Snarline A91. При отключенном сине-черном проводе положение двери показывает открытым

Здравствуйте.
Пожалуйста, проверьте массу - и в месте ее подключения и в разъеме блока сигнализации.

Хорошо посмотрю

Масса подключена к аккумулятору. 

На разъеме системы массу проверили ?

Да, приходит. Попробую пропаять место соединения.

Аналогичная проблема. Сине-чёрный провод был присоединён к салонному плафону. До недавнего времени сигнализация работала исправно. В данный момент БУ постоянно видит что двери открыты не зависимо от сигнала как на сине-чёрном проводе так и на сине-красном. На разомкнутом сине-чёрном проводе висит напряжение 8,6 V. Масса на БУ приходит. 

1. Подключение сине-черного  К САЛОННОМУ ФОНАРЮ - ЭТО ОШИБКА. ГРУБЕЙШАЯ. Особенно для автомобиля с МКПП и сигнализацией с функцией запуска мотора ( когда требуется выполнение пРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ).
2. Просьба проверить работу сине-черного провода так:
Проверяем - что у Вас с сине-красным проводом. Он должен быть УКОРОЧЕН, ЗАИЗОЛИРОВАН и НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕН.
А. Подключаем е
го надежно К МАССЕ - металлу кузова автомобиля или удлиннив  его- к МИНУС-клемме аккумулятора. Нажимаем кн.3 брелока коротко - на экране  брелока должна появиться дверка мигающая.
Б.Отсоединяем сине-черный от массы. Снова кн.3 коротко - дверка должна исчезнуть с экрана. 
Повторяем проверки А и Б еще раз.
Если все ТАК, то ИЩЕМ ГРАМОТНОГО установщика для ГРАМОТНОГО подключения сине-черного к проводке автомобиля, А именно - С ДИОДНОЙ РАЗВЯЗКОЙ и  непосредственно к проводам концевиков дверей.

Если ИНАЧЕ, то везем основной блок сигнализации в ближайший  СЕРВИС  ДЛЯ РЕМОНТА. Кликаем по галочке справа от ВСЕ ГОРОДА, выбираем подходящий, кликаем по нему, затем по НАЙТИ.

Спасибо за развёрнутый ответ.

Честно говоря сам был дико ошарашен такой неграмотной установкой. Особенно если учесть, что установка проводилось в автосервисе в г. Новосибирске с достаточно громким названием именно по той причине, что хотелось грамотной установки. Теперь уже и не знаю где искать грамотного установщика, чтоб руки росли из нужного места и не факт что по приведённой ссылке персонал проявит компетентность.

Пункт А и Б уже был выполнен, БУ не реагирует, видит что дверь открыта. Имеется ли какая либо аппаратная защита портов ввода/вывода или сигналы заведены непосредственно на выводы МК?

На плате есть ТРАНЗИСТОР-формирователь. Высока вероятность, что он ПРОБИТ, поэтому нет реакции на изменение сигналов на входе.
В сервисе Ультрастар работают ГРАМОТНЫЕ люди. Туда кого попало не берут.

А вот в установочных центрах очень часто МАСТЕР, заработавший СЕРТИФИКАТ для центра - УХОДИТ, будучи обиженным финансово в свободное плавание (и теперь его надо искать по сарафанному радио). А под его сертификат работают  зеленые пацаны-УЧЕНИКИ. еще хуже, когда сертификата вовсе нет, а есть ГРОМКАЯ ВЫВЕСКА - "ЛЮБЫЕ РАБОТЫ, ЛУЧШИЕ МАСТЕРА, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА" и т..д  и т.п. В современных реалиях это называется - ГРАМОТНЫЙ МАРКЕТИНГ и РЕКЛАМА. Часто ничего общего СЛОВА НА БАННЕРАХ не имеют с действительностью...
Найти грамотного установщика, как и грамотного автоэлектрика, как и ГРАМОТНОГО ДОКТОРА - это не простая задача. С ГРАМОТНЫМИ вообще по стране ЗАСАДА. Ученье  - СВЕТ, а НЕУЧЕНЫХ - тьма... Давно сказано, а актуально по сей день...

Советы:
1. Обратитесь в сервис для ремонта блока.
2. После ремонта самостоятельно  ИЗМЕНИТЕ подключение сине-черного провода  сигнализации к проводке автомобиля. Судя по тексту Вашего сообщения - Вы с электроникой знакомы больше, чем те, кто Вам устанавливал сигнализацию. И еще - перепроверьте и другие подключения. Особенно - серо-черный провод и оранжево-фиолетовый.  Если потребуется - переделайте и их в соответствии  c картой монтажа.
Вот тут КАРТЫ МОНТАЖА на автоВАЗ  все есть. Имейте в виду - было несколько модификаций автомобилей. Скачайте ВСЕ карты для Вашей модели, а уже добравшись до блоков в салоне автомобиля - делайте выводы - какой набор блоков стоит у вас и какая карта - Ваша.

Народ вы читаете мой пост. У МЕНЯ СТОЯТ ОТДЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВИКИ ДВЕРЕЙ. И ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ В МОРОЗЫ ЗА -30. На разъеме система масса есть, всё пропаяно.

Влад, здравствуйте. А мы Вас потеряли... Отвечаем уже следующему - Сергею Исаеву...

Тогда для Вас. Так как проблемы начинаются В МОРОЗ, ТО предлагаю сделать следующее:
1. Между сине-черным проводом и +12 вольт неотключемое установить РЕЗИСТОР номиналом 10килоОм. Мощность значения не имеет. Тип резистора тоже. Вполне подойдет МЛТ-0,25 или МЛТ-0,5.
2. Попробовать соединить сине-красный провод (вход концевиков +) С МАССОЙ.

Есть подозрения, что при перепадах температур незначительно смещаются потенциалы в схеме входных цепей и это приводит к ложным сработкам. Надо "подпереть" входы. Предложенные мной пункты имено для этого и предназначены.

И еще - я так понял, что у Вас 24 вольта бортсеть? Так или НЕТ? Если 24 вольта, то КАК Вы подали питание на сигнализацию? черный провод на кузове/кабине, а +12 Вы подали с ОДНОГО аккумулятора, минус которого НА МАССЕ? Меня смущает напряжение, измеренное вами на сине-черном проводе. Оно там ну никак не может быть МИНУС. Может быть +8,4 вольта при ОТКИНУТОМ от массы - это ДА. Но МИНУС...

Бортовая сеть +12V. Это аппарат типа Фиат Дукато. На проводе именно (-8,4v). СХЕМА: Сине-черный провод, резистор 10 КОМ, +12V (я правильно понял). А на сине-красном не появится положительный потенциал.

Проблема решена. Блок отремонтирован за 200 р. и на данный момент всё работает. Так как на улице зима и нет места для нормального перемонтажа то сине-чёрный провод был соединён через реле на массу, а сама катушка реле была присоединена к салонному освещению. После этого выяснилось, что плавное погасание лампы салонного свети при закрытии двери реализовано посредством ШИМ-модуляции. Таким образом в точке бывшего подключения при открытой двери возникает потенциал относительно массы +0.3 В и лампа зажигается. При закрытии двери напряжение импульсами по +14 В с постепенным увеличением длительности импульса нарастает до постоянного значения +14 В. Теперь при закрытии двери реле начинает стрекотать как как кузнечик))). Единственное, что пока не ясно, как этот факт мог явиться причиной отказа входа БУ.

По поводу сообщения Влада. В схеме с одним аккумулятором и соединением минусовой клеммы аккумулятора на кузов автомобиля, физически не возможно появления отрицательно потенциала относительно общего провода. Скорее всего перепутаны входы вольтметра.

Интересно - а для кого в каждой коробке ПЛАКАТЫ, а на сайте  - ИНСТРУКЦИИ по установке? А в них вот такая

схема подключения к ДВЕРЯМ?

Наверное для тех, у кого время есть  - именно тАК ДЕЛАТЬ (это дольше, чем к фонарю прикрутиться...). У остальных - НЕТ ЖЕЛАНИЯ "время терять" и  ЕСТЬ жизненный принцип "И ТАК СОЙДЕТ...". Но то, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда...

Советую убрать реле. С ним проблем можете хапнуть куда больше. Оно имеет свойство плеваться ЭДС самоиндукции. Советую прочитать вот ЭТО



и ... ПЕРЕДЕЛАТЬ так, как положено... Для вашего автомобиля ПОЛНАЯ диодная развязка не требуется. Достаточно установить только диоды VD1...VD4. Диоды VD5...VD8 уже имеются в блоке БУС Вашего автомобиля.

Для Влада - при питании +12 вольт (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ относительно металла-кузова-рамы автомобиля) в бортовой сети НЕОТКУДА взяться напряжениям ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности. все они дОЛЖНЫ укладываться в диапазон от НУЛЯ до ПЛЮС 12 (14 при работающем моторе) вольт. Скорее всего вы действительно ПЕРЕПУТАЛИ щупы электронного вольтметра. Если бы вы это сделали со стрелочным прибором, то его стрелка бы билась/стучалась об ограничитель слева, пытаяся повернуться ПРОТИВ часовой стрелки. Электронный прибор поступает проще  - РИСУЕТ знак "МИНУС" перед цифрами, показывая. что на МИНУСОВОМ щупе потенциал ВЫШЕ, чем НА ПЛЮСОВОМ (то есть ПЛЮС-щуп сидит на МАССЕ, а МИНУС-щупом  измеряется напряжение где-то в схеме). Поэкспериментируйте ПРЯМО НА КЛЕММАХ аккумулятора...
Правильно это вот так


с установкой РЕЗИСТОРА между точкой "к (-) сигнализации" и цепью в автомобиле, где есть +12 вольт неотключаемое. Хотя при правильном подключении мне еще ни разу резистор не требовался, при условии, что КОНЦЕВИКИ реально именно на массу замыкаются при открытии двери...

У меня стоят ОТДЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВИКИ, не штатные. Сига снова сдохла.
(-) от (+) отличаю.

1. В чудеса не верю.(это про МИНУС напряжение в проводке автомобиля с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ БАТАРЕЙНЫМ питанием)... Встаем МИНУСОМ вольтметра на любую точку кузова автомобиля. Плюсовым касаемся клеммы + аккумулятора - показывает +12 ( от +11 до +14) вольт? А теперь  этот же щуп вольтметра на сине-черный провод - что там показывает? МИНУС?
2. Просто так сигнализации не дохнут... Что-то явно не так... Как черный провод сигнализации и куда подсоединили? Откуда взяли питание для сигнализации на красный толстый провод?
Подозреваю, что ПЛОХО соединен с МАССОЙ черный провод сигнализации или ПЛОХОЙ КОНТАКТ в фишке разъема на этом проводе. Пли отсутствии "массы" по идее должна тих подвывать сирена и... могут дохнуть провода дверей/капота/багажника, через которые сигнализация будет пытаться заполучить МАССУ, которой нет....
3. Раз концевики СВОИ, то  все их соединяем ГИРЛЯНДОЙ (тянем провод от одного до другого, затем до третьего, прицепляем к ним четвертый и  к этой связке прикручиваем сине-черный). Сине красный оставляем нИКУДА НЕПОДКЛЮЧЕННЫМ. Остальные провода сигнализации  - по схеме подключения с плаката. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ проводам разъема Х2 - это управление ЦЗ. Их надо подключить в зависимости от типа имеющегося на борту ШТАТНОГО ЦЗ.

Может быть пора показать машину и подключения сигнализации кому-нибудь, кто  в этом разбирается?
Ну не верю я, что А91 сдохла, да еще не единожды НА РОВНОМ МЕСТЕ... Да еще при СВОБОДНЫХ КОНЦЕВИКАХ, без потенциалов на них... Установлена не одна сотня А91. Ну нету с ними проблем. НИКАКИХ, если ВСЁ СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО.
 

Черный на АКБ. Вы никогда не видели отрицательное управление (это же не просто батарека) это сига Snarline.
То же в начале думал как в пункте №2. В том то и дело, что устанавливал не я. А мной установлено пол сотни A91 и глюков не было. Вроде уже всё проверил, а найти не могу.

Что говорят в сервис-центре, заменяя сгоревшие детали по цепи контроля дверей? Ведь они чаше меня сталкиваются с СЖИГАНИЕМ этих деталей. И уже наверняка знают - ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ они выходят из строя. Попробуйте поговорить с мастером. 
Скорее всего он скажет тоже самое - ПЛОХАЯ МАССА у сигнализации.

ПРЕДЛАГАЮ всё сдемонтажить и УСТАНОВИТЬ ЗАНОВО, по правилам МОНТАЖА и С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ нового жгута разъема Х3. Начинаю подозревать ПЛОХОЙ ОБЖИМ черного провода в клемме, воткнутой в 18-контактный разъем. Возможно - его ДЕРНУЛИ и подвытянули ПРИ МОНТАЖЕ, ослабив обжим... Можно конечно попытаться вытащить эту клеммочку и осмотреть её. Но у меня никогда не получалось вытаскивать их, не изуродовав - слишком все плотно - иголка потолще не лезет, а тонкая ломается при боковом нажиме, чтобы усики-упоры сжать...
Если у Вас получится, то ПОСМОТРИТЕ ОБЖИМ клеммы на черном проводе...
НУ НЕ ВЕРЮ Я В ЧУДЕСА. 

18-разъем по массе на обжим не проверял (надо будет проверить).
Самое удивительное, что ничего не делая сигнализация вновь заработала. И вот уже вторые сутки работает в штатном режие.(фантастика). А в сервисном центре куда я отправлял в ремонт сигнализации, ремонтом не занимаются они менят плату и все. Иногда сразу блок.

Заметьте - Вам уже меняли (или все-таки ремонтировали) блок. Проблема не ушла. С новым блоком она вновь вылезла, а теперь САМОУСТРАНИЛАСЬ. Когда что-то сгорает ВНУТРИ блока - самоустранения не дождаться.

А91 в среде установщиков слывет "автоматом Калашникова" - надежна, неприхотлива, бюджетна, функциональна (самый минимум, обычно востребованный у подавляющего большинства).

И заслуженно слывет. За несколько сотен установок не имел с ними серьезных проблем ни разу как в процессе монтажа, так и у клиентов уже в эксплуатации...

И Я ВСЕ БОЛЬШЕ СКЛОНЯЮСЬ к тому, что имеется проблема в ПОДКЛЮЧЕНИЯХ и/или колодках - ведь они НЕ МЕНЯЛИСЬ! Проверяйте черный провод сигнализации от начала до конца, а заодно и дРУГИЕ провода - куда подключены, что на них появляется/присутствует.

PS Советую ПЕРЕЧИТАТЬ самый первый ответ, данный Олегом Карнауховым.