Starline E90 неисправен аналоговый вход контроля работы двигателя

Кто то сталкивался с подобным?

Гораздо чаще отгорает вход контроля дверей, имеющий аналогичное устройство. Отгорает обычно при  пропадании контакта между черным проводом МАССА сигнализации с металлом кузова автоомобиля. В этом случае сигнализация начинает судорожно искать - через что получить массу  для своей работы и ... находит её через вход, подлключенный (или получающий соединение) с массой. Но ВХОД не рассчитан на протекание больших токов. И поэтому сгорает.

Если у Вас наблюдалось тихое подвывание сирены незадолго до того, как вход отгорел - проверяйте МАССУ - черный провод сигнализации из разъема Х1...

Серо-черный отгорел  у Вас потому, что Вы посадили его на датчик масла, а не лампочку  заряда. Датчик масла - это КОНЦЕВИК , замкнутый на массу, пока мотор не заведен. (так же и сине-черный провод сажается на массу при открытии дверей в машинах с концевиками, сидящими на кузове машины...) Но  двери  не так чато и не так долго распахнуты, как   датчик масла, замкнутый на массу при незаведенном моторе...

Лампочка заряда (куда и следует цеплять серо-черный) управляется транзистором из реле-регулятора машины и там четкой массы нет.... 

Починить  блок сигнализации можно  в ближайшем  ремонтно-диагностическом сервис-центре Ультрастар

https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/articles/1298-gde-pochinit

только  контакт черного с массой сделайте хороший...

И еще - нередко при контроле по лампочке масла наблюдается классический НЕДОКРУТ - сигнализация бросает крутить стартер , не  успев завести мотор, потому что лампочка масла гаснет раньше, чем мотор заводится. И чем гуще масло и сильнее мороз - тем вероятность недокрута выше... 

Спасибо за быстрый ответ! Значит попробую посмотреть в сторону ремонта блока. До этого сирена тихо не подвывала, но провод контроля был подключен к датчику давления масла установщиками у оф дилера и так всё работало 13 лет. Есть вероятность что это от старости уже))). По поводу недокрутов - да было такое. Появилось лет эдак через 6 после покупки машины. Решил проблему установкой шести диодов последовательно в разрыв этого провода. Диоды, кстати, тоже проверил на специальном приборе, исправны.

По поводу подключения к лампе генератора, от себя могу добавить, что со временем, последние года 4 примерно, эта лампа стала не всегда сразу тухнуть после запуска двигателя. А в сырую погоду, если машина долго стоит (более 2х сут) - то эта лампа может вообще не тухнуть несколько минут и машина греется работая "от АКБ" какое то время. Видимо в генераторе есть какая то "плавающая" проблема. Самое интересное, ездил на диагностику генератора, все замеры с графиками показали ОТЛИЧНУЮ работу генератора))) Был удивлен. Поэтому у меня сейчас два варианта из недорогих и простых: ремонт выхода контроля и подключения обратно к датчику масла или установка модуля CAN и брать оттуда контроль.

Стоит ли пробовать менять настройки входа контроля работы двигателя и сброс всех настроек к заводским? Есть ли шанс, что это поможет? 

Насчет ремонта, я вот думаю, если отгорел вход на АЦП, то наверное потребуется замена чипа, а это считай мозги сигналки... 

Стоит ли пробовать менять настройки входа контроля работы двигателя

не изменив его подключения - смысла не имеет. 

и сброс всех настроек к заводским?

а вот это точно делать не стоит. Вместо решения одной проблемы (которая так  и не решится) Вы получите массу новых, потому что после сброса  далеко не все настройки будут  соответствовать продключениям...

Есть ли шанс, что это поможет?

Шансов ноль.

Насчет ремонта, я вот думаю, если отгорел вход на АЦП, то наверное потребуется замена чипа, а это считай мозги сигналки...

Там на плате  стоят согласующие каскады. И вход не к АЦП  (аналого-цифровому преобразователю) подключен а к ЦП (центральному процессору). Выгорает   КАК ПРАВИЛО несколько деталек как раз в согласующем каскаде... 

Что касается работы генератора, то в РЕЛЕ-регуляторе   две независимых части схемы. Одна отвечает за управление обмоткой возбуждения (и собственно выдачей генератором того напряжения, что он должен ДЕРЖАТЬ  при своей работе), а за гашение лампочки отвечает  совсем другой кусочек схемы.  Поэтому лампочка вполне может  "жить своей жизнью" при нормальном уровне напряжения в бортсети.  

Поэтому у меня сейчас два варианта из недорогих и простых: ремонт выхода контроля и подключения обратно к датчику масла или установка модуля CAN и брать оттуда контроль.

Есть еще один вариант. Взять  импульсы или с модуля зажигания (если он есть  на моторе)

На нем   в низковольтной  фишке ТРИ  провода - один общее питание и два провода с импульсами. Цеплять можно к любому из этих двух.

Или (если такого  или похожего модуля зажигания нет) собрать импульсы с форсунок при помощи диодов.

Например почитав тут

https://www.drive2.ru/l/4696554/

Так а если вход контроля работы двигателя отгорел, то разве имеет значение как этот контроль организовать? Он же теперь всегда "на массе". Хотя этот момент я ещё проверю более углубленно.

По поводу настроек и сброса, уточню: перед сбросом можно записать где какие настройки (я так понял их "два блока" судя по двум таблицам) и после сброса их настроить заново. А если менять настройки контроля работы двигателя имел ввиду поменять на другой тип, перезагрузить сбросом клеммы с АКБ, опять настроить заново как было (генератор+) и снова перезагрузить сбросом клеммы с АКБ. Для чего? Всё же теплится надежда, что это программный сбой.

P.S.: я тут подумал, а разве могут быть большие токи через лампу давления масла на приборке? Сейчас при подключении провода контроля работы двигателя к сиреневому (если не изменяет память) проводу, это тот, который у нижнего разъема за кик-панелью у левой ноги водителя, внизу - загорается лампа давления масла. При работающем двигателе, естественно.

Так а если вход контроля работы двигателя отгорел, то разве имеет значение как этот контроль организовать? Он же теперь всегда "на массе". Хотя этот момент я ещё проверю более углубленно.

А я всё уже пишу в расчете на то, что Вы ПОЧИНИТЕ сигнализацию.. При горелом входе его нет никакого смысла куда либо  подключать...

По поводу настроек и сброса, уточню: перед сбросом можно записать где какие настройки (я так понял их "два блока" судя по двум таблицам) и после сброса их настроить заново. А если менять настройки контроля работы двигателя имел ввиду поменять на другой тип, перезагрузить сбросом клеммы с АКБ, опять настроить заново как было (генератор+) и снова перезагрузить сбросом клеммы с АКБ. Для чего? Всё же теплится надежда, что это программный сбой.

Надежда умирает последней.

Но ВХОД - это не ВЫХОД. На вход не может быть ПРОГРАММНО выдана МАССА. Там она может появиться только если вход прогорел на массу  физически...

P.S.: я тут подумал, а разве могут быть большие токи через лампу давления масла на приборке? 

Вообще-то ЧЕРЕЗ лампу  может течь только ток С ПЛЮСА. МАССА на лампу подается с   КОНЦЕВИКА внутри датчика  давления масла... И при чем тут ток лампы??? Она к тому же вполне может быть светодиодная...

Вход у Вас СГОРЕЛ не из-затоков лампы, а из-за токов ПИТАНИЯ сигнализации. ВЫтекающих токов. Ток питания сигналки  от ПЛЮСА  аккумулятора ВТЁК в неё через 10 амперный предохранитель ПО КРАСНОМУ  проводу -попитал всё внутри неё и  должен ВЫтечь из неё  ПО ЧЕРНОМУ проводу и вернуться  на МИНУС аккумулятора, завершив круг питания нагрузки... А если ЧЕРНЫЙ куда-то "запропал", то КАК сигналке вернуть ток в аккумулятор? Через что? И она находит - через что и как - через серо-черный, ЗАМКНУТЫЙ на МАССУ через концевик в датчике давления ...

Сейчас при подключении провода контроля работы двигателя к сиреневому (если не изменяет память) проводу, это тот, который у нижнего разъема за кик-панелью у левой ноги водителя, внизу - загорается лампа давления масла. При работающем двигателе, естественно.

Ну так естественно - вход теперь прогоревший уже прямо внутри сигналки на массу, лампочка оказывается включенной между плюсом и массой - вот она и светится.

про какой машину речь то ваще? 

мазда 3 BL 2012 МКПП

мазда 3 BL 2012 МКПП

посмотрел  в интернете-  у этой машины - индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу. Модуля зажигания нет. Так что только с форсунок  диодами собирать. Ну или  по схемам на машину смотреть -  может на мозге мотора есть  сигнал ТАХО... Это когда серо-черный почините.