Проблема с "засыпанием" автомобиля Hover H6

да

Возможно, стоит переподключить цепь управления ЦЗ. Если подключено управление к кнопке, то попробуйте к личинке. Дело не в сигнализации 100%

запитано не от кнопки: отдельными проводами от БСМ.
От личинки не получится. При закрытии ключом активируется штатная охрана, через пару-тройку минут засыпает, после этого со штатной охраны можно снять только штатным брелоком, если ключом - включается сирена.
Я и не говорил, что сигналка бракованная, просто с конкретно моим и еще как минимум троих людей не дружит.

Уважаемый модератор, прошу не банить и не удалять ссылку на форум по моей модели автомашины, там просто мной подробно изложена проблема и имеются отзывы других владельцев данной марки авто
http://www.hover-club.ru/forum/topic38616.html
заранее спасибо.

Запитано не от кнопки: отдельными проводами от БСМ. 

это что за такие провода не от кнопки и не от личинки?
С открытым капотом тоже на охрану встаёт?

на капот выведен концевик для старлайна отдельно.

Но кстати, на кнопку идут провода того же цвета. Однако поясняю, после того как машина засыпает, кнопка дезактивируется, т.е. с ее помощью машину уже не открыть.

Вопрос повторю: с открытым капотом штатная сигнализация включается ли при запирании автомобиля через личинку?
И работает ли ЦЗ от личинки на запирание и отпирание?

ссылка на карту монтажа 
http://www.ultrastar.ru/6304/13893

1. с открытым капотом штатная сигнализация включается. Штатная охрана не имеет концевика капота. Поэтому положение капота (открыт/закрыт) не влияет никак на штатную охрану.
2. центральный замок работает от личинки двери, но когда после запирания через 3 минуты машина засыпает, отпирание ключом приводит к срабатыванию штатной охраны

Добрый день.

Я и не говорил, что сигналка бракованная,

На Вашем автомобиле при подключении ЦЗ к салонной кнопке, так будет работать система Любого  производителя.
Так как режим энергосбережения включается сразу, только при активации штатной системы охраны.

Согласен, что режим энергосбережения будет включаться как в режиме "не трогать", т.е. через 30-40 минут. Это и происходит. Но потом машину что-то будит, т.е. просыпается блок БСМ и начинается опять энергопотребление. Это может произойти через 1 минуту после засыпания, а может и через 20 минут, системы в этом я не заметил

Проверить просто.
1) Отключить ручник, он должен быть по схеме Подключение к ручному тормозу

2) Отключить концевики дверей, они должны быть подключены 


Именно отключить, поставить в охрану и проверить потребление, а именно будет просыпаться или нет.
И самое главное, это где подключен плюсовой провод сигнализации в Вашем автомобиле, Вам известно?
Если закрыть машину брелоком сигнализации, а потом поставить на штатный брелок, то АКБ так же хватает на ТРИ дня?

Первые два предложения необходимо проверить.
По последнему - постановка на сигнализацию, а затем на штатную охрану - тоже просыпается, пробовал ...

Хорошо что проверяли.
Буду ждать проверки с отключенными цепями.
ps. к ручнику подключаем сине\красный провод.
Оранжево\фиолетовый провод в Вашем авто использовать не нужно.

Сегодня перед обедом сам посмотрел цепи подключения концевиков. Установил, что:
0. в разрыв проводов концевиков для их удлинения вставлены "вставыши", но не из медного провода, а алюминиевого (белый цвет металла).  
1. цепи концевиков дверей подключены вроде бы параллельно (вскрыл 1 скрутку), от скруток диодов отсоединил провод к сигнализации.  Саму скрутку диодов рассоединил, т.е. каждая цепь пошла отдельно, как и должна быть. сами диоды не отсоединял, второй конец диодов заизолировал.
2. Концевик багажника был подключен в разрыв через диод, восстановил стандартное подключение (соединил разрыв), в соединение подцепил диод. Ко второму концу провод к сигналке не подключил. конец диода заизолировал.
3. С ручником та же история, что и с концевиком багажника.
т.о. концевики дверей, багажника, ручник от сигналки отключил.
по диодам - меткой стоят наружу (у трех концевиков дверей не проверял, т.к. вскрыл только 1)

Воткнул разъем грей обратно, заснула на штатке. Выключил штатку, открыл двери, закрыл, поставил на сигу. Приблизительно через 30 минут уснула, поспала минут 20, проснулась
Это не есть гуд.

Еще заметил такую проблемку. Вчера ставил машину на ночь на штатную охрану, утром смотрю - не спит. Хотя раньше в течение года приблительно, т.е. до установки сигналки, машина на штатной  охране спала себе спокойно пару недель (на больший срок не оставлял, летал в отпуск), потом спокойно запускал двигатель.

С момента как увидел, что проснулась (мониторю изменение напряжения по брелоку каждые 10-15 минут, затем спускаюсь к машине) через 20 минут опять спит...

Предлагаю проверить цепи питания и зажигания. И самое главное - если отключить центральный блок сигнализации вообще с разъёма - будет сон или нет? Не всегда "после того" === "в следствие того".

Ну как бы тут ответить...
1. после покупки авто я через пару недель еще в конце 2013 г. поставил Е 90. Тогда у старлайна на сайте карта монтажа не висела. Промучавшись, мне ее поставили. При этом выход на "поворотники" не нашли, а/м мигала фарами и фонарями. Автозапуск работал, ЦЗ работал, на концевики реагировала. Но не засыпала. вообще. высасывала акуму на сигналке за 3 дня. 
 В итоге демонтировал и год практически ездил со штатной. проблем
2. В другом сервисе поставил ту, которая установлена сегодня. Все хорошо, засыпает. Но просыпается.
по итогам сегодняшних наблюдений с отключенными концевиками и отключенным ручником при постановке на сигу засыпает и просыпается "в цикле", т.е. через каждые ~30 минут, +-2-3, точно пока не могу сказать.
На штатной охране засыпает за 3 минуты, но потом просыпается. Временные замеры на ней не делал пока. Ранее, до сигналки, такого не замечал. Акума спокойно жила 2 недели.

Вопрос. Не может ли повлиять, к примеру, плохой контакт где-либо? Может пропаять соединения?

Небольшая поправка по штатной охране - после отключения концевиков еще не проверял, запланировано на завтра.
Кстати, как проверить правильность подключения цепи питания и зажигания?

 
Прибором вольтметр. Между черным и всеми  красными проводами (проверять ПО ОЧЕРЕДИ) сигнализации должно быть постоянно +НАПРЯЖЕНИЕ, близкое к напряжению на ПЛЮСОВОЙ клемме аккумулятора.
На желтом тонком проводе сигнализации +12 должно появляться при повороте ключа в замке зажигания в  положение ON (IGN).

Спасибо. Завтра наверное попробую. Сегодня не получится.

Я подключал на Hover H6 цз по силе в разрыв активатора водительской двери, все ок.

т.е. не так, как рекомендует старлайн? Можно поподробнее? Концевики как подключали?

рекомендует старлайн

СтарЛайн никому ничего не рекомендует!

просто есть карта монтажа от Старлайна, учитывая предложенную там схему, можно сказать, что это рекомендация делать именно так

какие рекомендации??? концевики подключал через диодную развязку, все работает

У меня  тоже все работает, только машина затем просыпается. Проявления этого я описал выше. А так - ВСЁ РАБОТАЕТ, спору нет

Сегодня залез в торпеду и в рулевую колонку. Питание сиги подключено к разъему ЗЗ. Куда идет с блока масса - так и не нашел, но не в стандартное место ... Поэтому вышеописанным способом проверить напряжение на контактах сигналки не смог. При снятом разъеме с ЗЗ подключение мультиметра на красный провод и просто на массу (железяку) - 12 В, на черный провод массы в разъеме блока сигналки - 0 В.
Кстати, зеленый провод из пучка сигналки, идущий к ЗЗ, никуда не подключен и даже не был заизолирован.
Нашел со старой установки провод, подключенный в разъем управления поворотами. Шел в никуда. Отключил, провод убрал.
Пару мест со срезанной изоляцией заизолировал.
Контроль работы двигателя взят в соответствии с монтажной схемой - из пучка панели приборов.
Поставил на место подключение концевиков, заменив альминивые вставыши медными. При вскрытии одной из связок увидел неприятное - пару проволочек вроде бы перескакивали диод с обеих сторон.  
Ручник встает только в разрыв  с диодом, иначе никак. Как на вышеприведенной схеме 
http://support.starline.ru/topic/525603-podklyuchenie-k-ruchnomu-tormozu/
Автозапуск работает, турботаймер тоже, ЦЗ и конревики работают.
Протестить на засыпание/просыпание не успел, уже стемнело ... 
Будем наблюдать. 

Добрый день.

Поэтому вышеописанным способом проверить напряжение на контактах сигналки не смог. При снятом разъеме с ЗЗ подключение мультиметра на красный провод и просто на массу (железяку) - 12 В, на черный провод массы в разъеме блока сигналки - 0 В.

А Вот это уже интересно.
Рекомендую переподключить массу на кузов.
Измеряли напряжение, между массой системы и плюсом?

Попробую в следующие выходные, но надо сначала найти, куда ее вывели. Провода замотаны в изоленту пучками, надо значительную их часть будет очистить ...

Итак, после вышеуказанного подключения машина перестала "засыпать" со штатной охраны: через 3 минуты засыпает и буквально через 5-10 секунд просыпается. На охране старлайна вообще кажется не спит.

Сегодня отключил контроль сигнализации стояночного тормоза, разорванную цепь штатной проводки соединил, убрав полностью диод. (было подключено так: диод анодом был установлен в разрыв штатной проводки к разъему, со стороны катода подключен контроль работы стояночного тормоза сигнализации). Со штатной охраны заснула. Через 5-10 сек. не просыпалась. Проснулась минут через 15 (посмотрел по контролю напряжения брелока). Спустился к машине. При мне кнопка закрытия дверей погасла. Через пару минут опять проснулась. Через 2 минуты погасла. уже 10 минут спит.
Бл... гадость какая-то.

Где еще может быть засада?
Как отключить питание сигналки? отсоединить красный провод в ЗЗ или выдернуть штекер из самого блока сигналки?

спит уже 20 минут. Напряжение не меняется. мониторил раз 8.

до обеда так и не просыпалась. В обед подключил мультиметр, поставил на штатку. заснула через 3 минуты. Потребление 0,03 А. На 19 минуте проснулась на 2 минуты и опять уснула ... Может это алгоритм работы блока штатной охраны такой ?

Николай, не хочу вас обидеть, но, пожалуй, выскажу своё мнение, которое наверняка отражает мнение большинства людей на этом форуме. 
За всю свою практику, которая длится аж с 2003 года, я не встречал ни одного автомобиля, который себя так вёл. На современных немцах такое возможно, если запитать сигнализацию в неудачном месте. И только. 
С вашим автомобилем ситуация для меня неудивительная с учётом производителя авто.

Я нисколько не обижаюсь. Просто, как мне кажется, вопрос не в том, что авто плохое (без сигналки благополучно жила год и проблем с акумой не было), а в том, что у нас нет специалистов по данному авто:

1. в первом сервисе не смогли найти точки подключения к габаритам, цепляли к фарам.
 При демонтаже часть проводов оставили.

2. во втором - частично незоизолировали провода (видимо при ревизии).

3. в порядке консультации другой мастер мне посоветовал поставить внешние концевики на двери и ручник (он так делал при установке сигналки на Н6, т.к. не нашел соответствующие точки подключения) и проблем у него не было.

Дилеры при указанной мной проблеме говорят о косоруких установщиках, установщики - что проблема в машине.
При этом никто нормально не может ответить на вопрос, почему авто просыпается, в чем причина?

У меня тоже при ежедневных поездках нет проблем с тем, что завестись не могу. Эта проблема возникает при простое авто более 3-4 дней. У других владельцев таких же авто из 27 опрошенных 22 таких проблем не имеют. При этом у 23 установлены сигнализации.

машина капризная и требует особого подхода. Всё и везде нужно отвязывать диодами. В Случае с концевиками - через два диода на каждый концевик. Повороты тоже отвязывать диодами от блока. Ну и так далее

Машина "проспала" на сигналке 45 минут (+-2). Сейчас проснулась. Посмтрю, есть ли цикл в этом. "В Случае с концевиками - через два диода на каждый концевик". Как это реализуется? Параллельно ставятся с одинаковым направлением или как: анод к аноду или катод к катоду? Если с одинаковым направлением, то почему именно через 2 диода? И еще вопрос, как можно подцепить контроль ручного тормоза без разрыва штатной цепи?

Обратитесь в установочный центр.

спасибо за совет. В установочном сервисе тоже пытались сделать через 2 диода, в итоге не получилось. Параллельно только вроде бы они не делали ... послушал "интересный" теоретический спор по этому поводу ...

Может все-таки кто-то подскажет, я уже сам хочу в этом разобраться, надежды на "дядю" особо нет, т.к. нормальное функционирование авто нужно только мне, а остальным по факту - сделали, все, свободен, сто раз ездишь, в итоге половину времени тупо сидишь и ждешь, пока к машине подойдут сначала одни, потом другие. Надоело.

Человеческое спасибо.Разрыв штатной проводки авто не любит жутко. Но попробую обязательно.

А где изначально устанавливали систему?

Первый раз и первую сигнализацию ставил в сервисе А96 
http://www.a96.ru/
Второй раз (текущую) в тюнинг-центре Терминал
http://signal.terminaltuning.ru/екатеринбург/
 

Добрый день Nikolay1905
Рекомендую Вам посетить наш Фирменный установочный центр для проверки монтажа системы.

StarLine — фирменный установочный центр

Екатеринбург, ул. Готвальда, 12а
Вторник-суббота с 9:00 до 18:00, понедельник и воскресенье - выходной
+7 (343) 245-93-13
ekaterinburg@starline-install.ru

Видимо обязательно воспользуюсь. Спасибо. 

пока не было возможности посвятить день поездке в сервис (см. выше), решил испробовать предложенную схему. Подцепил вчера через два диода ручник. Сигналка видит вкл/выкл, машина тоже. поставил на охрану. проспала час на сигналке, время 21:20, уехал домой.
С утра проверил, не катит, проспала пол часа и проснулась.
Решил поставить двойные диоды на двери и паянный комплекс на ручник (чтоб без скруток диодов). поставил. Не прокатило. Между тем выяснилась неприятность, сигналка перестала видеть открытие двери, т.е. считает, что всегда двери закрыты. Думал спаял неправильно. Сверился со схемой монтажа старлайна - там через 1 диод и катодом к сигналке. Ну думаю, накосячил. Однако катод к катоду на концевике багажника - прекрасно работает (вышеприведенная схема), сигналка видит открытие и закрытие. Разобрал. Прислонил провод сигнализации проверки концевика двери к массе, брелком (кнопка 3) проверил состояние системы - открытие двери не показывает. Может я не понимаю, но сигналка вроде должна видеть открытие двери при появлении минуса?

Да, должна видеть, если в таблице настроек №1 (которая  отображается на экране брелока, как AF)  никто не изменил функцию №17 "полярность входа дверей" и она осталась в заводском значении (-) МИНУС.

Проверять надо не просто КАСАНИЕМ, а УДЕРЖАНИЕМ сине-черного провода на массе и нажатием кн.3 на брелоке - изменение индикации на экране  просходит после связи с блоком  сигнализации на борту. Мигающая дверка пропадет после отрыва провода от массы И СНОВА НАЖАТИЯ кн.3 (ну или любой другой).

PS Заколдованный какой-то автомобиль... Были у меня в работе 2011 и 2012гг. Проблем не возникло...

проверял именно при удержании провода на массе. А на чет полярности - я ничего не менял, как было установлено в сервисе, так и оставалось. Вчера еще вроде нормально показывала открытие.
А на багажник данная функция отдельно выставляется?
Кстати, про 2011 и 2012 г.г. - они в России ставли продаваться только во второй половине 2013 года - Вы точно про Н6 говорите?

Это конечно интересно, но проверка установки полярности дверей в сигнализации ( функция17) показала значение 2, т.е. как минимум +. Бред. Я не ставил. Само выставилось? Еще больший бред. Видимо я чего-то не понимаю. Сегодня, если успею, постараюсь опять поставить  разводку через 2 диода на концевики дверей.

1.Про годы выпуска - я имел в виду ПРОСТО "HOVER", без привязки к  конкретным H1...H10.
2. По настройкам - сами они не изменяются (я пока не сталкивался). Скорее всего Вы все-таки лАЗИЛИ в настройки, но СПУТАЛИ или пункты или ТАБЛИЦЫ (второе чаще случается, но там только 16 пунктов ).
Так что надо вернуть, как бУло и пробовать снова с ПОЛНОЙ ДИОДНОЙ РАЗВЯЗКОЙ, как посоветовал "Зорик Алибасович".
3. Вход контроля багажника ОТДЕЛЬНЫЙ и смена полярности на нем не предусмотрена (там всегда МИНУСвход), хотя на тех же ФОРДах надо бы ПЛЮС. Грамотные установщики делают инвертор на одном транзисторе. Дело 15-20 минут с паяльником. ВАМ ЭТО НЕ НАДО. У Вас - МИНУС на концевиках при открытии зоны охраны.

И если надоест бороться с проблемой - обратиться к профессионалам ВЖИВУЮ. Не к проводокрутам (уверенным, что "УСТАНОВИТЬ сигнализацию"="прикрутить её провода к проводам машины"), а к ПРОФИ, понимающим - что они делают и, главное,  - зАЧЕМ...

Спасибо за ответ.
Но в настройки я не лазил до вчерашнего дня вообще. НИКАК.
Сегодня попробую полную диодную развязку, если не поможет, то на следующей неделе постараюсь записаться в Старлайн на ревизию установки. 

концевики данного авто подключаются по плюсу. При закрытых дверях концевики замкнуты на массу, при открытых висит плюс из- за подтяжки в блоке автомобиля. Поэтому в разрыв штатных проводов концевиков дверей ставить диоды безсмысленно. Даже если авто уснет, концевики дверей все равно на массе. 

О как... А на более старых Ховерах были по минусу... Тогда автору темы  ВОПРОС: А Вы проверяли ЛОГИКУ РАБОТЫ концевиков? Что на ШТАТНЫХ проводах при закрытых дверях, и что  - при открытых?

пока нет. Но учитывая написанное посмотрю обязательно

И еще, поставив в субботу двойные диоды (по схеме, указанной выше), я удивился, что машина показывает постоянно открытые двери при переключенном контроле концевиков на (-). Отключил провод контроля сигнализации. Съездил в Старлайн. 2-х часов не хватило, пока сигналку обесточили. На неделе загоню ее к ним на весь день.
Однако вопрос тогда по концевикам. Сейчас в разрыв штатных проводов установлены  диоды катодами к концевику. Все работает. Получается, при открытии двери концевик срабатывает и замыкает контакты на массу, появляется минус. А при закрытых дверях - из блока БСМ идет напряжение (+) ?

И еще, поставив в субботу двойные диоды (по схеме, указанной выше), я удивился, что машина показывает постоянно открытые двери при переключенном контроле концевиков на (-).

Значит у вас концевики действительно НР. В таблице переключайте контроль дверей обратно, по плюсу. А сами концевики подключайте по такой схеме:

А в разрыв проводки концевиков - ?
При той схеме, что установлена сейчас, т.е. в разрыве проводки катодами к концевикам,
автомашина открытие/закрытие дверей видит.  
 

В разрыв концевиков не надо, т.к. концевики нормально разомкнутые и установка диодов в разрым штатных проводов по сути ничего не даёт! Катодами (полосками) к сине-чёрному проводу сигналки, как на схеме.

Сегодня съездил в фирменный центр Старлайн. Машинка проверялась весь день. Опуская кучу подробностей имеем следующий итог: Сигнализация установлена правильно, концевики дверей переподключили по плюсу обратно. Данный автомобиль (либо конкретный экземпляр, либо данная модель) нормально засыпает только после постановки на штатную охрану. Без постановки на штатку авто засыпает/просыпается что с сигналкой, что без нее. В ближайшее время поеду пытать дилера. Решения от Н3 и Н5 не подходят на Н6 (во всяком случае на мой экземпляр). Грустно

Привет всем. Если интересно, то моя эпопея наконец то закончилась. Две недели назад по гарантии поменял блок БСМ. Теперь авто засыпает через 30 минут после постановки на охрану со старлайна и не просыпается. Однако вновь установленный блок БСМ с той же маркировкой (артикулом) не содержим в себе штатную охранную систему. Т.е. центральный замок есть, а штатной охраны нет. Вот такой вот театр абсурда. Дилера мучал тихой сапой через дистрибьютора с марта месяца. Проблему решили только в августе. Вот так вот. Всем спасибо за участие.

ПОЗДРАВЛЯЮ! С Победой!

а ведь я писал 6 месяцев назад:
Николай, не хочу вас обидеть, но, пожалуй, выскажу своё мнение, которое наверняка отражает мнение большинства людей на этом форуме.
За всю свою практику, которая длится аж с 2003 года, я не встречал ни одного автомобиля, который себя так вёл. На современных немцах такое возможно, если запитать сигнализацию в неудачном месте. И только.
С вашим автомобилем ситуация для меня неудивительная с учётом производителя авто.

Спасибо за помощь. Вопрос в наличии/отсутствии штатной охранной системы в блоке БСМ. Второй блок, который мне поставили, без этой охранной системы. Либо она не активирована. Либо официалы не знают, как ее активировать. Просто при мне и при моем непосредственном участии прошивали в новый блок информацию по ключам зажигания, коннектили датчики давления в шинах. Эта проблема есть не только у меня судя по отзывам на тематическом форуме. По другим маркам авто тоже кстати проблем различных хватает ...

Кстати, вопрос к гуру автомобильной электрики. Он немного не по теме данной темы, но все же. Есть желание сделать подсветку дверей для освещения зоны выхода при открытии двери. На автомашинах, где концевики дверей во включенном положении несут "-", это сделать принципиально легко (взять питание с какого-либо постоянного источника, минус подключить к концевику). А на автомашинах со схемой при выключенном состоянии "-", а во включенном "+", но не 12В, а где-то 4,5В (появляется из БСМ), как быть? Буду признателен за помощь в этом вопросе.

транзисторы и прямые руки мастера сотворят чудо =)

:), а схемкой не поделитесь?

вы - пользователь. Оно вам надо? Не проще заплатить электронщику, который не только соберёт схему, но и пропаяет всё?

Мне это интересно.

Нашел схему от Форд фокус 2, где также минус при закрытой двери и пропадает при открывании.
Обозначение элементов понятно, а принцип работы нет.

Если не сложно, просветите ...

Вот и я о том, что вы даже смысла не понимаете...

Всё же попытаюсь объяснить вашим языком.
Когда в точке "контакт двери" появляется +12В (а оно появляется из-за подпора резистором на 10к, то через транзистор начинает течь ток и лампа горит. Когда в точке "контакт двери" пропадает напряжение (его шунтирует концевик двери на массу), то через транзистор ток не течёт и лампа не горит.
Однако замечу, что этой схемой можно сжечь ваш ВСМ, т.к. опора концевиков у вашего авто 5В, а не 12В. Поэтому нужно обязательно вставлять в разрыв проводов между концевиками и ВСМ диоды анодами к ВСМ. Точка "контакт двери" должна быть со стороны концевика (катода диода).

Большое спасибо! попробую разобраться!