StarLine A93. Война с автозапуском.

что за авто?

Honda Airwave 2005

1) В заголовке указана А93. Это достоверная информация? Точно А93, а не А93v2?

Если А93, то как давно она живет в машине, а Вы  мучаетесь  с запуском со вротой попытки?

2) Откуда взяли сигнал тахометра?  С какой цепи в проводке автомобиля? На приборной доске в этом автомобиле такого сигнала нет. Туда информация об оборотах для штатного тахометра приходит уже в цифровом виде.

3) как реализован обход иммо - по шине LIN сигнализации? Или установкой ЧИПово-ключного обходчика?

1. A93 V2 ECO

2. Сигнал с приборки, найден частотометром.

3. Чип установлен в районе приемника иммобилайзера.

1. A93 V2 ECO

спасибо за уточнение.

2. Сигнал с приборки, найден частотометром.

Всё это замечательно,  и частотомер - прекрасный прибор, вот только он может видеть импульсы и 12 вольт и   5 вольт и даже 0,5 вольта... Вы уверены, что  нашли именно  импульсы тахометра?

А вот чтобы  сигнализация увидела импульсы - они должны удовлетворят   требованиям

Где я это взял? В инструкции  по установке вот отсюда

https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/articles/70741-starline-a93v2-i-a63v2-sa04-sc04

(в разных редакциях инструкций нумерация страниц может немного отличаться, но этот раздел  инструкции и этот текст есть в любой из инструкций по установке...)

Порылся в своих  запасниках. Подзабыл я. Есть провод тахометра на приборной доске

на ранних машинах  провод может быть розово-зеленым (расположение в разъеме   такое же).

Делал несколько машин. В пераые ставил еще А91 с ЧИПово-ключным обходчиком. В последние - ставил А93v2 с электронным обходом через CAN-LIN модуль. С сигналом, взятым  с этого провода приборной доски проблем  с контролем работы мотора не было ни разу.

3. Чип установлен в районе приемника иммобилайзера.

Так себе "схема" обхода иммо.

А) Чип находится не в зоне максимума энергии поля катушки считывателя

Б) ЧИП имеет свойство замерзать  на морозе и вкупе снаписанным в А это обычно заканчивается тем, что  в самый сильный мороз (когда автозапуск нужнее всего) - ЧИП не прочитывается и ... машина замерзает.

В) приклеенный ЧИП нередко отклеивается, падает   или под ноги сразу или в кожух рулевой колонки, откуда он рано или поздно  всё равно падает под ноги. А если он ЧИП-семечка, похожий на невзрачный камушек, то  он со всеми другими камушками , накапливающимися на коврике - ВЫТРЯХИВАЕТСЯ или уносится рифленой подошвой обуви\, застряв  ней и  ТЕРЯЕТСЯ неизвестно где...

Неужели придется покупать адаптер тахометра еще за 3 тыра?

Нет. С  сигналом "тахометр" в машине  всё хорошо (если с проводом не ошиблись).

Для начала надо найти  в мелких разъемах вокруг замка зажигания проводок с сигналом "ключ в замке" - на котором появляется масса при втыкании ключа в замок. И примотать к этому проводу розовый провод сигнализации (управление обходчиком). Чтобы  машина ПРОСЫПАЛАСЬ до того, как начинать искать ЧИП. Найти его она должна до появления зажигания. У Вас сейчас  этого сигнала нет. Машина ЧИПа не видела, а Вы уже зажигание включаете - вот она и не заводится - еще и зеленый ключ на приборке наверное мигает - ЧИП НЕ ПРОЧИТАН.

При втором включении зажигания машина уже использует то прочтение ЧИПа, которое она сделала после первого  включения зажигания. Просто надо, чтобы ЧИП читался не ПОСЛЕ, а ДО включения  зажигания. Для  второй попытки запуска это условие выполняется... Вот машина и заводится... И всегда со второй попытки.

А вот сигнал "ключ в замке" , активированный ДО зажигания (а розовый провод активируется раньше.\ чем  желтый провод  релейного модуля) вызовет сначала прочтение ЧИПа,  и только затем сигналка включит зажигание.

Попробуйте  примотать розовый провод из разъема х3 сигнализации к цепи "ключ в замке" - потом напишете - чем дело кончилось.  

Запуск не всегда со 2-го раза. Примерно 50/50 заводится с первого. Стоявшая 10 лет Томагавк Х5 отлично видела заведенный двигатель. И проблем с чипом никогда не было. Думаю что не в этом направлении проблема.

Куда подключен контроль двигателя - на фото на переднем плане.

Куда подключен контроль двигателя - на фото на переднем плане.

Я написал  выше под своим фото

на ранних машинах провод может быть розово-зеленым (расположение в разъеме такое же).

сравните мое со своим.

На моем фото есть еще и провод лампы заряда. Если считаете, что виновен сигнал на  проводе тахометра - меняйте  подключение на лампу заряда, не забыв изменить настройку серо-черного. (выставить SF-11-2).

Всё, чем я мог помочь заочно - я написал.

Для эксперимента я переключу на контроль по напряжению. Тем более провод контроля отключать не понадобится. Пусть немного перекручивает стартер, зато увижу в каком направлении копать.

Спасибо за помощь.

Для эксперимента я переключу на контроль по напряжению.

Этот контроль не для тех, у кого есть и тахометр и лампа заряда. Он для тех, у кого нет ни того, ни другого.

Это СУРРОГАТНЫЙ контроль  - при нем сигналка пытается ПОНЯТЬ - завела она мотор или нет по провалам и подскокам ПИТАЮЩЕГО её напряжения. Работает крайне нестабильно. Часто перекручивает. И нередко, сделав четыре попытки (и заводя С ПЕРЕКРУТОМ!) -  сбрасывает  автозапуск, так и не поняв - завела или нет.

В таком случае придется ждать благоприятных условий чтобы подключиться на лампу заряда. Делать что-то на морозе - лучше вообще не делать. Хочется осцилографом глянуть на форму сигнала на тахометровом проводе. Жаль конечно, что нельзя посмотреть причину остановки двигателя. Первые же 2-3 секунды после первой попытки запуска двигатель работает. Что сигналке не нравится - непонятно.

Первые же 2-3 секунды после первой попытки запуска двигатель работает.

А вот этот текст  был написан ВПЕРВЫЕ! Почему его не было в самом первом сообщении???

Так обычно при  ПОТЕРЕ

а) или сигнала зажигания  (желтый тонкий из разъема Х4)

б) или при потере информации о работе мотора (серо-черный из Х3) 

И значит  с чтением  ЧИПа  реально проблем нет. В Хонде - если ЧИП  непрочитан - мотор не заводится. Стартер крутит вхолостую.

Есть осциллограф -смотрите форму и частоту импульсов.

если она  не удовлетворяет требованиям -  переключайтесь на лампу заряда. Ну или сразу - на лампу.

В самом деле, не написал этого в первом сообщении. Прошу прощения.Текущая ситуация такая: дистанционный запуск (по температуре или в ручном режиме), работа двигателя 2-3 секунды, глушение, новый цикл запуска, нормальная работа. Причем летом, когда я ставил сигнализацию, такого поведения не было. Подозреваю что повышенные обороты в мороз выходят за пределы понимания сигнализацией того, что двигатель запущен. Но с другой стороны, брелок сигнализирует, что двигатель запустился. Почему отключается зажигание - не очень понятно.

Один хороший эксперимент ответит на вопрос.

Поддать оборотов и проверить статус на брелке?