- Самостоятельная установка
-
Вопросы
0
E90 Largus концевик тормоза, мигание свд, отпирание задних дверей, блокировка
Здравствуйте, уважаемые эксперты.
Есть четыре вопроса, возникшие в ходе установки E90 на Largus.
1) Во время движения моргает светодиод, кажется, с разной частотой. Я правильно понимаю, что где-то нужно поставить диод (концевик ручного тормоза или зажигание?), чтобы убрать паразитное запитывание?
2) Можно ли подключить концевик обычного ножного тормоза к цепи габаритов, чтобы контролировать, не забыты ли они при постановке на охрану? Концевик по инструкции плюсовой.
3) Как быть с черно-красным проводом и вообще с обычной блокировкой в случае использования беспроводного реле типа R2? Оба реле могут работать одновременно? Или провод нужно присоединять к массе, или еще что-то, из инструкции не понял.
4) Насколько осуществим вариант подключить допканал 1 для открывания багажника и задних дверей, при условии, что я найду соответствующую цепь (современные схемы читать мне трудно, то ли дело в М2141)? Меня устраивает открывание задних дверей и багажника, при условии, что будут отключаться соответствующие концевики - это нужно отдельно настроить?
И не будет ли паразитных явлений, так как сделано еще 2 подключения по схеме допканалов 4 и 5 к ВКБС на открывание / закрывание всех замков сразу?
Есть четыре вопроса, возникшие в ходе установки E90 на Largus.
1) Во время движения моргает светодиод, кажется, с разной частотой. Я правильно понимаю, что где-то нужно поставить диод (концевик ручного тормоза или зажигание?), чтобы убрать паразитное запитывание?
2) Можно ли подключить концевик обычного ножного тормоза к цепи габаритов, чтобы контролировать, не забыты ли они при постановке на охрану? Концевик по инструкции плюсовой.
3) Как быть с черно-красным проводом и вообще с обычной блокировкой в случае использования беспроводного реле типа R2? Оба реле могут работать одновременно? Или провод нужно присоединять к массе, или еще что-то, из инструкции не понял.
4) Насколько осуществим вариант подключить допканал 1 для открывания багажника и задних дверей, при условии, что я найду соответствующую цепь (современные схемы читать мне трудно, то ли дело в М2141)? Меня устраивает открывание задних дверей и багажника, при условии, что будут отключаться соответствующие концевики - это нужно отдельно настроить?
И не будет ли паразитных явлений, так как сделано еще 2 подключения по схеме допканалов 4 и 5 к ВКБС на открывание / закрывание всех замков сразу?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
по 2 может быть отказ АЗ...
по 3 Р2 само по себе ,черно\красный сам по себе. Можно еще блокировку сделать...
по 4 придется переделывать штатную систему запирания....и отслеживания концевиков.
1.Скорее всего это имено неверная ВЫСОТА концевика капота...
2. Лучше использовать ВХОД СОБЫТИЙ для активации одного из КАНАЛОВ, а уже КАНАЛ повесить НАПРИМЕР НА ВХОД "ДВЕРИ минус". Тогда при постановке на охрану будет крякать и мигать дверью.
А по входу тОМОЗ на МКПП может быть ОТМЕНА АВТОЗАПУСКА-сброс ПРОГНЕЙТРАЛИ. Тут я солидарен с Ромой.
3. Да, они работают НЕЗАВИСИМО. Почти. надо помнить, xnj и то и то реле ТОЛЬКО В ОДНОТИПНОЙ БЛОКИРОВКЕ могут работать. Либо ОБА "НР", либо ОБА "НЗ". черно-красный, если не используется - оставляем неподключенным никуда (можно укоротить, но не под корень - мало-ли).
4. В двух секционном разъеме (коричневая и зеленая секция) в блоке BCM слева от ног ЕСТЬ два провода - зеленый и оранжевый. На одном сидят ПЕРЕДНИЕ двери, на втором - ЗАДНИЕ+багажник.. если на первый посадить сине-черный провод контроля дверей, а на второй - оранжево-белый - контроль багажника, то НИЧЕГО В ПРОВОДКЕ авто переделывать не нужно будет. Просто помнить, что при индикации на брелоке - ОТКРЫТА ДВЕРЬ - это касается только передних дверей, а при индикации ОТКРЫТ БАГАЖНИК - это касается не только его, но и ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ.
Сделать можно ВСЕ,главное желание!
Еще раз спасибо!
Сделал фото соединения: (извините, не смог нормально вставить фото).
http://photo.qip.ru/users/lrsyberian/96687897/1333...
Красный и зеленый провода - разрываемая цепь.
Ярко желтый провод соединен с черно-красным от сигналки. По идее на нём должен появляться "-".
Бледный провод подключен к зажиганию - это точно зажигание и контакт нормальный, проверено тестером.
Но реле не работает и тестером, если замерить напряжение между зажиганием и черно-красным проводом в режимах охраны, тревоги, напряжения не фиксируется (при включенном зажигании, между ним и массой +12).
Я чего-то не понимаю, или возможна неисправность? (Колодка не родная от SL, но с диодом, подключенным по схеме монтажа; реле родное SL, менял две штуки для проверки).
2 - отцепите провод блокировки от сигналки, зачистите его и посмотрите тестером в режиме прозвонки, появляется ли на нём "масса" в охране.
3 - напишите ответы сюда.
PS: Вообще насос так не блокируют. Провод, который Вы посадили на зажигание, нужно примотать к проводу, выходящему из блока предохранителей вместе с одним из порводов контактной группы реле (на нём появляется +12, когда насос должен работать), в машину, короче до разрыва, второй провод контактной группы уже подключаем непосредственно в сторону бензонасоса. свободный провод обмотки реле подключается уже к выходу сигнализации. При этом диод на колодке реле должен быть катодом (полосочкой) в сторону появляющегося +12 (в блок предохранителей в машине), а анодом (без полосочки) к сигнализации.
Более того - НЗ блокировка, ещё и в кик-панели водителя практически не имеет никакой угонной стойкости и самообезвредится при отключении\выдирании сигнализации, либо будет обезврежена секунд за 30-40 более-менее опытным угонщиком. Если уж очень хочется блокировать насос, то делать это нужно около самого разъёма в баке, желательно под лючком (если он есть в Ларгусе, не знакомился с конструкцией), при этом лючок дополнительно закрыть на пару-тройку заклёпок, а провод управления вмотать в родной жгут проводом максимально похожим на штатный, и зажгутовать родной жгут максимально похоже на штатную изоляцию. Ещё лучше, если кинуть туда несколько ложных проводов. А совсем идеально, если вывести провод управления где-то в другом месте (например рядом с датчиком АБС около заднего колеса) и пропустить его дальше под днищем в нишах, в жёсткой гофре и с хорошим крепежём во избежание. И по соединениям - я не очень понял, чем Вы соединяете, похоже на зажимные втулки. Я бы советовал качественную скрутку, как в азбуке установщика, и силовые цепи пропаять, будет намного долговечнее. Только не просто пайка, а именно пропаянная скрутка. С хорошей качественной изоляцией. Иначе смысла в блокировке насоса вообще мало, только потешить своё это самое и получить проблем в будущем. когда места соединений начнут окисляться и гнить. Это всё рекомендации не от фирмы, как вы понимаете, а от установщика с 11 летним стажем лично.
по 1. Катод диода повернут к рыжему проводу, идущему к зажиганию; сфотографировал чуть получше http://photo.qip.ru/users/lrsyberian/96687897/1333...
по 2. Не понял, если я провод отцеплю от сигналки, то откуда там будет что-либо? Наверное, Вы имели в виду, отцепить его от реле и посмотреть, даёт ли сигналка массу при охране?
Блокировка выполнена так сознательно:
Менялась ранее установленная в салоне сигнализация, разрыв провода бензонасоса сделали именно там. Я решил использовать это место, раз там уже есть вмешательство. Провод на зажигание посажен согласно схеме SL ...
В силу ряда обстоятельств установка идёт этапами, машина ездит. Сам бензонасос в лючке будет защищен физически отдельной защитой. Также будет беспроводное реле, а, возможно и два, с замком капота. Но чуть позже. На данный момент стоит задача поставить в уже имеющийся разрыв защиту "от пионеров", не более того.
Соединения на обжимных клеммах советского образца с обжимом клещами. Зажимные изолированные клеммы и втулки пользовал на Москвиче, исключительно ненадёжно. Скрутки также недолюбливаю, не сложилось с ними. У пропайки тоже есть минусы, хотя в некоторых местах бывает подпаиваюсь - обламывается периодически и если недочистить, то ржавеет.
Сейчас технология такая: клеммы обжимаю, на хвостик и часть провода термоусадка, затем соединяю папу и маму с токопроводящей смазкой и сверху еще термоусадка. Получается, кмк, весьма надёжное соединение, вообще без подвижности в соединенной части и изолированное.
Схема блокировки бензонасоса такая в т.ч. для того, чтобы при каких-либо проблемах с сигналкой но при рабочем реле он работал штатно, также цепь легко приводится в почти штатное состояние, с соединением папа-мама.
Провода черно-красный и желтый в красной термоусадке тоже соединены обжимной клеммой, но она никуда не вставлена, поэтому висит такой "хвостик". Поскольку монтаж пока в работе, то не убрал красиво.