРОВОДКИ  - большой косы в панели от которой провода идут в том числе и к замку зажигания. У замка зажигания есть 8 контактная колодка и цвета проводов от самого замка до этой колодки дРУГИЕ!!!

2. Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо вскрыть крышечку на корпусе блока сигнализации И ПЕРЕКУСИТЬ петельку выбора типа КПП. При перекушенной петельке будет МКПП и Вам надо будет каждыцй раз выполнять ПРОГРАММНУЮ НЕЙТРАЛЬ, поднимая ручник и оставляя автомобиль на нейтралке. Если этого не сделать (оставить целую петельку и тип коробки АКПП), то рано или поздно автомобиль (забытый на передаче) поедет давить и  таранить все на своем пути без Вас за рулем... ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ и прекушенная петелька как раз и защищает от этого...
3. Оранжево-фиолетовый провод сигнализации надо подключить вот по такой схеме  Подключение к ручнику  с обязательной установкой диода в штатный провод (цвет кажется коричнево-синий).
4. Контроль  дверей надо сделать НЕ С ФОНАРЯ салона, а прямо с концевиков дверей С ДИОДНОЙ РАЗВЯЗКОЙ. Иначе будут проблемы с завершением программной нейтрали.
5. серо-черный провод сигнализации надо примотать к коричнево-красному проводу на приборной доске и запрограммировать в настройках сигнализации контроль ТАХОМЕТР. Как вариант можно прицепить - к коричнево-белому и запрограммировать контроль ГЕНЕРАТОР (смотри таблицу настроек в инструкции).

Описание сигнализации А9 ищите ТУТ    а цветную схему можно посмотреть вот ТУТ  это другая модель - А92, но по проводке она максимально совпадает с А9. Отличие только в том, что температурныйц датчик мотора у А92 включается в отдельную фишку на корпусе, а у А9 он приматывается параллельно  концевику капота (меду оранжево-серым проводом и массой) Вот  ТАК
В любом случае - УДАЧИ. Будут вопросы - пишите. Но если Вас угораздило купить китайскую подделку, то подумайте  о том, что написано в начале...

Забиваем в строку поиска название и паспорт. Получаем то, что я Вам по ссылке выложил по РСМ. Вам подойдут реле, рассчитанные на 10...12 вольт. Ищите по паспорту параметры реле. Если в таблицах ТОК СРАБОТКИ, то умножив его на сопротивление обмотки получите НАПРЯЖЕНИЕ, при котором такой ток потечет через обмотку такого сопротивления. Возможно и найдется в ваших запасах подходящая релюшка.

Если в запасах есть транзистор КТ972 или любой другой супербетта проводимости N-P-N (ну раз у вас есть запас релюшек, то Вы  - радиолюбитель), то можно пойти по пути сборки схемы СО СТАНДАРТНЫМ автомобильным реле и таким транзистором.
В свое время для сигнализаий MS-Baikal я городил такие огороды, втыкая транзистор прямо в корпус релюшки.
Тогда делаем так:
эмиттер транзистора - на массу. Между базой и контрольным проводом на генераторе резистор 10...15килоОм, между коллектором и цепью ЗАЖИГАНИЕ - катушку обычного автомобильного реле, НО С ПЕРЕКИДНЫМ КОНТАКТОМ - так называемое - пятиконтактное (в любом магазине автозапчастей ищем). Контакт 30 - к серо-черному проводу сигнализации, контакт 88(87а) - на массу. Контакт 87 - на цепь ЗАЖИГАНИЕ. Должно помочь. Если так и будет слегка недокручивать (например не каждый раз успевать подхватить-завестись), то межу базой и эмиттером транзисора надо будет добавить КОНДЕНСАТОР , скорее всего электролитический (плюсом к базе). Номинал подобрать экспериментально, чтобы не было ПЕРЕКРУТА.

Вот ссылка  Описания реле РСМ  (нашлась менее, чем за минуту) Там черным по русскому - ток СРАБАТЫВАНИЯ  НЕ МЕНЕЕ 24мА у этого паспорта, отпускание  не более 4 мА  при сопротивлении обмотки 750 Ом. (а в конце - РАБОЧИЙ ТОК 30мА)
По закону ома получаем 0,024х750=18 вольт и 0,004х750=3вольт.
То есть СРАБАТЫВАНИЕ при напряжении НЕ МЕНЕЕ 18 вольт!!!
А ГАРАНТИРОВАНО  оно сработает при  РАБОЧЕМ ТОКЕ  30 мА, а для этого
надо напряжение 0,030Х750=22,5 вольта.       То есть по факту это реле НА 24 ВОЛЬТА...

Это реле НЕ ПОЙДЕТ для 12 вольтовой бортсети. Это во-первых. А во-вторых - я не знаю - чего Вы там наколбасили на контактах. но когда найдете ПРАВИЛЬНОЕ реле - надо будет сделать ТАК:
ПЕРЕКИДНОЙ (подкижный) контакт- к СЕРОЧЕРНОМУ проводу сигнализации.
НЗ (нормально замкнутый) НЕПОДВИЖНЫЙ контакт - это, тот, с которым подвижный контачит, кода катушка реле обесточена - НА МАССУ.
НР (нормально разомкнутый) - тот, с которым подвижный контачит при сработке реле - к цепи либо ЗАЖИГАНИЕ, либо, что лучше - с лампы заряда. Обмотку реле - одним концом - на лампу заряда, вторым - на массу. Если непонятно - могу схему нарисовать...
Ищите ПРАВИЛЬНОЕ реле - идите в киоск радиодеталей. Там они есть берите то, которое помельче. но на котором написано 12v.

По управлению световыми сигналами.
1. Запрещаем их управление в настройках CAN.
2. Выковыриваем клавишу включения аварийки и добираемся до контактов фишки с её обратной стороны - находим контакт, на котором напряжение меняется ПРИ НАЖАТИИ НА КЛАВИШУ - при включении аварийки.
2а) Если  это изменение происходит с+12 на нОЛЬ вольт и КЛАВИША с фиксацией  - то программируем функцию 20 таблицы AF по варианту 3 и подключаем желто-оранжевый провод сигнализации к этому проводу кнопки аварийки.
2б) Если кнопка БЕЗ ФИКСАЦИИ (то есть НОЛЬ держится , пока жмешь клавишу, а как отпустил, так снова +12), то все точно также. только запрограммировать надо ВАРИАНТ4.
2в) всё несколько усложняется, если ПРИ НАЖАТИИ на одном из проводов появляется +12 вольт...
Тогда между желто-оранжевым проводом  и  цепью +12вольт подключаем обмотку реле,  причем не забываем про предохранитель по цепи +12 вольт (хватит 1А)   к этой же цепи подключаем контакт 30 реле, а контакт 87 (НормальноРазомкнутый) подключаем к найденному проводу на кнопке аварийки. Выбор логики работы канала (вариант 3 или 4) - в зависимости опять же от того - с фиксацией кнопка или нет.

Для того чтобы заводить после спячки. Попробуйте РАЗБУДИТЬ. Для этого 
попробуйте так сделать так:
запрограммируйте свободный ГИБКИЙ канал 1000-2001-3000-4000-ЗП16У001ОС00У000dyONdbOFF/
Проверьте для начала, никуда не подключая его. Если не поможет - его надо подключать на концевик двери, но есть проблема - у Вас концевики ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, а при закрытых дверях они на МАССЕ сидят. И без РАЗРЕЗАНИЯ провода концевика и использования реле с НЗ контактом (который надо будет встроить в разрез) не обойтись. 

На форуме много специалистов, Возможно у кого-то  есть другие решения. Неравнодушные отзовутся...
Хотя установку такой сигнализации на такой автомобиль лучше бы доверить ПРОФЕССИОНАЛУ, который тАК ИЛИ ИНАЧЕ, но решит проблему (проблемы), связанные  с ОСОБЕННОСТЯМИ автомобиля...

 
Прибором вольтметр. Между черным и всеми  красными проводами (проверять ПО ОЧЕРЕДИ) сигнализации должно быть постоянно +НАПРЯЖЕНИЕ, близкое к напряжению на ПЛЮСОВОЙ клемме аккумулятора.
На желтом тонком проводе сигнализации +12 должно появляться при повороте ключа в замке зажигания в  положение ON (IGN).

Заметьте - Вам уже меняли (или все-таки ремонтировали) блок. Проблема не ушла. С новым блоком она вновь вылезла, а теперь САМОУСТРАНИЛАСЬ. Когда что-то сгорает ВНУТРИ блока - самоустранения не дождаться.

А91 в среде установщиков слывет "автоматом Калашникова" - надежна, неприхотлива, бюджетна, функциональна (самый минимум, обычно востребованный у подавляющего большинства).

И заслуженно слывет. За несколько сотен установок не имел с ними серьезных проблем ни разу как в процессе монтажа, так и у клиентов уже в эксплуатации...

И Я ВСЕ БОЛЬШЕ СКЛОНЯЮСЬ к тому, что имеется проблема в ПОДКЛЮЧЕНИЯХ и/или колодках - ведь они НЕ МЕНЯЛИСЬ! Проверяйте черный провод сигнализации от начала до конца, а заодно и дРУГИЕ провода - куда подключены, что на них появляется/присутствует.

PS Советую ПЕРЕЧИТАТЬ самый первый ответ, данный Олегом Карнауховым. 

Здравствуйте, Елена. Вы пишете  Ваши вопросы от лица МУЖСКОГО рода. В профиле вы не указали ни модель оборудования, ни параметров автомобиля. СПЛОШНЫЕ ЗАГАДКИ... Если откроете тайны (исправите ПРОФИЛЬ хотя-бы) - ответы станут более предметными и ДЕЙСТВЕННЫМИ... А пока только ГАДАНИЯ на кофейной гуще.
И тем не менее 
1. Если на экранчике брелока с ЖК-экраном в нижнем левом углу НЕТ надписи ПИНКОД, то никакого ПИН-кода не установлено и СИГНАЛИЗАЦИЯ должна сниматься с охраны по процедуре аварийного снятия.. Если эта надпись ЕСТЬ, то тогда действительно для снятия с охраны требуется ПИНкод.

Но меня терзают смутные сомнения  - Вы открывали дверь. Вы наверняка крутили ключ в замке зажигания - И ЧТО - ТРЕВОГА так и не началась? Маловероятно, чтобы не только ДВЕРИ, но и ЗАЖИГАНИЕ не контролировалось сигнализацией... И tckb даже концевик неисправен, ТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ТРЕВОГА ДОЛЖНА БЫТЬ (НУ Если СИГНАЛИЗАЦИЯ В ОХРАНЕ)...

Тогда
2. Снова идите к машине, открывайте дверь, включайте зажигание. ЛАМПОЧКИ НА ТАБЛО ЗАЖГЛИСЬ? ТО есть питание-то на борту есть? Если нету, то смотрим, что у нас с аккумулятором... Если есть - то смотрим - А МИГАЕТ-ли синий светодиод сигнализации? НЕ МИГАЕТ - значит НЕТ ПИТАНИЯ только на сигнализации. И начать надо с проверки зеленого предохранителя 30А на красном толстом проводе сигнализации в 5-8 см от основного блока. Если он цел а напряжения +12 вольт на красном проводе нет, то смотреть - куда присединен к проводке автомобиля красный толстый провод  и почему там пропало напряжение - имеет смысл проверить все ШТАТНЫЕ предохранители в монтажных блоках под капотом и с салоне. Если напряжение есть на красном проводе относительно МАССЫ-кузова автомобиля, то НАДО ПРОВЕРИТЬ наличие МАССЫ на сигнализации и куда и как присоединен черный (МАССА) провод сигнализации.

3. Если светодиод мигает,  А ТРЕВОГИ НЕТ  ни при открытии двери, ни при включении зажигания. то  с высокой степенью вероятности блок сигнализации выведен из строя.
Но подождем - каковы будут результаты проверок по пунктам 2 и 3.
Ждем.

Что говорят в сервис-центре, заменяя сгоревшие детали по цепи контроля дверей? Ведь они чаше меня сталкиваются с СЖИГАНИЕМ этих деталей. И уже наверняка знают - ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ они выходят из строя. Попробуйте поговорить с мастером. 
Скорее всего он скажет тоже самое - ПЛОХАЯ МАССА у сигнализации.

ПРЕДЛАГАЮ всё сдемонтажить и УСТАНОВИТЬ ЗАНОВО, по правилам МОНТАЖА и С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ нового жгута разъема Х3. Начинаю подозревать ПЛОХОЙ ОБЖИМ черного провода в клемме, воткнутой в 18-контактный разъем. Возможно - его ДЕРНУЛИ и подвытянули ПРИ МОНТАЖЕ, ослабив обжим... Можно конечно попытаться вытащить эту клеммочку и осмотреть её. Но у меня никогда не получалось вытаскивать их, не изуродовав - слишком все плотно - иголка потолще не лезет, а тонкая ломается при боковом нажиме, чтобы усики-упоры сжать...
Если у Вас получится, то ПОСМОТРИТЕ ОБЖИМ клеммы на черном проводе...
НУ НЕ ВЕРЮ Я В ЧУДЕСА. 

У нас в Сибири пока еще до МИНУС 10-15 по ночам опускается. А днем около нуля курсирует. То чуть ниже, то чуть выше...

Боюсь, что дело В РЕЛЕ. Оно не на 12 вольт, а на 24... Точнее - СРАБОТКА при 28, ОТПУСКАНИЕ при 6 вольтах.
Напишите сюда его марку и ПАСПОРТ - цифры на корпусе (если реле отечественное).
Усилитель на транзисторе , конечно можно городить, только КТ315 может оказаться слабоватым для этих целей. Тогда уж супер-БЕТТА надо использовать  -КТ972. В нем уже и защитный диод имеется. Но еще раз повторю -  и через транзистор реле  ТОЖЕ может не сработать, потому что у него напряжение срабатывания выше, чем может быть в бортсети. 

Вы попробуйте это реле прямо на аккумуляторе подключить, отцепив его от схемы сигнализации и проводки автомобиля. Просто подайте на катушку реле 12 вольт с клемм аккумулятора - оно так КЛАЦАТЬ будет или нет...

Если срабатывать будет, то будем городить транзистор, и не просто транзистор, а еще и с ДЕТАЛЬКАМИ дополнительными. Тогда действительно КОНТРОЛЬНЫЙ выход генератора рассчитан НЕ НА ЛАМПОЧКУ, а НА СВЕТОДИОД (Хотя для 1997 года светодиод - это круто)...