Концевик капота

Концевик капота идет в комплекте А39 для автосалонов?

Идет.  Он идет В ЛЮБЫХ комплектациях любых моделей сигнализаций. И не только он. 

В автосалоне не установили...

И скорее всего  - не только его НЕ установили... Автосалон - это рекорд скорости, а не рекорд качества и правильности монтажа и подключений... Правда есть шанс, что в машине имеется ШТАТНЫЙ концевик капота и например сигнализация подключена к шине CAN автомобиля и видит капот оттуда. Вы проверяли - видит сигнализация открытый капот или нет? Откройте капот и нажмите коротко кн.3  бреклока с ЖК - проверка состояния - если капот видит  - он начнет мигать на картинке  на экранчике брелока. Захлопните капот и снова жамкните кн.3 - капотик на экранчике должен перестать мигать. 

Так же, как по правилам должно быть осуществлено соединение проводки?

Что Вас конкретно интересует? У всех правила разные. У автосалона правило одно - чем быстрее -тем лучше. Поэтому подключений - минимум, всё в доступе (в том числе для потенциальных угонщиков), блокировок против угона нет или они простейшие,  жгуты если и увязаны, то наспех и как попало... Больше успеть за 2-3 часа никак нельзя... 

https://support.starline.ru/ru/communities/10/topics/92545-starline-e93-perestaet-videt-immobilajzer

У хорошего мастера  на установку уходит никак не меньше 5-6 часов (даже при потоковой установке с простейшими блокировками), а есть машины, с которыми приходится работать и 7-8 часов даже ПРИ ТИПОВОЙ установке с ОДНОЙ блокировкой. При более глубоком погружении и реализации красивых блокировок, выполнении доп. фенек и плюшек (чтобы не горели ДХО и/или фары на автозапуске, чтобы не пела магнитола на автозапуске, чтобы не клацали замки туда-сюда после автозапуска, чтобы ... в общем - за деньги клиента - любые капризы в пределах разумного -  может уйти  и 10-12 часов им больше). Дополнительные работы - это дополнительное время на их выполнение...

Блок прячется поглубже и с соблюдением требований к размещению относительно металла (особенно -если в сигнализации есть GSM) и крепится надежно. Все провода сигнализации оформляются в жгуты и  прокладываются вдоль  штатной проводки, максимально маскируясь под неё и/или  по возможности встраиваются в штатные жгуты, особенно - в местах с легким доступом (где можно увидеть штатные жгуты) для повышения скрытности.

Для качественного выполнения этих работ как правило верхняя часть торпедо  снимается полностью. Реже - если на ней есть много  съемных элементов - снимаются они для обеспечения максимального доступа к штатным жгутам проводки, но   в этом случае прятать блок и маскировать  проводку - куда сложнее...

Все подключения тщательно изолируются. Наиболее нагруженные цепи (с большими токами) рекомендуется соединять методом  пропаивания скрутки. Однако практика  такова, что ПАЙКА - очень коварна, особенно - в автотехнике. 

Так как  припой состоит из двух металлов - олова и свинца, то в месте пайки медных проводов образуется ТРИ гальванических пары между этими тремя металлами и в каждой из пар более сильный металл при протекании тока  начинает разрушать того, кто слабее его - начинается электрохимическая коррозия, которая резко усиливается в присутствии влаги. Поэтому место пайки надо ХОРОШО защищать от поступления влаги - покрывать лаком и только потом - изолентой (из-за постоянных перепадов температур в салоне машины не только в межсезонье, но и в зимнее время из-за натаскивания в салон снега на обуви в машине воздух за сутки неоднократно проходит ТОЧКУ РОСЫ - состояние, когда влага  из остывающего воздуха  выпадает (конденсируется) на более холодные поверхности). Именно поэтому в хорошей проводке Вы никогда не найдете паек - там только обжим клеммами и ГИЛЬЗАМИ и з того же металла, что и проводка или сплавов с этим металлом.  Вы скажете - а как же электронные блоки - там же куча паек! Всё просто - платы этих блоков покрыты ЛАКОМ при их производстве и все пайки надежно изолированы от возможного контакта с воздухом и влагой из него). Так как при установке сигнализации для использования гильз (как и клеевой термоусадки для герметизации паек) придется РАСКУСЫВАТЬ штатные провода (а не зачищать небольшой участок),  и тем самым УРОДОВАТЬ проводку, закладывая в неё места потенциальных проблем, то многие установщики и автоэлектрики предпочитают КАЧЕСТВЕННЫЕ СКРУТКИ - "удавки", которые ничуть не хуже паек работают годами, но не требуют  такого щепетильного  отношения к герметизации и  могут осуществляться к зачисткам на проводах (не надо перекусывать провод, как при "гильзовании"). 

Еще один серьезный минус пайки - в  месте спаивания проводов многожильный провод превращается в одну "слипшуюся" жилу и становится жестче. В дальнейшем - при обслуживании автомобиля, его ремонтах может потребоваться шевеление жгутов и...  провода, особенно современные тонкие могут обломится возле места пайки... И начнутся "чЮдеса" в машине, найти причину  которых будет непросто...

При использовании пайки людьми, далекими от нюансов качественной пайки  - они  вообще могут использовать АКТИВНЫЕ флюсы (с кислотами в составе). Этот флюс обеспечивает КРАСИВУЮ пайку, но кислота капиллярным поверхностным натяжением проникает под изоляционную оболочку провода и ... провод отгнивает даже  под толстым-толстым слоем изоленты или термоусадки... Это отгнивание - вопрос времени.  Но оно неизбежно... Со всеми вытекающими. И это фактически бомба замедленного действия на борту...

Надеюсь - я ответил на Ваш вопрос

как по правилам должно быть осуществлено соединение проводки?

Если нет - задайте вопрос более развернуто.

т.е обычные хорошие скрутки не менее надежны? и я так понимаю нужно требовать установку концевика?

т.е обычные хорошие скрутки не менее надежны?

Я же написал

многие установщики и автоэлектрики предпочитают КАЧЕСТВЕННЫЕ СКРУТКИ - "удавки", которые ничуть не хуже паек работают годами, но не требуют такого щепетильного отношения к герметизации и могут осуществляться к зачисткам на проводах (не надо перекусывать провод, как при "гильзовании").

В теме автоэлектрики нахожусь  примерно с 1984-1985гг . Тогда я был молод, горяч и ... малоопытен. Будучи радиолюбителем -  ПАЯЛ всё в   машине отца при ремонтах проводки. Но через пару лет понял, что ЗРЯ  я это делал (там гдле я паял без кисмлоты, только с канифолью - снова отваливались-отгнивали места соединений) и перешел на скрутки по-максимуму и обжимки, где скруток мало, а когда в техникуме, а затем в институте поизучал  - что такое электрохимия и  коррозия, как одна из её ипостасей - понял - ПОЧЕМУ пайка - зло в проводке машины.

Автосигнализациями  был вынужден заняться в лихие 90е, когда зарплату на основной работе (далекой от автотехники, как космос от  полей свеклы) и   пайкой пользуюсь, только паяя самопальные схемки, если возможностей сигнализации не хватает, Но такие пайки защищаю лаком и другими способами герметизации. Все подключения, даже СИЛОВЫЕ на замке зажигания - только СКРУТКАМИ. Нагруженные цепи - только скрутками - удавками и витков по 4-5.

и я так понимаю нужно требовать установку концевика?

Само собой (если сигнализация не видит капота при проверках, которые я описал выше).

Спасибо. Очень подробно изложили. 

и еще вопрос. температуру двигателя показывает намного меньшую чем в действительности. При полном прогреве 90 град. на брелке 55-60 град. Это можно считать претензией к установке? т.к хотелось все таки как-то контролировать температурный режим двигателя при дистанционном запуске.

Это уже вопрос к месту установки датчика температуры. В разных местах на двигателе разная температура 

Ок.

1) 90 градусов у Вас ВНУТРИ мотора в рубашке охлаждения, в которую ввернут и омывается ОЖ штатный датчик штатного указателя температуры

А датчик температуры сигнализации может быть закреплен только на поверхности мотора или  как вариант (не самый лучший) - на поверхности резинового патрубка системы охлаждения. 

Как говорят в Одессе - это две большие разницы - ВНУТРИ и СНАРУЖИ.

2) Датчик сигнализации не предназначен для контроля температуры НАГРЕВА мотора при его работе во время поездок. Его задача диаметрально противоположная  - отследить  ОСТЫВАНИЕ мотора до некоторой пороговой отрицательной температуры, выбранной в качестве рубежа для автозапуска... По мере остывания за счет теплопроводности и теплопередачи перепад температур в разных точках поверхности мотора уже при нуле градусов будет  в пределах десятки, а при температурах ниже 10...15 градусов разница станет еще меньше - всего несколько градусов... И чем сильнее остужен мотор, тем ближе  температура всех его точек поверхности к температуре окружающего воздуха...