Дистанционный запуск двигателя

Уже многократно поднималась эта тема. Позиция НПО "Ультрастар" была озвучена многократно - в холод промёрзший АКБ можно только добить холодным запуском, заряд практически не идёт. И это правда. Другой вопрос, что в НЕКОТОРЫХ ситуациях это было бы уместно (долгие стоянки в тёплое время, либо АКБ хорошо прогревается в моторном отсеке, либо подогревается грелкой, и такие бывают...), но проще не реализовывать этой функции, иначе её будут включать все и всегда, а потом плодить жалобы по типу "Старлайн убивает АКБ".

Отвечу более развернуто. 
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА заключается в том, что НАПРЯЖЕНИЕ-то на клеммах аккумулятора связано, конечно СО СТЕПЕНЬЮ его заряженности,  и отслеживая - до какого уровня напряжения РАЗРЯДИЛСЯ аккумулятор - логично можно ЗАВЕСТИ МОТОР для его подзарядки. 
НО вот ВОЗМОЖНОСТЬ запустить мотор пр итом или ином напряжении ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит от  СОСТОЯНИЯ его ЗДОРОВЬЯ - в первую очередь  -  от ВЕЛИЧИНЫ РЕАЛЬНОЙ емкости (способности накопить заряды)  и от ВНУТРЕННЕГО сопротивления. Что это такое? Для этого надо углубиться в электротехнику и почитать про  ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ энергии, а так же про ИСТОЧНИКИ ЭДС и источники ТОКА и их характеристики. Про ИДЕАЛЬНЫЕ источники и про РЕАЛЬНЫЕ.

Сначала про химический ПРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ источник ЭДС. Если образно - ЭТО ВЕДРО. Подробнее про него вот ТУТ А теорию читаем , набрав "свинцово-кислотный аккумулятор"
Развивая тему про "ведро" - пока "оно" новое  - в него входит ровно столько, сколько на нем написано. Но в процессе эксплуатации его мнут, в него наливают бетон и НЕ ОТМЫВАЮТ от бетона и продолжают эксплуатацию. и ЕМКОСТЬ (РЕАЛЬНАЯ фактическая) ВЕДРА - УМЕНЬШАЕТСЯ!!! В приложении к аккумулятору - его засаживают и бросают в разряженном состоянии, его перемораживают, его не обслуживают... В нем начинаются деструктивные процесы - сульфатация и осыпание пластин. Осыпание пластин - это уменьшение их ПЛОЩАДИ - это ЕМКОСТЬ "ведра" ПАДАЕТ. А вот что такое - СУЛЬФАТАЦИЯ? Это кристаллы сульфатов свинца, получившиеся при реакции кислоты к отрицательной пластиной. И тут два нехороших момента - ПЛОТНОСТЬ кислоты падает (и растет риск ЗАМОРОЗИТЬ раствор, ставший БЛИЖЕ К ВОДЕ по свойствам), а поверхность пластин покрывается НЕ ПРОВОДЯЩЕЙ ток КОРКОЙ сульфатов (надеюсь на уроках химии растили кристаллы купороса или соли в банке дома - САМ КРИСТАЛЛ - изолятор). РАСТЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ внутри аккумулятора для протекания тока от от одной наружной клеммы до другой...

И если  у нового аккумулятора внутренне сопротивление НАПРИМЕР 0,001 Ома, то у зАМУЧЕННОГО жизнью может быть уже и 0,01 и дАЖЕ 0,05 Ома... Кто-нибудь скажет - НУ И ЧТО? А ТО!!! Давайте посчитаем - ПУСТЬ у нас даже источник, НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОГО не изменяется Пусть оно 12 вольт. (хотя реально любой накопитель энергии, отдавая её снижает и напряжение на своих клеммах. например если ЗАРЯДИТЬ конденсатор и подключить к нему резистор, то через время t=3...5RC напряжение на нем упадет практически до нуля... Химический источник протянет несравненно дольше, но и на нем напряжение будет неуклонно снижаться и стремиться к нулю)
И пусть Мы имеем СТАРТЕР с МОЩНОСТЬЮ 1,2 кВт  (это типовая мощность для  бензиновых малолитражек, у дизелей и мощных машин - мощность выше).
Нам надо ПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ за счет его разгона  СТАРТЕРом. Посчитаем пусковой ток, пренебрегая СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПРОВОДОВ И КОНТАКТОВ в цепи стартера.
1200Вт/12В=100А.
Теперь давайте посмотрим - какое РЕАЛЬНО напряжение приложится к  стартеру при идеальном аккумуляторе с

сопротивлением внутри него 0,001 Ома ( УСЛОВНАЯ цифра для НОВОГО ЗАРЯЖЕННОГО, реальная будет ДРУГАЯ),

при сопротивлении 0,01 Ома (, УСЛОВНАЯ цифра, новый прилично разряженный)
и при сопротивлении 0,05 Ома ( условная цифра, ЗАРЯЖЕННЫЙ, но СТАРЫЙ ЗАМУЧЕННЫЙ ДО ПРЕДЕЛА) -

НО ТЕНДЕНЦИЯ ЦИФР примерно такая. В каждом конкретном случае.для каждого индивидуума - они будут СВОИ, но с сохранением тенденций... 

А еще есть - "не очень старый", а еще "не очень замученный". И цифры у них свои - У КАЖДОГО СВОИ и ОНИ ПЛЫВУТ по мере СТАРЕНИЯ и МУЧЕНИЙ. И тенденция проста - внутреннее сопротивление ПО МЕРЕ СТАРЕНИЯ  и разряженности растет НЕУКЛОННО.. Если хозяин СЛЕДИТ за аккумуляторно-генераторным хозяйством - медленнее, если ему "пофиг" - быстрее.
И еще - СТАРТЕР - это тоже величина не постоянная. На каждой машине он свой, и паспортная мощность - своя. Но и она - величина не постоянная и ПЛЫВЕТ со временем, пусть не сильно, но тем не менее. а еще есть СОПРОТИВЛЕНИЯ в зоне контактных пятаков во втягивающем реле, еще есть СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ - один прокручивается тяжело, другой крутится легко. В мороз  - тяжелее крутить любой. Плохо настроенный/отрегулированный двигатель НАДО КРУТИТЬ ДОЛЬШЕ, прежде чем он заведется (если вообще заведется С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ)... И так далее. ЗАДАЧА становится НЕ ТАКОЙ ОДНОЗНАЧНОЙ, в одно действие, как кажется поначалу.

ИТАК - ДЛЯ НОВОГО  ЗАРЯЖЕННОГО и ПОДразРЯЖЕННОГО аккумулятора, и для СТАРОГО полностью ЗАРЯЖЕННОГО,  В КОТОРЫХ ЗАРЯДОВ ПРЕДОСТАТОЧНО и которые при вращении стартера НЕ УБЫВАЮТ (реально все похуже "маленько"):
Uстартера нов заряж = 12- 100х0,001= 12-,01=11,9 вольт
Uстартера нов подразряж=12-100х0,01=12-1=11 вольт
Uстартера замуч(старый)= 12-100х0,05=12-5=7  вольт
ЗАБАВНО! Не правда-ли?

А теперь вернемся к процессам заряда/разряда аккумулятора. Теория  свинцово-кислотных акккумуляторов гласит, что полностью ЗАРЯЖЕННАЯ  ОДНА банка имеет ЭДС на обкладках 2,4 вольта и номинальную плотность электролита 1,25...1,27 (ориентируемся на среднюю полосу с умеренно-холодным климатом, как зону эксплуатции), а полностью разряженная - 1,7 вольта и плотность электролита 1,1..1,15.
Для аккумулятора из 6 БАНОК имеем 14,4 ВОЛЬТА И 10,2 ВОЛЬТА СООТВЕТСТВЕННО.
То есть ПЫТАТЬСЯ поднять напряжение выше 14,4 вольта ПРИ ЗАРЯДЕ НЕЛЬЗЯ - начинается бурное газовыделение кислорода и водорода и это грозит взрывом ( и случается нередко при неисправной системе заряда). Идеальный реле-регулятор выдает 14 вольт ровно, допустимо колебание 13,8...14,2. ВЫШЕ 14,4 в бортсети автомобиля - АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ!!! При простое акккумулятора и слабом разряде напряжение БЫСТРО спадает до 12...12,6 вольт и дальше ДЛИТЕЛЬНОЕ время остается таким.

Теперь  о разряде - дО КАКОГО ЖЕ  напряжения МОЖНО разряжать аккумулятор, надеясь на то, что ОН ЗАВЕДЕТ МОТОР?  До 11,5? До 11,0? или НАДО ждать 10,2? Если ЧЕСТНО - это в КОРНЕ неверная постановка вопроса! Почему? А потому что СТАРТЕРА крутит ТОК (!!!), текущий по его обмотке. А ток - это КУЛОНЫ (заряды) В ЕДИНИЦУ времени. И гораздо важнее:
а) - сколько КУЛОНОВ будет в аккумуляторе на момент, когда надо ПОКРУТИТЬ СТАРТЕР... (А вот их-то измерить можно только РАЗРЯЖАЯ/ЗАРЯЖАЯ аккумулятор заведомо известным током и измеряя ВРЕМЯ, за которое произойдет этот заряд (или разряд))... И
б)  - КАКОЕ БУДЕТ ВНУТРЕННЕЕ сопротивление у аккумулятора на тот момент...

Вот и получается, то если аккумулятор НОВЫЙ то его можно "засадить" и до  10,2 вольта (сопротивление при этом растет - вспоминаем падение плотности электролита и выпадение сульфатов, и  пусть условно станет  0,02)  и  может быть дАЖЕ ЗАВЕСТИ МОТОР (без учета собственно убежавших кулонов, в аккумуляторе еще достаточно энергии)
10,2-100х0,02=10,2-2=8,2 вольта - С ТРУДОМ, вяло, толчками, но стартер будет вращаться, ЕСЛИ ОН С ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ. И шансы есть.

Но  если аккумулятору не один год? Если его мучили и "не кормили"? Тогда имеем
10,2-100х0,05=10,2 - 5=5,2 вольта и в лучшем случае - пулеметная очередь под капотом - это втягивающее то притянется, то отвалится и так раз за разом под мигания лампочек на табло. А в худшем - просто ЩЕЛК в салоне и все погасло на приборной доске. так как напряжения уже не хватит даже  для питания электроники на борту...

А теперь ВОПРОС: ТАК КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ выбрать ДЛЯ ПОРОГА в качестве границы запуска мотора "по снижению напряжения в бортсети" ПРИ ВЫПУСКЕ МСИГНАЛИЗАЦИИ?

Если автомобиль автомобилю рознь (ток стартера у Всех разный, да еще, если честно - РАСТЕТ по мере падения напряжения - ведь МАХОВИК крутит МОЩНОСТЬ стартера, и раз напряжение падает, то этот "поросенок" начинает БОЛЬШЕ КУШАТЬ!!! - ТОК увеличивается и напряжение в бортсети упадет еще больше!!! - посчитайте сами) Если состояние здровья аккумулятора (его внутреннее сопротивление, его РЕАЛЬНАЯ емкость)  - в каждом конкретном случае - величина ТРУДНО ОПРЕДЕЛИМАЯ и ОНА НЕ КОНСТАНТА - по мере естественного старения аккумулятора и по мере его "убивания" БЕСКОНТРОЛЬНОЙ эксплуатацией - Внутренне сопротивление РАСТЕТ (но как растет? какое на текущий момент?), а емкость ПАДАЕТ (но какова сейчас именно?).

Поэтому те производители сигнализаций , которые зАКЛАДЫВАЮТ запуск мотора "по напряжению" в функционал сигнализации - МОЛОДЦЫ , конечно. Но ничего, кроме РУГАНИ клиентов они в свой адрес не получат! НЕ РАБОТАЕТ эта фича. Не потому , что разработчики НЕ ТО НАПРЯЖЕНИЕ заложили в качестве ПОРОГА, а потому , что...
Очень кратко и сумбурно написано выше. РЕАЛЬНО все еще сложнее, глубже и ...   ХУЖЕ...

И всё сводится к простой фразе - ПОКА АККУМУЛЯТОР В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ и СТАРТЕР с проводами на борту автомобиля - ТОЖЕ - эта опция РАБОТАЕТ. Полгода, максимум год, причем В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ. А потом - либо менять еще вполне рабочий аккумулятор, либо оТКЛЮЧАТЬ эту фичу. И будет жечься бензин в никуда, убивая моточасы двигателя,  и дрессироваться и акумулятор и стартер (об этом уже написали выше до меня)...
 

Уххх... Красиво :) В ЧаВо, однозначно :)

Михаил, мой тебе совет: веди видео-блог, я подпишусь. Пусть даже дома, на фоне ковра =) Читать не люблю с детства, особенно, когда много, а вот видео - другое дело. Таких же, как я, думаю, много

Антон, привет! Да некогда мне "лайки" собирать. И без того забот полно. А времени толком не остается на подобное. Я и тут -то не каждый день появляюсь... А то еще БЛОГ вести. Вот на пенсию выйду (недолго осталось) - сменю ник на ДЕДУЛЯ - тогда и буду "внучков" с завалинки учить уму-разуму. 

Я просто подумал, что проще видео записать, чем столько писать =)

Я пока нефотогеничный. Вот облысею окончательно - тогда можно будет  и  "в кино сниматься".