0

иммитация открытия двери на шевроле круз 2013

Андрей Бедюх 3 years ago • updated by x3mal90 2 years ago 67

Версия кан стоит 3.4, т.к. все работает нормально кроме имитации, обновлять не хотелось бы...


1. Как подключить имитацию по аналогу. Куда подключить я так понимаю желто-оранжевый провод(17 контакт разъема х1) основного блока к какому разъему и какому проводу на моей машине? Функция 20 таблицы 1 я так понял должна быть "1". На версии 3.3 работало нормально с имитацией, кроме ЦЗ.

2. Какая логика работы имитации на новых прошивках. Только после АЗ и дист.запуска как вы говорите!? Т.е. с версиями кан 3.4 и новее теперь приехав и подготавливая машину к АЗ нужно самому выключать свет, музыку все приборы с прикуривателя и т.п. т.к. имитации при подготовке к АЗ не будет в этом случае я правильно понял? Или все работает как на прошивке 3.3. было, когда все тухнет после остановки двигателя и включения охраны, но теперь только после подключения вышеуказанного провода?


Если имитация не работает по CAN, то ПРОВОДНОЕ подключение канала возможно тоЛЬКО ВНУТРИ двери водителя в Вашем автомобиле - физический концевик есть только там - в замке двери и провод от него (серый) доходит только до DOOR CONTROL UNIT. Из двери в кузов заходит уже только витая пара CAN и информация в цифровом виде...

Так что - снятие обшивки двери, протягивание провода из кузова в двери и подключение там...

Может сначала перепробовать все имеющиеся прошивкиCAN на текущий момент? Комплектаций CRUZE было не мало, да еще и за время выпуска ПО его бортовых систем не раз "рихтовали". Поэтому на одних машинах что-то лучше с одной прошивкой CAN-адаптера, на других - с другой (потому что их тоже не один раз КОРРЕКТИРОВАЛИ под дРУГИЕ Крузы). Какая прошивка подойдет максимально Вам - затрудняюсь сказать... Только методом проб...

Зато теперь вы в курсе - насколько "сладок" хлебушек ПРОФЕССИОНАЛА-установщика, после которго всё должно работать, и не важно - как он этого добьется...

Советую погуглить поиском на этом сайте - тема всплывала не раз про Cruze и имитацию двери... Может найдете что дельное для себя.

так на версии 3.3 имитация работала идеально, только были проблемы с ЦЗ(периодически не закрывался). В версии 3.4 исправили проблему с ЦЗ, но поломали имитацию. Можно как-то 3.3 исправить проблему с ЦЗ или 3.4 с имитацией чтобы работало все нормально по can? Слышал, что вы можете сделать тестовую прошивку, можно подправить 3.3. и все. Не хочется нормальную сигнализацию с современными возможностями переподключать по проводам...

что-то не нашел работающей прошивки...

Андрей а у тебя работает имитация после того как закончится время автозапуска? У меня работает, а при резервировании автозапуска как и у тебя не работает.

после времени АЗ работает, но хочется и при подготовке!

А погуглить прямо на этом сайте? Тема обсасывалась вдоль и поперек. Программируется гибкий канал на формирование короткого импульса по окончании ПОДГОТОВКИ программной нейтрали. Это особенность Круза с МКПП... На ряде прошивок ПОДКЛЮЧЕНИЕ провода к концевику двери не требуется. Но если не заработает без подключения, то как минимум одну обшивку с одной двери снять придется - для подключения канала к проводу микрика, встроенного в замок двери - ПРИДЕТСЯ. Се ля ви...

гуглил, на темы натыкался, но ничего конкретно не нашел, написать нельзя как это сделать с конкетным примером программирования. Неужели нельзя в самой прошивке в режиме работы по can шине сек через 30-40 послать в шину машины сигнал об открытии водительской двери и все не включая охрану до этого момента.

Повторюсь в прошивке 3.3 все работало нормально зачем поломали тогда...?

Повторюсь в прошивке 3.3 все работало нормально

Есть вопрос - А ЗАЧЕМ тогда ОБНОВЛЯЛИ?Ну если ВСЁ работало? Может 3.3 вернуть и успокоиться?

Если не надоели эксперименты, то

канал программируем В ГИБКИХ НАСТРОЙКАХ так

1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У00-dyON-dBOFF

Возможно придется поиграться с событиями и условиями запуска канала. Провод этого канала тянем в дверь и цепляем на серый провод микрика замка.

импульс 2 сек(2002) будет послан на концевик через 5 сек (1005) от момента выключения зажигания (ЗП18) при включенной охране (У001), при этом сработка по концевику заблокирована на время работы канала (dBOFF)...

Пускай тогда в следующую прошивку 3.9 добавят имитацию, а на 3.3 не корректно работает ЦЗ без SLAVE и доп стоп нре моргает с аварийкой (ну это не главное).Гибкое программирование пробовать делать без провода? или провод обязательно подключать?

+1

Можно попробовать сначала не подключать в надежде, что команда имитации концевика улетит в СAN (в некоторых прошивках это предусмотрено, вроде) - давно не было КРУЗов, а те, что сделаны - ездят и не жалуются - кто-то с проводом, протянутым в дверь, кто-то просто с АКПП был и там это не всплыло...

Я, как установщик, тоже не против, чтобы в последнюю прошивку ЭТО добавили, причем неплохо-бы чтобы это автоматически применялось только на МКПП ( на АКПП не всплывало за ненадобностью) с привязкой к настройкам второй таблицы программирования, где делается выбор коробки передач...

Я так понимаю надо программировать 3 доп канал? и в таблице 1 функция 15 - там оставлять заводские настройки?

+1

программировать 3 доп канал? и в таблице 1 функция 15 - там оставлять заводские настройки - это если и сработает, то только в конце АВТОзапуска...

А для гашения в конце программной нейтрали на авто с МКПП кроме этого ДОПОЛНИТЕЛЬНО

надо взять ЛЮБОЙ СВОБОДНЫЙ канал, у которого есть графа "гибкое программирование", включить эту графу настроек в таблице AF, а затем выполнить ГИБКОЕ программирование канала так как описано в инструкции по установке. Если её не в коробке,это не значит что её нет в природе. Ищем её в каталоге с учетом версии ПО базового блока (нанесено на белом стикере 2х3 см на блоке и на упаковочной коробке).

Запрограммировал 2 доп канал (1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У00-dyON-dBOFF), в AF поставил гибкое программирование, имитация не работает, а восьмое значение должно быть У000? а то у тебя не хватает цифры.

Пробовал ещё вот так - 1000 2001 3010 4000 ЗП07 У001 ОС03 УООО dyON dbOF

и вот так 1001 2001 3010 4000 ЗП07 У001 ОС03 УООО dyON dbOF

Имитация не работает.


Попробовал я поставить 3.7 - имитация сработала в самый первый раз после подключения, в следующие разы уже не работает пробовал раз десять.
На 3.9 тоже не работает.

Провод канала к концевику двери цепляли?

Нет, надеюсь на кан.

+1

Нет, надеюсь на кан.

Пора перестать надеяться, а снять обшивку с двери водителя и затащить провод гибкого канала в дверь. Это быстрее и результативнее, чем ЖДАТЬ, по ка кто-то что-то сделает за Вас... Труд установщика иногда легок и беззаботен, а иногда тернист и непредсказуем... Раз на раз не приходится (то простенькая машинка заедет, а то геморрой в квадрате или даже в кубе...). Но это приучает жить философски...

У Вас еще не самый сложный случай...

Эх жаль, буду завтра провод доп канала в дверь кидать.

Спасибо!

Напишите пожалуйста настройки гибкого программирования, и нужно ли в настройках кана отключать имитацию?

Напишите пожалуйста настройки гибкого программирования,

Варианты выше. Если не заработает, то в качестве события запуска канала ЗП можно попробовать вариант 02

и нужно ли в настройках кана отключать имитацию?

Порассуждайте сами... Если будет работать по ЗП18, то можно и отключить, а вот если заработает только по ЗП02, то как бы не пришлось впараллель два канала цеплять...

В общем поставил 1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У000-dyON-dBOFF имитация работает без отключения в настройках кана, а можно по подробнее что означает ЗП02 и ЗП18 что лучше?

+1

В общем поставил 1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У000-dyON-dBOFF имитация работает без отключения в настройках кана,

Замечательно. Ну наконец-то!

а можно по подробнее что означает ЗП02 и ЗП18 что лучше?

Читаем мануал по установке. Там всё есть. Раздел ""Программирование гибких каналов"...

семь дней назад было написано:

программировать 3 доп канал? и в таблице 1 функция 15 - там оставлять заводские настройки - это если и сработает, то только в конце АВТОзапуска...

А для гашения в конце программной нейтрали на авто с МКПП кроме этого ДОПОЛНИТЕЛЬНО

надо взять ЛЮБОЙ СВОБОДНЫЙ канал, у которого есть графа "гибкое программирование", включить эту графу настроек в таблице AF, а затем выполнить ГИБКОЕ программирование канала так как описано в инструкции по установке. Если её не в коробке,это не значит что её нет в природе. Ищем её в каталоге с учетом версии ПО базового блока (нанесено на белом стикере 2х3 см на блоке и на упаковочной коробке).

Спасибо!

А ответьте пожалуйста как установщик - вот у меня имеется радиореле R2, на машине блокировки никакой нет.

1) Куда эффективнее его установить? Под капот, к блоку БСМ, к щитку предохранителей в салоне?

2) Какую цепь рвать? Какой цвет провода? Желательно не силу.

3) Нужно ли в таблице №1 менять параметр (№10 - режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)?

У меня пока есть вариант разорвать провод иммобилайзера (В блоке БСМ чёрный разъём, коричнево-фиолетовый тонкий провод)

+1

А ответьте пожалуйста как установщик - вот у меня имеется радиореле R2, на машине блокировки никакой нет.

1) Куда эффективнее его установить? Под капот, к блоку БСМ, к щитку предохранителей в салоне?

Без разницы, главное - поскрытнее...

2) Какую цепь рвать? Какой цвет провода? Желательно не силу.

Это закрытая информация.

3) Нужно ли в таблице №1 менять параметр (№10 - режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)?

Ну как минимум надо будет выбрать вариант настройки, где упомянуто R2, а НР или НЗ - это уже - как Вам удобнее или выгоднее будет для блокируемой цепи. Если в дальнейшем будет устанавливаться проводное реле под управлением черно-красного провода (кстати - оно неплохо пригождается для усыпления бдительности и отвлечения внимания угонщиков...) - логика его работы должна будет быть такая же, как выбрана для R2 - оба НР или оба НЗ.

У меня пока есть вариант разорвать провод иммобилайзера (В блоке БСМ чёрный разъём, коричнево-фиолетовый тонкий провод)

не советую - ошибок в систему диагностики не избежать, особенно в варианте НР. При варианте НЗ они тоже могут быть, но вероятность ниже - только при сбоях связи блока сигнализации с R2... - потому что R2 активируется при включении зажигания, а ИММО должен читать ЧИП до того, как появится зажигание и его цепи должны быть целостностными на период поиска им ЧИПа... А при варианте НР - цепь будет восстановлена только после того, как R2 пообщается по радиоканалу с базовым блоком ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ - читаем описание работы R2 внимательно.


А ответ на второй вопрос можно в личку?

Нет тут лички. Это во-первых. А во-вторых - у нас в регионе Kruze не популярны в угоне, поэтому эксклюзивных блокировок я на них не делал. Только типовые: стартер, бензонасос, форсунки. Записи в боксе. Но эти цепи Вы можете самостоятельно найти в своей машине без подсказок.

была идея форсунки заблокировать ,предохранитель форсунок вынимал и начинаются плавающие обороты, а надо чтоб машина сразу глохла.

Вот и спрашиваю знающего человека какую цепь рвать и какой цвет провода.

Немножко поправлю.

Логика работы реле R2 не зависит от проводной блокировки и установки типа блокировки в меню программирования, логика его работы устанавливается внутри этой самой R2. Т.е на ней можно реализовать НЗ блокировку, а на проводной при этом НР блокировку. Единственное нужно выбрать в программировании тип блокировки значение 3 или 4, в зависимости от реализации проводной блокировки.

была идея форсунки заблокировать ,предохранитель форсунок вынимал и начинаются плавающие обороты

А вы уверены, что обесточили именно форсунки? Потому что если их обесточить, то двигатель как раз сразу и заглохнет. Вы что то не то разорвали.

Вынимал предохранитель №8 - (топливные форсунки), обороты упали и начали плавать, может быть через минуту двигатель и заглох но я предохранитель обратно поставил спустя секунд 10, вынимал предохранитель №9 - (Катушки зажигания, топливные форсунки) тоже самое.

+1

А вы уверены, что обесточили именно форсунки? Потому что если их обесточить, то двигатель как раз сразу и заглохнет. Вы что то не то разорвали.

+1) если форсунки обесточены, то бензин мгновенно перестает поступать в цилиндры - мотор глохнет незамедлительно...


Вынимал предохранитель №8 - (топливные форсунки), обороты упали и начали плавать, может быть через минуту двигатель и заглох но я предохранитель обратно поставил спустя секунд 10, вынимал предохранитель №9 - (Катушки зажигания, топливные форсунки) тоже самое.

Смелый Вы человек... В перечне защищаемых цепей пишется как правило главный из потребителей или просто один ИЗ, но не факт, что ОДИН предохранитель ЗАЩИЩАЕТ ОДНУ ЦЕПЬ. Иначе бы их в современном автомобиле было бы больше сотни. Так смело дергая предохранители "на ходу" можно не просто ошибок наловить, а и двигателю "бо-бо" сделать... Вообще-то самое грамотное - или расплетать пучки и косы в поисках - куда же выйдут проводки от форсунок или брать в руки ЭЛЕКТРОСХЕМУ автомобиля и .... расплетать пучки и косы... (потом , разумеется, после монтажа блокировки - заплетать обратно)...

какую цепь рвать и какой цвет провода.

Цвет тот самый, что на форсунки приходит. (Хотя после прохождения сквозь разъем он может сменить цвет - это не Япония и не Корея...) Только надо разобраться - где ПИТАНИЕ форсунок, а где - УПРАВЛЕНИЕ ими... Рвать нужно ПИТАНИЕ форсунок... Рвать можно, но надо найти - где же он в пучке идет уже ОДИНОКИМ (чтоб не рвать ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА четырех форсунок)...



А выдержит ли релюшка в радиореле эту цепь?

+1

Выдержит. Тем более, что форсунки работают по очереди. Штатный пред. обычно стоит на 10 или 15 А, ток коммутируемый радиореле 20 А.

P.S. Изначально радиореле R2 настроено на НЗ тип блокировки, и подключить его нужно соответственно(провода COM и NC в разрываемую цепь). Если захотите сделать НР блокировку, то нужно открыть корпус реле и перестроить его.

Думаю сделать НР блокировку петлю разрежу, вот только не знаю сколько будет глюков и как долго прослужит реле с НР блокировкой, оно же чаще будет щёлкать или я ошибаюсь?

Провода питания радиореле я так понимаю нужно сажать на постоянные +12 вольт?

+1

Нет. Провод питания реле подключать к цепи, где появляется +12 В при включенном "ЗАЖИГАНИЕ" и не пропадает, пока зажигание не выключить.

А чем вам не нравиться НЗ блокировка? Если она будет под капотом, а капот надежно заблокировать от постороннего доступа? Реле с НЗ блокировкой все равно будет блокировать цепь, даже при демонтированном блоке сигнализации.

Ну да проще сделать НЗ блокировку,т.е. петлю не резать?А насчёт +12 В оно не должно пропадать при прокрутке стартера? Вроде это называется IGN1, а когда пропадает +12 В это IGN2, в салоне я не смог найти чтобы не пропадало +12 В при прокрутке стартера, поэтому решил поставить под капот, но там ещё не искал, там то уж должен найти.

+1

А насчёт +12 В оно не должно пропадать при прокрутке стартера?

Да.

Вроде это называется IGN1

Можно и к нему, а можно и к другим цепям, которые включаются от него. Например выход 12 В после главного реле, либо 12В питание форсунок после общего предохранителя(по сути это та же цепь).


Спасибо, думаю разберусь, а на всякий случай в салоне где IGN1? Какие цепи от него питаются?

А зачем в салоне, если ставить под капотом? Под капотом надежнее, если конечно блокиратор капота поставить.

Блокиратора не будет, в салоне сухо я изначально хотел иммобилайзер разорвать, но вроде делать этого не стоит. Поэтому и спрашиваю на всякий случай если под капотом не получится.


+1

а на всякий случай в салоне где IGN1?

На замке зажигания 100% есть. В остальных пучках и разъемах - методом проверок провода с логикой ЗАЖИГАНИЕ находятся тоже довольно быстро...

На замке 5 тонюсеньких проводка, врятли на них можно что-либо подключать, на щитке предохранителей везде постаянка (+12 В) кроме двух предохранителей которые идут на прикуриватель и розетки по салону, но на них пропадает питание при прокрутке стартера, на блоке БСМ тоже везде постоянка.

Где ещё можно глянуть? какие потребители не отключаются при прокрутке стартера?

+1

На замке 5 тонюсеньких проводка, врятли на них можно что-либо подключать

Это почему же? Само реле потребляет мизерный ток (по цепи, обозначенной на реле как +12 В и масса), а 20 А - это максимально возможный коммутируемый ток через контакты реле, т.е. через провода, обозначенные NC, COM, NO, которые подключаются в разрыв блокируемой цепи.

Ну так-то да, просто хотелось за щиток предохранителей спрятать радиореле, а питание подать от нового вставленного предохранителя и проводов минимум и аккуратно, или к бсм а предохранитель наружный поставить.

Добрый день, я нашёл схему форсунок, получается когда я вынимал предохранитель №8 - я отключил только две форсунки, поэтому двигатель и не заглох, тоже самое с предохранителем №9, так вот вопрос можно ли разорвать два голубо-красных провода и объеденить их и подключить радиореле R2?Если нет то какую цепь можно ещё выбрать?


+2

Тут лучше разорвать провод управления реле форсунок, самый левый провод на схеме(не совсем понятен цвет, но по моему коричнево-белый.

Тоже верно! Интересно чек появится или нет?

+1

Не должен. На других авто не появляется.

Главное чтобы этот провод не питал целую группу реле, нашёл на других схемах такой же провод (минимум 4 схемы), только внизу обозначения X1 61, а на верху такое же Х3 17, может я чего недопонимаю.

+1

Возможно разные схемы для разных двигателей. Вам нужна именно для вашего движка. Но если на всех схемах контакт Х3 17 блока реле идет на реле форсунок, то какая разница?

Я имел в виду разные схемы - это разные цепи например датчик абсолютного давления и температуры охлаждающей жидкости.

+1

Если блокиратор капота не предусматривается, то как вариант, блокировка цепи бензонасоса - управляющая цепь реле бензонасоса Х3 9(черно-белый) или Х3 13(серо-?).

вопрос можно ли разорвать два голубо-красных провода и объеденить их и подключить радиореле R2?вопрос можно ли разорвать два голубо-красных провода и объеденить их и подключить радиореле R2?

В принципе, конечно, можно, тем более, что форсунки работают по очереди. Но если их объединить и до разрыва и после, то суммарный предохранитель будет 30 А. Тогда правильнее будет взять до разрыва сигнал с одного предохраниеля и подключить к проводу NC радиореле, а после второго предохраниеля конец провода заизолировать(или подключить к цепи питания +12 В радиореле), а провода идущие к форсункам соединить и подключить к проводу COM радиреле. Тогда общий предохранитель останется 15 А.

Схема с разделением цепей форсунок сделана, видимо, для надежности. Т.е. если 1 пред перегорает, то как-то еще можно доехать на 2-х цилиндрах. Если цепи объединить, то , конечно, этого эффекта не будет и при перегорании предохранителя двигатель сразу остановиться. В общем то на многих авто предохранитель на форсы - один. Но вы можете после разрыва поставить на обе цепи доп.колодки с предами, тогда схема опять будет как штатная.

Я тут прозвонил и это реле (KR75) питает 6 цепей:

1. Блок управления коробкой передач
2. Контроллер электронной системы управления двигателем

3. Топливные форсунки
4. Катушки зажигания, топливные форсунки
5. Блок управления двигателем
6. Кислородный датчик

Насчёт бензонасоса попробую

+1

Значит это главное реле ЭСУД.

Блокировку можно сделать либо по цепи управления реле бензы, либо на питание форсунок сине-красные провода.

Всё сделал! В общем разорвал серо-? провод катушки реле бензонасоса, к чёрно-белому проводу катушки реле бензонасоса подключил провод GND радиореле, а +12 вольт для радиореле взял после предохранителя №8 топливные форсунки.

Попробовал его в работе, оставил ключ в замке зажигания и закрыл брелком старлайна, началась сирена, но двигатель не сразу заглох, а начал "захлёбываться" примерно 3 секунды но всё же заглох, это не вредно для двигателя?

И ещё вопрос почему когда ключ в замке зажигания и при нажатии кнопки закрывания брелком сигнализации срабатывает сирена? Просто у знакомого сигнализация B9 на логане, у него просто закрываются двери и машина продолжает работать.



+2

Попробовал его в работе, оставил ключ в замке зажигания и закрыл брелком старлайна, началась сирена, но двигатель не сразу заглох, а начал "захлёбываться" примерно 3 секунды

Все правильно, бензин в топливной рампе заканчивается не мгновенно.

И ещё вопрос почему когда ключ в замке зажигания и при нажатии кнопки закрывания брелком сигнализации срабатывает сирена? Просто у знакомого сигнализация B9 на логане, у него просто закрываются двери и машина продолжает работать.

Должно быть так же. При работающем двигателе система не должна вставать на охрану, только закрывать/открывать ЦЗ. При включенном зажигании проверьте состояние системы. Будет ли индикация ключика на брелоке?

+1

Должно быть так же. При работающем двигателе система не должна вставать на охрану, только закрывать/открывать ЦЗ. При включенном зажигании проверьте состояние системы. Будет ли индикация ключика на брелоке?

+1) Как сейчас организован контроль зажигания? Из CAN? советую заблокировать его там, поставив в соответствующем пункте настроек CAN-адаптера ВЫКЛ и сделать подключение желтого тонкого провода из разъема Х2 к цепи ЗАЖИГАНИЕ, тем более, что у Вас МКПП.

Если сигнализация ВИДИТ включенное зажигание - она не должна вставать в охрану, А у Вас судя по всему она этого не видит - если ключика за лобовым стеклом при проверке не будет на экране ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ - то точно не видит...

Попробовал несколько вариантов и почти во всех случаях ключик горит и при закрывании продолжает работать двигатель, только в одном случае начинает орать сирена, при поднятом ручнике (программная нейтраль от ручника) на дисплее пропадает ключик и появляется r 99, ключ в это время в замке, нажимаю кнопку закрыть и она начинает орать, при этом двери не запираются а на дисплее показывает закрытый замочек, так же не работает функция включения охраны при работающем двигателе, это когда надо нажать на кнопку 2 брелка при открытой двери, так же начинает орать.

Контроль зажигания у меня по кан.

Я так понимаю так и должно быть?

+1

Я так понимаю так и должно быть?

Вам давным давно даны советы - КАК надо сделать и написано КАК ДОЛЖНО БЫТЬ... То, что происходит у Вас - либо неверное понимание\восприятие происходящего и сумбурное описание правильной работы, либо неправильная работа из-за неправильных подключений/настроек... Склоняюсь ко второму...

СМОТРЕТЬ на экран надо ПОСЛЕ НАЖАТИЯ кн.3. До нажатия - на экране может быть СТАРАЯ, НЕАКТУАЛЬНАЯ информауция. ТО есть - сделали что-то с машиной/сигнализацией - жамкнули кн.3(просмотр состояния) - посмотрели на экран...


Напишу - как ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВИЛЬНО (об этом вообще-то есть в инструкции по установке в разделе - ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОЗАПУСКА НА автомобиль с МКПП...:

1. При работающем моторе при нажатии кн.3 брелока на экране брелоке должны появляться и дым и ключ за лобовым стеклом

2. Если мотор не заведен, но зажигание включено и при этом нажать кн.3 - обязан быть только ключ за лобовым стеклом.

3. Если повернуть ключ на OFF и вытащить, то после нажатия кн.3 ни дыма ни ключа быть не должно.

Если у Вас не так, то:

А) ключ - это определение наличия зажигания (по желтому тонкому проводу или из CAN)

Б) дым - это "мотор заведен" - серо-черный провод и его настройка или определение из CAN/

В) на автомобилях с МКПП я лично всегда делаю эти статусы, а заодно и РУЧНИК - проводным подключением, запретив их чтение в CAN. Подумайте на досуге - зачем я трачу свое драгоценное время на нудную прокладку проводов и их подключение, ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ СТАТУСЫ ЗАЯВЛЕНЫ в CAN? Если не догадаетесь - погуглите тут на форуме - ответы даны неоднократно на эту тему...


Попробовал несколько вариантов и почти во всех случаях ключик горит и при закрывании продолжает работать двигатель, Значит сигнализация уверена, что вы автомобиль не покидали - дверь не открывали и не закрывали...

Светодиод сигнализации начинает мигать, когда распахиваете дверь с поднятым ручником и вытащенным ключом из замка (подготовка к запускам - ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ)? -Если в монтаже и настройках ошибок нет - ДОЛЖЕН МИГАТЬ.

Вышли - захлопнули дверь - СВЕТОДИОД перестал мигать через 1-2 сек? Или продолжает мигать 10-15-20-30 сек?


что у нас с контролем дверей? Как он организован? Читаем из CAN? Или подключились проводами (сине-черный провод сигнализации).


Имитацию двери водителя делали в настройках?Если да , то КАК? (настройки в студию, если это гибкий канал) и куда подключили?


если все двери закрыты - жмем кн.3 - на экране показано, что двери закрыты?


Открываем любую дверь - жамкаем кн.3 - мигающая дверка появляется на экране?


захлопываем дверь, тут-же кн.3 жамкаем - дверка пропала на экране?


1. При работающем моторе при нажатии кн.3 брелока на экране брелоке должны появляться и дым и ключ за лобовым стеклом

Так и есть

2. Если мотор не заведен, но зажигание включено и при этом нажать кн.3 - обязан быть только ключ за лобовым стеклом.

Так и есть

3. Если повернуть ключ на OFF и вытащить, то после нажатия кн.3 ни дыма ни ключа быть не должно.

Так и есть

Светодиод сигнализации начинает мигать, когда распахиваете дверь с поднятым ручником и вытащенным ключом из замка (подготовка к запускам - ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ)? -Если в монтаже и настройках ошибок нет - ДОЛЖЕН МИГАТЬ.

Светодиод мигает

Вышли - захлопнули дверь - СВЕТОДИОД перестал мигать через 1-2 сек? Или продолжает мигать 10-15-20-30 сек?

Перестаёт мигать через 1-2 секунды

что у нас с контролем дверей? Как он организован? Читаем из CAN? Или подключились проводами (сине-черный провод сигнализации).

Контроль дверей у меня по кан

Имитацию двери водителя делали в настройках?Если да , то КАК? (настройки в студию, если это гибкий канал) и куда подключили?

Имитацию делал проводную, провод доп канала подключил к серому проводу в фишек которая вставляется в сам замок, вот настройки 1005-2002-3000-4000-ЗП18-У001-ОС00-У000-dyON-dBOFF, имитация работает нормально, вот только не отключил имитацию по кан, хотя конфликта никакого нет, но обязательно отключи если буду кан прошивать .

если все двери закрыты - жмем кн.3 - на экране показано, что двери закрыты?

Да, показано что двери закрыты

Открываем любую дверь - жамкаем кн.3 - мигающая дверка появляется на экране?

Да, мигающая дверка появляется

захлопываем дверь, тут-же кн.3 жамкаем - дверка пропала на экране?

Да, дверка пропала.


У меня программная нейтраль по ручник и когда я тяну ручник то ключик пропадает а дымок остаётся светодиод горит постоянно, в этом случае другая процедура нажатия кнопок для того чтобы включить охрану при работающем двигателе:

1. Потянуть ручник

2. Нажать кнопку 1 длительно и кнопку 4 коротко

3. Открыть дверь и нажать кнопку 2 коротко

4. Закрыть дверь и нажать кнопку 1 коротко для запирания

На дисплее будет время работы двигателя, у меня оно 30 минут, значит на дисплее будет r30.

Этого описания в инструкции нет, я его нашёл сдесь на форуме.

И скорее всего этой проблемы не будет если подготовку программой нейтрализуют сделать не по ручнику, а например по нажатию кнопки брелока старлайн. Но надо будет попробовать.

По поводу настроек у меня всё в порядке? Может быть можно обойтись от проводного подключения чего-либо? Вроде всё работает нормально, ну кроме постановки на охрану с работающем двигателе при программой нейтрали.

+2

У меня программная нейтраль по ручник и когда я тяну ручник то ключик пропадает а дымок остаётся светодиод горит постоянно, в этом случае другая процедура нажатия кнопок для того чтобы включить охрану при работающем двигателе:

1. Потянуть ручник

2. Нажать кнопку 1 длительно и кнопку 4 коротко

3. Открыть дверь и нажать кнопку 2 коротко

4. Закрыть дверь и нажать кнопку 1 коротко для запирания

Да, правильно. Но если у вас подключен статус педали тормоза(не важно аналогом или по КАН), то п.2 можно заменить на: НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА на пару сек., пока не потухнет светодиод.

И скорее всего этой проблемы не будет если подготовку программой нейтрализуют сделать не по ручнику, а например по нажатию кнопки брелока старлайн.

Да. При этом п.2 отпадает. Но тогда для программной нейтрали нужно каждый раз нажимать кнопку 2. При закрытой двери.

+1

X3mal90, у Вас всё работает ПРАВИЛЬНО в пределах сделанных подключений и настроек. Хотите, чтобы было по-другому - перечитайте написанное Eugenyc. Поставил туда +1)

1. Потянуть ручник

2. Нажать педаль тормоза

3. Открыть дверь и нажать кнопку 2 коротко

4. Закрыть дверь и нажать кнопку 1 коротко для запирания

Проверил работает.

1. Потянуть ручник

2. Нажать педаль тормоза

3. Нажать кнопку 1 коротко для запирания

Тоже работает, только в первом случае двигатель заглохнет через запрограммированное время (оно у меня r30)

Пока проверял все варианты заметил кое-что странное, пока ключ в замке подаётся два импульса при нажатии открыть или закрыть , т. е. двери например закрылись и сразу же слышно попытку опять закрыть, при открытии тоже самое, ещё это происходит при открытии после автозапуска.

Когда машина не заведена и нет ключа в замке зажигания то всё в норме, открывает и закрывает одним импульсом, это так и должно быть?

Подскажите на счёт двойного импульса на закрывание/открывания так наверное не должно быть?

Подключение ЦЗ по аналогу решает эту проблему.