KIA Sportage 2G, 2007 + Starline A93

https://support.starline.ru/ru/communities/10/topics/68463-kia-sportage-2-a93-2can-2lin-gsm#comment-314415

Вопрос. Куда стоит копать в решении проблемы?

В грамотные подключения сигнализации. В машине есть провд лампы заряда. работает по нему, если  последовательно с серочерным воткнуть один-два диода последовательно анодами  к провдке машины, катодами - ко входу сигнализации.  И у меня уже сомнения в квадлификации вашего автоэлектрика...

За сколько сигнализация высаживат аккумулятор?

При коррректном монтаже без ошибок и при отсутствии дополнительных плат в составе сигнализации (CAN-адаптер, GSM-модуль) сигализация потребялает меньше 20мА. С учетом наличия на борту штатных мозгов, которые тоже потребляют  от 5 до 10мА общее потребление сигналка+машина не должно превышать 30мА.

При таком токе при полностью заряженном и исправном аккумуляторе емкостью 60Ач  ПОЛНОСТЬЮ это потребление "высадит" аккумулятор за 60/0,03=2000 часов или  примерно 83,3 суток (2000/24=83,(3))

Но правильнее говорить не про ПОЛНОЕ высаживание. а ДОПУСТИМЫЙ разряд. Практика говорит, что летом из аккума можно "украсть" половину заряда и рассчитывать на то, что мотор заведется на остатках энергии, зимой лучше не "воровать" больше 25%. Всё-таки зимой стартеру крутить мотор тяжелее... Итак - имеем около 40 дней летом и около 20 дней зимой и ШАНС после таких простоев ЗАВЕСТИ МОТОР. Но это при условии, что АККУМУЛЯТОР исправен И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН не менее исправным генератором, а на практике в городском цикле при частых стартеных пусках, коротких поездках с кучей потребителей на невысоких скоростях (ниже 60км/ч) и долгих стоянках  - акккумулятор В ХРОНИЧЕСКОМ НЕДОЗАРЯДЕ. Со всеми вытекающими. так сказать. Более тогол - кроме сигнализации на борту нередко есть еще потребители, к тому же неврно запиранные зачастую... Например та же самая НЕШТАТНАЯ магнитола, да еще с усилком м сабвуфером...

За день пока нахожусь на работе, так и за ночь высаживает с 12,7V до 11,8V и ниже.

Напряжение на клеммах аккумуляора. А тем более  в том месте, где подключена сигнализация (а подключена она в салоне машины и до неё от аккумулятора есть куча переходных контактов, на которых происходят потери и замер сигнализации несколько занижает реальное напряжение на клеммах) - это КОСВЕНЫЙ параметр о степени заряженности аккумулятора... При  разряде  свинцового аккумулятора  до состояния, при котором он вряд-ли заведет мотор - это 1,7 вольта на одну банку. При шести банках, соединеных последовательно имеем ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОГО нового аккумулятора 10,2 вольта... Это тот порог, за которым рассчитывать на пуск мотора уже не стОит... Если аккумулятор "хоженый", да еще  эксплуатируется  в хроническом недозаряде -к акртина более смазанная и непредсказуемая - при каком уровне напряжения будет "адьёс амигос"... Состояние и затяжка клемм, а также исправность стартера и проводов до него - тоже в общую копилку-заведет-не заведет, как и состояние других систем двигателя, влияющих на плавность его вращения, впрыск топлива и его поджиг...

Может кто может подсказать работающую схему усилителя сигнала для тахо-сигнала? Можем. Она есть  тут 

https://disk.yandex.ru/i/EGYUzqe2pkqSFA

только кто паять-то её будет? Да и нужна-ли она в "спартаке"? Ну если грамотно распорядиться проводом  лампы заряда...

акже не так давно заметил, что центральный замок не работает с кнопки на двери, только с брелка. Причём если отключить сигнализацию от проводов запирания и отпирания замков, центральный замок работает с кнопки на двери/ Неужто сигнализация отрубает работу ЦЗ и не даёт управлять со штатных кнопок, а только силами самой сигнализации?

Да, если ПРИМОТАТЬ сигнаку в корне неверно. ТО ЕСТЬ сделать всё КРИВО... Коллега дал ссылку - какую ошибку чаще всего соврешают мастУры... Они суют в цепи слаботочного управления ЦЗ  сигналы ПЛЮСА, держа в них МИНУСА постоянно, собрав схему С ПЛАКАТА (а схема, между прочим предназначена для подключения вот к такму девайсу

Если его установить в дверь водителя и прицепить тягой к тягам замка двери, то всё станет по феншую. (именно к нему надо  ПРИМОТАТЬ провода по схеме с плаката из коробки).

Что - не хотите? У Вас в двери уже есть ШТАТНЫЙ электрозамок? Ну так надо ПРАВИЛЬНО подключиться к цепям слаботочного  управления ЦЗ. Совсем по другой схеме, БЕЗ ПОДАЧИ ПЛЮСОВ в проводку машины!!!

 Не всякая машина выдерживает такое издевательносто без дыма из проводки. Вам повезло. Корейцы выдерживают... Но при этом перестает работать клавиша на подлокотнике, так как для машины ВСЁ ВРЕМЯ масса и на проводе ОТКРЫТь и на проводе ЗАКРЫТЬ - она не не может выполнить эти две команды одновременно (когда вы жмете кнопки на брелоке - одна масса пропадает и ... вместо неё сигналка СУЕТ в продку +12вольт!!!. По итогу - ЦЗ срабатывает  через всем известное место)...

Провет Вашему "специалисту с большим опытом"...

установил не одну автосигнализацию без каких либо претендентов.

Без других ПРЕТЕНдентов в качестве альтернативных установщиков Вы   пока обошлись... А вот ПРЕЦЕденты уже случились... Контроля работы мотора нет, ЦЗ управляется КРИВО (хорошо, что не сгорел вообще)... И это, то что Вы озвучили... Подозреваю, что это не все "подарки" неквалифицированного человека с недостаточным опытом и отсутствием ряда знаний...

Из песни слов не выкинешь. Говорю - как есть. Если бы не кореец - не избежать бы дыма и поиска новых электронных блоков  для ремонта машины (про сигналку я вААще мАлчу)...

Дабы исключить варианта ошибки подключения, решили обратиться в другой установочный центр, чтобы проверили всё ли правильно было установлено. И оказалось, что всё подключено верно.

Да уж... Ну и установщиков Вы  умудряетесь находить...

Бог троицу любит. Надо ехать  в третий раз в третье место. Рекомендую выбрать кого-нибудь  ОТСЮДА https://www.starline.ru/x96partners/ (в Саранске их двое, ищем на букву СЫ) и быть готовым, что придется заплатить ЗА ПОЛНЫЙ ПЕРЕМОНТАЖ, который будет производиться с соблюдением кучи правил этого самого монтажа и соблюдением законов элекетротехники, электроники, физики...