иммитация открытия двери на шевроле круз 2013

Если имитация не работает по CAN, то ПРОВОДНОЕ подключение канала возможно тоЛЬКО ВНУТРИ двери водителя в Вашем автомобиле - физический концевик есть только там - в замке двери и провод от него (серый) доходит только до DOOR CONTROL UNIT. Из двери в кузов заходит уже только витая пара CAN и информация в цифровом виде...

Так что - снятие обшивки двери, протягивание провода из кузова в двери и подключение там...

Может сначала перепробовать все имеющиеся прошивкиCAN на текущий момент? Комплектаций CRUZE было не мало, да еще и за время выпуска ПО его бортовых систем не раз "рихтовали". Поэтому на одних машинах что-то лучше с одной прошивкой CAN-адаптера, на других - с другой (потому что их тоже не один раз КОРРЕКТИРОВАЛИ под дРУГИЕ Крузы). Какая прошивка подойдет максимально Вам - затрудняюсь сказать... Только методом проб...

Зато теперь вы в курсе - насколько "сладок" хлебушек ПРОФЕССИОНАЛА-установщика, после которго всё должно работать, и не важно - как он этого добьется...

Советую погуглить поиском на этом сайте - тема всплывала не раз про Cruze и имитацию двери... Может найдете что дельное для себя.

так на версии 3.3 имитация работала идеально, только были проблемы с ЦЗ(периодически не закрывался). В версии 3.4 исправили проблему с ЦЗ, но поломали имитацию. Можно как-то 3.3 исправить проблему с ЦЗ или 3.4 с имитацией чтобы работало все нормально по can? Слышал, что вы можете сделать тестовую прошивку, можно подправить 3.3. и все. Не хочется нормальную сигнализацию с современными возможностями переподключать по проводам...

что-то не нашел работающей прошивки...

Андрей а у тебя работает имитация после того как закончится время автозапуска? У меня работает, а при резервировании автозапуска как и у тебя не работает.

после времени АЗ работает, но хочется и при подготовке!

А погуглить прямо на этом сайте? Тема обсасывалась вдоль и поперек. Программируется гибкий канал на формирование короткого импульса по окончании ПОДГОТОВКИ программной нейтрали. Это особенность Круза с МКПП... На ряде прошивок ПОДКЛЮЧЕНИЕ провода к концевику двери не требуется. Но если не заработает без подключения, то как минимум одну обшивку с одной двери снять придется - для подключения канала к проводу микрика, встроенного в замок двери - ПРИДЕТСЯ. Се ля ви...

гуглил, на темы натыкался, но ничего конкретно не нашел, написать нельзя как это сделать с конкетным примером программирования. Неужели нельзя в самой прошивке в режиме работы по can шине сек через 30-40 послать в шину машины сигнал об открытии водительской двери и все не включая охрану до этого момента.

Повторюсь в прошивке 3.3 все работало нормально зачем поломали тогда...?

Повторюсь в прошивке 3.3 все работало нормально

Есть вопрос - А ЗАЧЕМ тогда ОБНОВЛЯЛИ?Ну если ВСЁ работало? Может 3.3 вернуть и успокоиться?

Если не надоели эксперименты, то

канал программируем В ГИБКИХ НАСТРОЙКАХ так

1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У00-dyON-dBOFF

Возможно придется поиграться с событиями и условиями запуска канала. Провод этого канала тянем в дверь и цепляем на серый провод микрика замка.

импульс 2 сек(2002) будет послан на концевик через 5 сек (1005) от момента выключения зажигания (ЗП18) при включенной охране (У001), при этом сработка по концевику заблокирована на время работы канала (dBOFF)...

Пускай тогда в следующую прошивку 3.9 добавят имитацию, а на 3.3 не корректно работает ЦЗ без SLAVE и доп стоп нре моргает с аварийкой (ну это не главное).Гибкое программирование пробовать делать без провода? или провод обязательно подключать?

Можно попробовать сначала не подключать в надежде, что команда имитации концевика улетит в СAN (в некоторых прошивках это предусмотрено, вроде) - давно не было КРУЗов, а те, что сделаны - ездят и не жалуются - кто-то с проводом, протянутым в дверь, кто-то просто с АКПП был и там это не всплыло...

Я, как установщик, тоже не против, чтобы в последнюю прошивку ЭТО добавили, причем неплохо-бы чтобы это автоматически применялось только на МКПП ( на АКПП не всплывало за ненадобностью) с привязкой к настройкам второй таблицы программирования, где делается выбор коробки передач...

Я так понимаю надо программировать 3 доп канал? и в таблице 1 функция 15 - там оставлять заводские настройки?

программировать 3 доп канал? и в таблице 1 функция 15 - там оставлять заводские настройки - это если и сработает, то только в конце АВТОзапуска...

А для гашения в конце программной нейтрали на авто с МКПП кроме этого ДОПОЛНИТЕЛЬНО

надо взять ЛЮБОЙ СВОБОДНЫЙ канал, у которого есть графа "гибкое программирование", включить эту графу настроек в таблице AF, а затем выполнить ГИБКОЕ программирование канала так как описано в инструкции по установке. Если её не в коробке,это не значит что её нет в природе. Ищем её в каталоге с учетом версии ПО базового блока (нанесено на белом стикере 2х3 см на блоке и на упаковочной коробке).

Запрограммировал 2 доп канал (1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У00-dyON-dBOFF), в AF поставил гибкое программирование, имитация не работает, а восьмое значение должно быть У000? а то у тебя не хватает цифры.

Пробовал ещё вот так - 1000 2001 3010 4000 ЗП07 У001 ОС03 УООО dyON dbOF

и вот так 1001 2001 3010 4000 ЗП07 У001 ОС03 УООО dyON dbOF

Имитация не работает.

Попробовал я поставить 3.7 - имитация сработала в самый первый раз после подключения, в следующие разы уже не работает пробовал раз десять.
На 3.9 тоже не работает.

Провод канала к концевику двери цепляли?

Нет, надеюсь на кан.

Нет, надеюсь на кан.

Пора перестать надеяться, а снять обшивку с двери водителя и затащить провод гибкого канала в дверь. Это быстрее и результативнее, чем ЖДАТЬ, по ка кто-то что-то сделает за Вас... Труд установщика иногда легок и беззаботен, а иногда тернист и непредсказуем... Раз на раз не приходится (то простенькая машинка заедет, а то геморрой в квадрате или даже в кубе...). Но это приучает жить философски...

У Вас еще не самый сложный случай...

Эх жаль, буду завтра провод доп канала в дверь кидать.

Спасибо!

Напишите пожалуйста настройки гибкого программирования, и нужно ли в настройках кана отключать имитацию?

Напишите пожалуйста настройки гибкого программирования,

Варианты выше. Если не заработает, то в качестве события запуска канала ЗП можно попробовать вариант 02

и нужно ли в настройках кана отключать имитацию?

Порассуждайте сами... Если будет работать по ЗП18, то можно и отключить, а вот если заработает только по ЗП02, то как бы не пришлось впараллель два канала цеплять...

В общем поставил 1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У000-dyON-dBOFF имитация работает без отключения в настройках кана, а можно по подробнее что означает ЗП02 и ЗП18 что лучше?

В общем поставил 1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У000-dyON-dBOFF имитация работает без отключения в настройках кана,

Замечательно. Ну наконец-то!

а можно по подробнее что означает ЗП02 и ЗП18 что лучше?

Читаем мануал по установке. Там всё есть. Раздел ""Программирование гибких каналов"...

семь дней назад было написано:

программировать 3 доп канал? и в таблице 1 функция 15 - там оставлять заводские настройки - это если и сработает, то только в конце АВТОзапуска...

А для гашения в конце программной нейтрали на авто с МКПП кроме этого ДОПОЛНИТЕЛЬНО

надо взять ЛЮБОЙ СВОБОДНЫЙ канал, у которого есть графа "гибкое программирование", включить эту графу настроек в таблице AF, а затем выполнить ГИБКОЕ программирование канала так как описано в инструкции по установке. Если её не в коробке,это не значит что её нет в природе. Ищем её в каталоге с учетом версии ПО базового блока (нанесено на белом стикере 2х3 см на блоке и на упаковочной коробке).

Спасибо!

А ответьте пожалуйста как установщик - вот у меня имеется радиореле R2, на машине блокировки никакой нет.

1) Куда эффективнее его установить? Под капот, к блоку БСМ, к щитку предохранителей в салоне?

2) Какую цепь рвать? Какой цвет провода? Желательно не силу.

3) Нужно ли в таблице №1 менять параметр (№10 - режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)?

У меня пока есть вариант разорвать провод иммобилайзера (В блоке БСМ чёрный разъём, коричнево-фиолетовый тонкий провод)

А ответьте пожалуйста как установщик - вот у меня имеется радиореле R2, на машине блокировки никакой нет.

1) Куда эффективнее его установить? Под капот, к блоку БСМ, к щитку предохранителей в салоне?

Без разницы, главное - поскрытнее...

2) Какую цепь рвать? Какой цвет провода? Желательно не силу.

Это закрытая информация.

3) Нужно ли в таблице №1 менять параметр (№10 - режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)?

Ну как минимум надо будет выбрать вариант настройки, где упомянуто R2, а НР или НЗ - это уже - как Вам удобнее или выгоднее будет для блокируемой цепи. Если в дальнейшем будет устанавливаться проводное реле под управлением черно-красного провода (кстати - оно неплохо пригождается для усыпления бдительности и отвлечения внимания угонщиков...) - логика его работы должна будет быть такая же, как выбрана для R2 - оба НР или оба НЗ.

У меня пока есть вариант разорвать провод иммобилайзера (В блоке БСМ чёрный разъём, коричнево-фиолетовый тонкий провод)

не советую - ошибок в систему диагностики не избежать, особенно в варианте НР. При варианте НЗ они тоже могут быть, но вероятность ниже - только при сбоях связи блока сигнализации с R2... - потому что R2 активируется при включении зажигания, а ИММО должен читать ЧИП до того, как появится зажигание и его цепи должны быть целостностными на период поиска им ЧИПа... А при варианте НР - цепь будет восстановлена только после того, как R2 пообщается по радиоканалу с базовым блоком ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ - читаем описание работы R2 внимательно.

А ответ на второй вопрос можно в личку?

Нет тут лички. Это во-первых. А во-вторых - у нас в регионе Kruze не популярны в угоне, поэтому эксклюзивных блокировок я на них не делал. Только типовые: стартер, бензонасос, форсунки. Записи в боксе. Но эти цепи Вы можете самостоятельно найти в своей машине без подсказок.

была идея форсунки заблокировать ,предохранитель форсунок вынимал и начинаются плавающие обороты, а надо чтоб машина сразу глохла.

Вот и спрашиваю знающего человека какую цепь рвать и какой цвет провода.

Немножко поправлю.

Логика работы реле R2 не зависит от проводной блокировки и установки типа блокировки в меню программирования, логика его работы устанавливается внутри этой самой R2. Т.е на ней можно реализовать НЗ блокировку, а на проводной при этом НР блокировку. Единственное нужно выбрать в программировании тип блокировки значение 3 или 4, в зависимости от реализации проводной блокировки.

была идея форсунки заблокировать ,предохранитель форсунок вынимал и начинаются плавающие обороты

А вы уверены, что обесточили именно форсунки? Потому что если их обесточить, то двигатель как раз сразу и заглохнет. Вы что то не то разорвали.

Вынимал предохранитель №8 - (топливные форсунки), обороты упали и начали плавать, может быть через минуту двигатель и заглох но я предохранитель обратно поставил спустя секунд 10, вынимал предохранитель №9 - (Катушки зажигания, топливные форсунки) тоже самое.

А вы уверены, что обесточили именно форсунки? Потому что если их обесточить, то двигатель как раз сразу и заглохнет. Вы что то не то разорвали.

+1) если форсунки обесточены, то бензин мгновенно перестает поступать в цилиндры - мотор глохнет незамедлительно...

Вынимал предохранитель №8 - (топливные форсунки), обороты упали и начали плавать, может быть через минуту двигатель и заглох но я предохранитель обратно поставил спустя секунд 10, вынимал предохранитель №9 - (Катушки зажигания, топливные форсунки) тоже самое.

Смелый Вы человек... В перечне защищаемых цепей пишется как правило главный из потребителей или просто один ИЗ, но не факт, что ОДИН предохранитель ЗАЩИЩАЕТ ОДНУ ЦЕПЬ. Иначе бы их в современном автомобиле было бы больше сотни. Так смело дергая предохранители "на ходу" можно не просто ошибок наловить, а и двигателю "бо-бо" сделать... Вообще-то самое грамотное - или расплетать пучки и косы в поисках - куда же выйдут проводки от форсунок или брать в руки ЭЛЕКТРОСХЕМУ автомобиля и .... расплетать пучки и косы... (потом , разумеется, после монтажа блокировки - заплетать обратно)...

какую цепь рвать и какой цвет провода.

Цвет тот самый, что на форсунки приходит. (Хотя после прохождения сквозь разъем он может сменить цвет - это не Япония и не Корея...) Только надо разобраться - где ПИТАНИЕ форсунок, а где - УПРАВЛЕНИЕ ими... Рвать нужно ПИТАНИЕ форсунок... Рвать можно, но надо найти - где же он в пучке идет уже ОДИНОКИМ (чтоб не рвать ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА четырех форсунок)...

А выдержит ли релюшка в радиореле эту цепь?

Выдержит. Тем более, что форсунки работают по очереди. Штатный пред. обычно стоит на 10 или 15 А, ток коммутируемый радиореле 20 А.

P.S. Изначально радиореле R2 настроено на НЗ тип блокировки, и подключить его нужно соответственно(провода COM и NC в разрываемую цепь). Если захотите сделать НР блокировку, то нужно открыть корпус реле и перестроить его.

Думаю сделать НР блокировку петлю разрежу, вот только не знаю сколько будет глюков и как долго прослужит реле с НР блокировкой, оно же чаще будет щёлкать или я ошибаюсь?

Провода питания радиореле я так понимаю нужно сажать на постоянные +12 вольт?

Нет. Провод питания реле подключать к цепи, где появляется +12 В при включенном "ЗАЖИГАНИЕ" и не пропадает, пока зажигание не выключить.

А чем вам не нравиться НЗ блокировка? Если она будет под капотом, а капот надежно заблокировать от постороннего доступа? Реле с НЗ блокировкой все равно будет блокировать цепь, даже при демонтированном блоке сигнализации.

Ну да проще сделать НЗ блокировку,т.е. петлю не резать?А насчёт +12 В оно не должно пропадать при прокрутке стартера? Вроде это называется IGN1, а когда пропадает +12 В это IGN2, в салоне я не смог найти чтобы не пропадало +12 В при прокрутке стартера, поэтому решил поставить под капот, но там ещё не искал, там то уж должен найти.

А насчёт +12 В оно не должно пропадать при прокрутке стартера?

Да.

Вроде это называется IGN1

Можно и к нему, а можно и к другим цепям, которые включаются от него. Например выход 12 В после главного реле, либо 12В питание форсунок после общего предохранителя(по сути это та же цепь).

Спасибо, думаю разберусь, а на всякий случай в салоне где IGN1? Какие цепи от него питаются?

А зачем в салоне, если ставить под капотом? Под капотом надежнее, если конечно блокиратор капота поставить.

Блокиратора не будет, в салоне сухо я изначально хотел иммобилайзер разорвать, но вроде делать этого не стоит. Поэтому и спрашиваю на всякий случай если под капотом не получится.

а на всякий случай в салоне где IGN1?

На замке зажигания 100% есть. В остальных пучках и разъемах - методом проверок провода с логикой ЗАЖИГАНИЕ находятся тоже довольно быстро...

На замке 5 тонюсеньких проводка, врятли на них можно что-либо подключать, на щитке предохранителей везде постаянка (+12 В) кроме двух предохранителей которые идут на прикуриватель и розетки по салону, но на них пропадает питание при прокрутке стартера, на блоке БСМ тоже везде постоянка.

Где ещё можно глянуть? какие потребители не отключаются при прокрутке стартера?

На замке 5 тонюсеньких проводка, врятли на них можно что-либо подключать

Это почему же? Само реле потребляет мизерный ток (по цепи, обозначенной на реле как +12 В и масса), а 20 А - это максимально возможный коммутируемый ток через контакты реле, т.е. через провода, обозначенные NC, COM, NO, которые подключаются в разрыв блокируемой цепи.

Ну так-то да, просто хотелось за щиток предохранителей спрятать радиореле, а питание подать от нового вставленного предохранителя и проводов минимум и аккуратно, или к бсм а предохранитель наружный поставить.

Добрый день, я нашёл схему форсунок, получается когда я вынимал предохранитель №8 - я отключил только две форсунки, поэтому двигатель и не заглох, тоже самое с предохранителем №9, так вот вопрос можно ли разорвать два голубо-красных провода и объеденить их и подключить радиореле R2?Если нет то какую цепь можно ещё выбрать?

Тут лучше разорвать провод управления реле форсунок, самый левый провод на схеме(не совсем понятен цвет, но по моему коричнево-белый.

Тоже верно! Интересно чек появится или нет?

Не должен. На других авто не появляется.

Главное чтобы этот провод не питал целую группу реле, нашёл на других схемах такой же провод (минимум 4 схемы), только внизу обозначения X1 61, а на верху такое же Х3 17, может я чего недопонимаю.

Возможно разные схемы для разных двигателей. Вам нужна именно для вашего движка. Но если на всех схемах контакт Х3 17 блока реле идет на реле форсунок, то какая разница?

Я имел в виду разные схемы - это разные цепи например датчик абсолютного давления и температуры охлаждающей жидкости.

Если блокиратор капота не предусматривается, то как вариант, блокировка цепи бензонасоса - управляющая цепь реле бензонасоса Х3 9(черно-белый) или Х3 13(серо-?).

вопрос можно ли разорвать два голубо-красных провода и объеденить их и подключить радиореле R2?вопрос можно ли разорвать два голубо-красных провода и объеденить их и подключить радиореле R2?

В принципе, конечно, можно, тем более, что форсунки работают по очереди. Но если их объединить и до разрыва и после, то суммарный предохранитель будет 30 А. Тогда правильнее будет взять до разрыва сигнал с одного предохраниеля и подключить к проводу NC радиореле, а после второго предохраниеля конец провода заизолировать(или подключить к цепи питания +12 В радиореле), а провода идущие к форсункам соединить и подключить к проводу COM радиреле. Тогда общий предохранитель останется 15 А.

Схема с разделением цепей форсунок сделана, видимо, для надежности. Т.е. если 1 пред перегорает, то как-то еще можно доехать на 2-х цилиндрах. Если цепи объединить, то , конечно, этого эффекта не будет и при перегорании предохранителя двигатель сразу остановиться. В общем то на многих авто предохранитель на форсы - один. Но вы можете после разрыва поставить на обе цепи доп.колодки с предами, тогда схема опять будет как штатная.

Я тут прозвонил и это реле (KR75) питает 6 цепей:

1. Блок управления коробкой передач
2. Контроллер электронной системы управления двигателем

3. Топливные форсунки
4. Катушки зажигания, топливные форсунки
5. Блок управления двигателем
6. Кислородный датчик

Насчёт бензонасоса попробую

Значит это главное реле ЭСУД.

Блокировку можно сделать либо по цепи управления реле бензы, либо на питание форсунок сине-красные провода.

Всё сделал! В общем разорвал серо-? провод катушки реле бензонасоса, к чёрно-белому проводу катушки реле бензонасоса подключил провод GND радиореле, а +12 вольт для радиореле взял после предохранителя №8 топливные форсунки.

Попробовал его в работе, оставил ключ в замке зажигания и закрыл брелком старлайна, началась сирена, но двигатель не сразу заглох, а начал "захлёбываться" примерно 3 секунды но всё же заглох, это не вредно для двигателя?

И ещё вопрос почему когда ключ в замке зажигания и при нажатии кнопки закрывания брелком сигнализации срабатывает сирена? Просто у знакомого сигнализация B9 на логане, у него просто закрываются двери и машина продолжает работать.

Попробовал его в работе, оставил ключ в замке зажигания и закрыл брелком старлайна, началась сирена, но двигатель не сразу заглох, а начал "захлёбываться" примерно 3 секунды

Все правильно, бензин в топливной рампе заканчивается не мгновенно.

И ещё вопрос почему когда ключ в замке зажигания и при нажатии кнопки закрывания брелком сигнализации срабатывает сирена? Просто у знакомого сигнализация B9 на логане, у него просто закрываются двери и машина продолжает работать.

Должно быть так же. При работающем двигателе система не должна вставать на охрану, только закрывать/открывать ЦЗ. При включенном зажигании проверьте состояние системы. Будет ли индикация ключика на брелоке?

Должно быть так же. При работающем двигателе система не должна вставать на охрану, только закрывать/открывать ЦЗ. При включенном зажигании проверьте состояние системы. Будет ли индикация ключика на брелоке?

+1) Как сейчас организован контроль зажигания? Из CAN? советую заблокировать его там, поставив в соответствующем пункте настроек CAN-адаптера ВЫКЛ и сделать подключение желтого тонкого провода из разъема Х2 к цепи ЗАЖИГАНИЕ, тем более, что у Вас МКПП.

Если сигнализация ВИДИТ включенное зажигание - она не должна вставать в охрану, А у Вас судя по всему она этого не видит - если ключика за лобовым стеклом при проверке не будет на экране ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ - то точно не видит...

Попробовал несколько вариантов и почти во всех случаях ключик горит и при закрывании продолжает работать двигатель, только в одном случае начинает орать сирена, при поднятом ручнике (программная нейтраль от ручника) на дисплее пропадает ключик и появляется r 99, ключ в это время в замке, нажимаю кнопку закрыть и она начинает орать, при этом двери не запираются а на дисплее показывает закрытый замочек, так же не работает функция включения охраны при работающем двигателе, это когда надо нажать на кнопку 2 брелка при открытой двери, так же начинает орать.

Контроль зажигания у меня по кан.

Я так понимаю так и должно быть?

Я так понимаю так и должно быть?

Вам давным давно даны советы - КАК надо сделать и написано КАК ДОЛЖНО БЫТЬ... То, что происходит у Вас - либо неверное понимание\восприятие происходящего и сумбурное описание правильной работы, либо неправильная работа из-за неправильных подключений/настроек... Склоняюсь ко второму...

СМОТРЕТЬ на экран надо ПОСЛЕ НАЖАТИЯ кн.3. До нажатия - на экране может быть СТАРАЯ, НЕАКТУАЛЬНАЯ информауция. ТО есть - сделали что-то с машиной/сигнализацией - жамкнули кн.3(просмотр состояния) - посмотрели на экран...

Напишу - как ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВИЛЬНО (об этом вообще-то есть в инструкции по установке в разделе - ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОЗАПУСКА НА автомобиль с МКПП...:

1. При работающем моторе при нажатии кн.3 брелока на экране брелоке должны появляться и дым и ключ за лобовым стеклом

2. Если мотор не заведен, но зажигание включено и при этом нажать кн.3 - обязан быть только ключ за лобовым стеклом.

3. Если повернуть ключ на OFF и вытащить, то после нажатия кн.3 ни дыма ни ключа быть не должно.

Если у Вас не так, то:

А) ключ - это определение наличия зажигания (по желтому тонкому проводу или из CAN)

Б) дым - это "мотор заведен" - серо-черный провод и его настройка или определение из CAN/

В) на автомобилях с МКПП я лично всегда делаю эти статусы, а заодно и РУЧНИК - проводным подключением, запретив их чтение в CAN. Подумайте на досуге - зачем я трачу свое драгоценное время на нудную прокладку проводов и их подключение, ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ СТАТУСЫ ЗАЯВЛЕНЫ в CAN? Если не догадаетесь - погуглите тут на форуме - ответы даны неоднократно на эту тему...

Попробовал несколько вариантов и почти во всех случаях ключик горит и при закрывании продолжает работать двигатель, Значит сигнализация уверена, что вы автомобиль не покидали - дверь не открывали и не закрывали...

Светодиод сигнализации начинает мигать, когда распахиваете дверь с поднятым ручником и вытащенным ключом из замка (подготовка к запускам - ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ)? -Если в монтаже и настройках ошибок нет - ДОЛЖЕН МИГАТЬ.

Вышли - захлопнули дверь - СВЕТОДИОД перестал мигать через 1-2 сек? Или продолжает мигать 10-15-20-30 сек?

что у нас с контролем дверей? Как он организован? Читаем из CAN? Или подключились проводами (сине-черный провод сигнализации).

Имитацию двери водителя делали в настройках?Если да , то КАК? (настройки в студию, если это гибкий канал) и куда подключили?

если все двери закрыты - жмем кн.3 - на экране показано, что двери закрыты?

Открываем любую дверь - жамкаем кн.3 - мигающая дверка появляется на экране?

захлопываем дверь, тут-же кн.3 жамкаем - дверка пропала на экране?

1. При работающем моторе при нажатии кн.3 брелока на экране брелоке должны появляться и дым и ключ за лобовым стеклом

Так и есть

2. Если мотор не заведен, но зажигание включено и при этом нажать кн.3 - обязан быть только ключ за лобовым стеклом.

Так и есть

3. Если повернуть ключ на OFF и вытащить, то после нажатия кн.3 ни дыма ни ключа быть не должно.

Так и есть

Светодиод сигнализации начинает мигать, когда распахиваете дверь с поднятым ручником и вытащенным ключом из замка (подготовка к запускам - ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ)? -Если в монтаже и настройках ошибок нет - ДОЛЖЕН МИГАТЬ.

Светодиод мигает

Вышли - захлопнули дверь - СВЕТОДИОД перестал мигать через 1-2 сек? Или продолжает мигать 10-15-20-30 сек?

Перестаёт мигать через 1-2 секунды

что у нас с контролем дверей? Как он организован? Читаем из CAN? Или подключились проводами (сине-черный провод сигнализации).

Контроль дверей у меня по кан

Имитацию двери водителя делали в настройках?Если да , то КАК? (настройки в студию, если это гибкий канал) и куда подключили?

Имитацию делал проводную, провод доп канала подключил к серому проводу в фишек которая вставляется в сам замок, вот настройки 1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У000-dyON-dBOFF, имитация работает нормально, вот только не отключил имитацию по кан, хотя конфликта никакого нет, но обязательно отключи если буду кан прошивать .

если все двери закрыты - жмем кн.3 - на экране показано, что двери закрыты?

Да, показано что двери закрыты

Открываем любую дверь - жамкаем кн.3 - мигающая дверка появляется на экране?

Да, мигающая дверка появляется

захлопываем дверь, тут-же кн.3 жамкаем - дверка пропала на экране?

Да, дверка пропала.

У меня программная нейтраль по ручник и когда я тяну ручник то ключик пропадает а дымок остаётся светодиод горит постоянно, в этом случае другая процедура нажатия кнопок для того чтобы включить охрану при работающем двигателе:

1. Потянуть ручник

2. Нажать кнопку 1 длительно и кнопку 4 коротко

3. Открыть дверь и нажать кнопку 2 коротко

4. Закрыть дверь и нажать кнопку 1 коротко для запирания

На дисплее будет время работы двигателя, у меня оно 30 минут, значит на дисплее будет r30.

Этого описания в инструкции нет, я его нашёл сдесь на форуме.

И скорее всего этой проблемы не будет если подготовку программой нейтрализуют сделать не по ручнику, а например по нажатию кнопки брелока старлайн. Но надо будет попробовать.

По поводу настроек у меня всё в порядке? Может быть можно обойтись от проводного подключения чего-либо? Вроде всё работает нормально, ну кроме постановки на охрану с работающем двигателе при программой нейтрали.

У меня программная нейтраль по ручник и когда я тяну ручник то ключик пропадает а дымок остаётся светодиод горит постоянно, в этом случае другая процедура нажатия кнопок для того чтобы включить охрану при работающем двигателе:

1. Потянуть ручник

2. Нажать кнопку 1 длительно и кнопку 4 коротко

3. Открыть дверь и нажать кнопку 2 коротко

4. Закрыть дверь и нажать кнопку 1 коротко для запирания

Да, правильно. Но если у вас подключен статус педали тормоза(не важно аналогом или по КАН), то п.2 можно заменить на: НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА на пару сек., пока не потухнет светодиод.

И скорее всего этой проблемы не будет если подготовку программой нейтрализуют сделать не по ручнику, а например по нажатию кнопки брелока старлайн.

Да. При этом п.2 отпадает. Но тогда для программной нейтрали нужно каждый раз нажимать кнопку 2. При закрытой двери.

X3mal90, у Вас всё работает ПРАВИЛЬНО в пределах сделанных подключений и настроек. Хотите, чтобы было по-другому - перечитайте написанное Eugenyc. Поставил туда +1)

1. Потянуть ручник

2. Нажать педаль тормоза

3. Открыть дверь и нажать кнопку 2 коротко

4. Закрыть дверь и нажать кнопку 1 коротко для запирания

Проверил работает.

1. Потянуть ручник

2. Нажать педаль тормоза

3. Нажать кнопку 1 коротко для запирания

Тоже работает, только в первом случае двигатель заглохнет через запрограммированное время (оно у меня r30)

Пока проверял все варианты заметил кое-что странное, пока ключ в замке подаётся два импульса при нажатии открыть или закрыть , т. е. двери например закрылись и сразу же слышно попытку опять закрыть, при открытии тоже самое, ещё это происходит при открытии после автозапуска.

Когда машина не заведена и нет ключа в замке зажигания то всё в норме, открывает и закрывает одним импульсом, это так и должно быть?

Подскажите на счёт двойного импульса на закрывание/открывания так наверное не должно быть?

Подключение ЦЗ по аналогу решает эту проблему.