StarLine A93. Война с автозапуском.

что за авто?

Honda Airwave 2005

1) В заголовке указана А93. Это достоверная информация? Точно А93, а не А93v2?

Если А93, то как давно она живет в машине, а Вы  мучаетесь  с запуском со вротой попытки?

2) Откуда взяли сигнал тахометра?  С какой цепи в проводке автомобиля? На приборной доске в этом автомобиле такого сигнала нет. Туда информация об оборотах для штатного тахометра приходит уже в цифровом виде.

3) как реализован обход иммо - по шине LIN сигнализации? Или установкой ЧИПово-ключного обходчика?

1. A93 V2 ECO

2. Сигнал с приборки, найден частотометром.

3. Чип установлен в районе приемника иммобилайзера.

1. A93 V2 ECO

спасибо за уточнение.

2. Сигнал с приборки, найден частотометром.

Всё это замечательно,  и частотомер - прекрасный прибор, вот только он может видеть импульсы и 12 вольт и   5 вольт и даже 0,5 вольта... Вы уверены, что  нашли именно  импульсы тахометра?

А вот чтобы  сигнализация увидела импульсы - они должны удовлетворят   требованиям

Где я это взял? В инструкции  по установке вот отсюда

https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/articles/70741-starline-a93v2-i-a63v2-sa04-sc04

(в разных редакциях инструкций нумерация страниц может немного отличаться, но этот раздел  инструкции и этот текст есть в любой из инструкций по установке...)

Порылся в своих  запасниках. Подзабыл я. Есть провод тахометра на приборной доске

на ранних машинах  провод может быть розово-зеленым (расположение в разъеме   такое же).

Делал несколько машин. В пераые ставил еще А91 с ЧИПово-ключным обходчиком. В последние - ставил А93v2 с электронным обходом через CAN-LIN модуль. С сигналом, взятым  с этого провода приборной доски проблем  с контролем работы мотора не было ни разу.

3. Чип установлен в районе приемника иммобилайзера.

Так себе "схема" обхода иммо.

А) Чип находится не в зоне максимума энергии поля катушки считывателя

Б) ЧИП имеет свойство замерзать  на морозе и вкупе снаписанным в А это обычно заканчивается тем, что  в самый сильный мороз (когда автозапуск нужнее всего) - ЧИП не прочитывается и ... машина замерзает.

В) приклеенный ЧИП нередко отклеивается, падает   или под ноги сразу или в кожух рулевой колонки, откуда он рано или поздно  всё равно падает под ноги. А если он ЧИП-семечка, похожий на невзрачный камушек, то  он со всеми другими камушками , накапливающимися на коврике - ВЫТРЯХИВАЕТСЯ или уносится рифленой подошвой обуви\, застряв  ней и  ТЕРЯЕТСЯ неизвестно где...

Неужели придется покупать адаптер тахометра еще за 3 тыра?

Нет. С  сигналом "тахометр" в машине  всё хорошо (если с проводом не ошиблись).

Для начала надо найти  в мелких разъемах вокруг замка зажигания проводок с сигналом "ключ в замке" - на котором появляется масса при втыкании ключа в замок. И примотать к этому проводу розовый провод сигнализации (управление обходчиком). Чтобы  машина ПРОСЫПАЛАСЬ до того, как начинать искать ЧИП. Найти его она должна до появления зажигания. У Вас сейчас  этого сигнала нет. Машина ЧИПа не видела, а Вы уже зажигание включаете - вот она и не заводится - еще и зеленый ключ на приборке наверное мигает - ЧИП НЕ ПРОЧИТАН.

При втором включении зажигания машина уже использует то прочтение ЧИПа, которое она сделала после первого  включения зажигания. Просто надо, чтобы ЧИП читался не ПОСЛЕ, а ДО включения  зажигания. Для  второй попытки запуска это условие выполняется... Вот машина и заводится... И всегда со второй попытки.

А вот сигнал "ключ в замке" , активированный ДО зажигания (а розовый провод активируется раньше.\ чем  желтый провод  релейного модуля) вызовет сначала прочтение ЧИПа,  и только затем сигналка включит зажигание.

Попробуйте  примотать розовый провод из разъема х3 сигнализации к цепи "ключ в замке" - потом напишете - чем дело кончилось.  

Запуск не всегда со 2-го раза. Примерно 50/50 заводится с первого. Стоявшая 10 лет Томагавк Х5 отлично видела заведенный двигатель. И проблем с чипом никогда не было. Думаю что не в этом направлении проблема.

Куда подключен контроль двигателя - на фото на переднем плане.

Куда подключен контроль двигателя - на фото на переднем плане.

Я написал  выше под своим фото

на ранних машинах провод может быть розово-зеленым (расположение в разъеме такое же).

сравните мое со своим.

На моем фото есть еще и провод лампы заряда. Если считаете, что виновен сигнал на  проводе тахометра - меняйте  подключение на лампу заряда, не забыв изменить настройку серо-черного. (выставить SF-11-2).

Всё, чем я мог помочь заочно - я написал.

Для эксперимента я переключу на контроль по напряжению. Тем более провод контроля отключать не понадобится. Пусть немного перекручивает стартер, зато увижу в каком направлении копать.

Спасибо за помощь.

Для эксперимента я переключу на контроль по напряжению.

Этот контроль не для тех, у кого есть и тахометр и лампа заряда. Он для тех, у кого нет ни того, ни другого.

Это СУРРОГАТНЫЙ контроль  - при нем сигналка пытается ПОНЯТЬ - завела она мотор или нет по провалам и подскокам ПИТАЮЩЕГО её напряжения. Работает крайне нестабильно. Часто перекручивает. И нередко, сделав четыре попытки (и заводя С ПЕРЕКРУТОМ!) -  сбрасывает  автозапуск, так и не поняв - завела или нет.

В таком случае придется ждать благоприятных условий чтобы подключиться на лампу заряда. Делать что-то на морозе - лучше вообще не делать. Хочется осцилографом глянуть на форму сигнала на тахометровом проводе. Жаль конечно, что нельзя посмотреть причину остановки двигателя. Первые же 2-3 секунды после первой попытки запуска двигатель работает. Что сигналке не нравится - непонятно.

Первые же 2-3 секунды после первой попытки запуска двигатель работает.

А вот этот текст  был написан ВПЕРВЫЕ! Почему его не было в самом первом сообщении???

Так обычно при  ПОТЕРЕ

а) или сигнала зажигания  (желтый тонкий из разъема Х4)

б) или при потере информации о работе мотора (серо-черный из Х3) 

И значит  с чтением  ЧИПа  реально проблем нет. В Хонде - если ЧИП  непрочитан - мотор не заводится. Стартер крутит вхолостую.

Есть осциллограф -смотрите форму и частоту импульсов.

если она  не удовлетворяет требованиям -  переключайтесь на лампу заряда. Ну или сразу - на лампу.

В самом деле, не написал этого в первом сообщении. Прошу прощения.Текущая ситуация такая: дистанционный запуск (по температуре или в ручном режиме), работа двигателя 2-3 секунды, глушение, новый цикл запуска, нормальная работа. Причем летом, когда я ставил сигнализацию, такого поведения не было. Подозреваю что повышенные обороты в мороз выходят за пределы понимания сигнализацией того, что двигатель запущен. Но с другой стороны, брелок сигнализирует, что двигатель запустился. Почему отключается зажигание - не очень понятно.

Один хороший эксперимент ответит на вопрос.

Поддать оборотов и проверить статус на брелке?

Вернусь к проблеме. Так и не смог победить ее. Контроль переделал на лампу зарядки - ничего не изменилось. АКБ заряжал. Проблема проявляется при пониженной температуре на улице примерно до +5 градусов. Печально. Хотелось бы посмотреть на логи от блока, но насколько я понял, в этой модели их достать невозможно.

1) Как сделан контроль зажигания? 

2)внутренности батарейного отсека брелока  без батарейки в нем сделайте  так, чтобы было видно плату и приложите фото сюда в тему.

Контроль зажигания подключен к замку. Ключик на брелке после запуска появляется.

Брелок оригинальный.

Кроме того

Значит проверяйте - какие каналы релейного модуля к каким цепям замка зажигания Вы подключили  и как их настроили. Проверка нужна  на предмет - а не напутали-ли Вы при дубляже замка. Если напутали - то возможны разные чЮдеса...

Ну еще один вариант -может масса (черный провод сигнализации) имеет плохой контакт с металлом кузова машины...

блок возможно со старой прошивкой . а если серо-черный подключить на тахо , НО вкл в настройках по напряжению .... 

Прошивка последняя доступная. Обновлял через телефон буквально неделю-две назад. Контроль по лампе зарядки в настройках. Я уже все облазил, не могу найти причины. Даже " ОСТ" не появляется на брелке после первой попытки запуска и глушения. Просто пикает, потом вторая попытка и нормальная работа. Мистика какая-то. Могу видео снять. У нас с утра прохладно, стабильно со второго раза запускается. Масса под болт на кузов. Окислений нет.

Есть еще один симптом, но не знаю, так должно быть или нет и относится ли он к запуску как-то. На других сигналках, которые я ставил, закрывание-открывание дверей происходило моментально после нажатия кнопки на брелке. Тут же есть некоторая пауза. Нажал, брелок пикнул, через 0.5 сек закрылись замки. Причем иногда закрываются прямо в момент пика брелка. Может особенность конечно этого комплекса...

Нажал, брелок пикнул, через 0.5 сек закрылись замки.

это нормально .....

Обновлял через телефон буквально неделю-две назад

через программатор ? или через синезуб ? 

Программатор, там нет синезуба.

значит Программатор есть .. выкладывайте настройка кан и сиги .

Кан-а нет. Все по аналогу. Завтра надергаю скринов.

Вот только скринов не надо. В программе StarLineИастер есть гашетка "сохранить в файл". При этом на компе создаётся файл с настройками в формате SLC. Нужен этот файл.

Нет возможности утащить комп в машину. Телефоном подключусь, он вроде тоже умеет настройки сохранять в файл. Видео вот, утром снял.

Телефон видимо только так умеет настройки выгружать...

A93V2.pdf

A93V2.pdf

Посмотрел файл настроек

У Вас  в настройках 

А вообще-то на замке зажигания Вашей Хонды НЕТ ДВУХ цепей АКСЕССУАРОВ!

 Во-первых:

У Вас есть :

одна  цепь АСС

одна цепь ЗАЖИГАНИЕ ГЛАВНОЕ (зажигание1), НЕ ОТКЛЮЧАЕМОЕ при стартерной прокрутке

одна цепь ЗАЖИГАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ (зажигание2), ОТКЛЮЧАЕМОЕ/ПРОПАДАЮЩЕЕ при вращении стартера

и наконец одна цепь собственно СТАРТЕРА

Во-вторых:

для автозапуска необходимо и достаточно корректно продублировать только ТРИ цепи  из четырех

а) ДВА зажигания, причем не перепутав их и назначив каналы сигнализации ВЕРНО. Тот, что примотан к главному зажиганию - не должен отключаться при стартерной прокрутке, а тот, что примотан к вспомогательному -должен отключаться. Ну и собственно - стартер.

 А К С Е С С У А Р Ы (единственные)  вообще НЕ НАДО дублировать. Тогда на автозапуске не будет петь магнитола и не будут включаться гаджеты китайские, воткнутые  в прикуриватель. А кому петь-то посреди ночи на автозапуске и для кого кормить китай-гаджеты, если в салоне никого нет?

Разбирайтесь с подключениями к замку зажигания и с настройками каналов - что-куда-как-ЗАЧЕМ Вы примотали к замку зажигания... Сделаете всё верно - и будет ЩЩастье.

Попробую объяснить как подключено: Дублируется стартер, зажигание основное и (как Вы выразились) дополнительное (цвет провода с силового блока не помню, зеленый или синий). Аксессуары не подключены вообще. На первом зажигании питание всегда, при прокрутке стартера. На втором - пропадает в момент прокрутки (как и запрограммировано, дублирование аксессуаров). При подаче питания на второе зажигание работает печка, дабы сесть в теплую машину. При отключенном втором зажигании авто все равно заведется. Я не думаю что есть разница в сигналах "дублирование аксессуаров" (который включен в настройках на картинке выше) и "дублирование зажигания с отключением при прокрутке стартера".

Попробую объяснить как подключено: Дублируется стартер, зажигание основное и (как Вы выразились) дополнительное (цвет провода с силового блока не помню, зеленый или синий). 

Плохо, что не помните. Значит идите в машину, лезть к замку зажигания -и ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ с приборами в руках.  Возможно -там ОШИБКА в подключениях...

Аксессуары не подключены вообще. 

О как, оказывается. АСЕСОРИ не подключены, а в настройках целых ДВЕ цепи сигнализации назначены ИСПОЛНЯТЬ как раз их родимых...

На первом зажигании питание всегда, при прокрутке стартера. 

хАрАшо, если так оно и есть и   к зажиганию главному примотан желтый  толстый  провод релейного модуля и ... ЖЕЛТЫЙ ТОНКИЙ из разъема Х4 сигнализации...

На втором - пропадает в момент прокрутки (как и запрограммировано, дублирование аксессуаров).

НУ НЕ АКСЕССУАРЫ ЭТО!!! НЕ    А К С Е С С У  Р Ы!!! Это  ЗАЖИГАНИЕ!!! ПРопадающее, но ЗАЖИГАНИЕ. И появляться оно должно синхронно с зажиганием главным/, а НЕ РАНЬШЕ, как это происходит с аксессуарами.

При подаче питания на второе зажигание работает печка, дабы сесть в теплую машину. 

Да. печка в этой машине с ЗАЖИГАНИЯ ВТОРОГО. ПРОПАДАЮЩЕГО ПРИ СТАРТЕРНОЙ прокрутке. Настройте канал ВЕРНО.

При отключенном втором зажигании авто все равно заведется.

Заведется, только  обмотка генератора кормится с него (IGN2). и с тахо-контролем тоже не всё так просто  при неверном дубляже замка...

Я не думаю что есть разница в сигналах "дублирование аксессуаров" (который включен в настройках на картинке выше) и "дублирование зажигания с отключением при прокрутке стартера".

Она есть.

Аксессуары появляются раньше зажигания.

И внимание - вопрос - КУДА ПРИМОТАН второй провод сигнализации с настройкой АКСЕССУАРЫ?

Настройка дополнительного зажигания вообще не должна никак влиять на запуск. Ибо зажигание только одно и подачи питания на него хватает для запуска. Все остальное - печка и музыка ни к чему. Скажем так, только для комфорта. И совершенно не важно, какой провод (синий или зеленый) подключен и как запрограммирован. За 15 лет работы томагавка не было ни одной неопознанной проблемы при запуске. И молча он не бросал зажигание. Я конечно залезу, посмотрю точно какой провод подключен ко второму зажиганию, но это ничего не даст. Если бы был стабильный незапуск, стабильное глушение после запуска - согласен, криво подключено. Тут же все рандомно. Утром со второго раза, вечером, когда отстоялась рабочий день, солнышко пригрело и едем домой - все нормально, с первого.

Настройка дополнительного зажигания вообще не должна никак влиять на запуск. Ибо зажигание только одно и подачи питания на него хватает для запуска. Все остальное - печка и музыка ни к чему. Скажем так, только для комфорта.

Ну зачем тогда Вам наши советы? Ну если Вы считаете так...

Вот только  напомню самое начало переписки.

Делал несколько машин. В пераые ставил еще А91 с ЧИПово-ключным обходчиком. В последние - ставил А93v2 с электронным обходом через CAN-LIN модуль. С сигналом, взятым с этого провода приборной доски проблем с контролем работы мотора не было ни разу.

Кроме верного подключения сигнала контроля работы  - замок зажигания всегда дублирую корректно. Клиенты с жалобами не возвращаются. В ряде машин дополнительно требуется  имитация сигнала "ключ в замке" - чтобы заводилось с первой попытки. И про это я тоже писал. Вы подключили розовый провод сигнализации к такой цепи в мелких разъемах   с тонкими проводами вокруг замка зажигания? Не-е-е-т? 

Ну так если  ничего не делать, то ничего и не изменится в поведении сигнализации...

Действительно, чего я спрашиваю... Все равно не слышат меня.

Если вы действительно "ставил А93v2 с электронным обходом через CAN-LIN модуль", которого в этой машине в помине нет и не было - просто снимаю шляпу.

И розовый провод не нужен. Чип возле замка всегда.

Извините что достал. Но в моем случае я просто хотел найти причину того, что машина глохнет после запуска. Отсутствие информации о причине глушения на брелке - огромный минус. Тычусь как слепой котёнок. Вроде и не идиот в 53 года-то.

Мне 56. 

Сделайте все подключения  и настройки для начала верными и точными. Потом  думайте дальше - в чем может быть причина проблем. Но то, что криво установлено или настроено - имеет полное право работать КРИВО. И никак иначе.

Если вы действительно "ставил А93v2 с электронным обходом через CAN-LIN модуль", которого в этой машине в помине нет и не было - просто снимаю шляпу.

В машине  есть и CAN-шина и шина IMMO DATA. (Если бы  ИММОбилайзера в машине не  было, то и  шины IMMO DATA не было бы. Но тогда и  ЧИП клеить не пришлось бы... Есть такие Airwave - без иммо  на борту.) Если  знать - какую прошивку залить  в CAN-LIN

модуль СИГНАЛИЗАЦИИ (установив его вовнутрь сигнализации) и знать - к какому проводу  в машине подключить  LIN-провод этого модуля, затем ОБУЧИТЬ сигнализацию электронному обходу иммо, то  ЧИП , приклеенный возле замка зажигания - не потребуется...

Рекомендую ознакомиться с 

https://can.starline.ru/56/13/9468

особенно с тем, что  находится под словами "схемы подключения"...

И розовый провод не нужен. Чип возле замка всегда.

Провод нужен для того, чтобы показать машине "появление ключа" в замке зажигания, чтобы она ПОСМОТРЕЛА на ЧИП, приклеенный возле замка НЕ ПОСЛЕ включения зажигания, а ДО его включения, как это и происходит в машине при физическом  втыкании ключа в замок и только потом  - происходит поворот ключа и ... включение зажигания. А не наоборот...

Провод нужен для того, чтобы показать машине "появление ключа" в замке зажигания, чтобы она ПОСМОТРЕЛА на ЧИП

Я верно понял, что проверить теорию с неудачным считыванием чипа возможно, если оставить ключ в замке зажигания и проконтролировать запуск?

Я верно понял, что проверить теорию с неудачным считыванием чипа возможно, если оставить ключ в замке зажигания и проконтролировать запуск?

Да.  Можно попробовать...Если отклеить  второй ЧИП от замка зажигания (один ведь у Вас будет в ключе). Или втыкайте в замок ключ- "пустышку" (без ЧИПа  внутри), если такой у Вас имеется.

Однако - эксперимент будет НЕ ЧИСТЫМ. Чтобы он стал чистым - ключ надо втыкать в замок практически  за секунду до  подачи команды "заводись". Для этого надо сидеть в машине.

Только  прежде, чем ставить ЭТОТ эксперимент - сначала   правильно замок зажигания продублируйте. То есть  приведите в соответствие настройки каналов, подключенных к  двум зажиганиям замка.

Чип один, он на замке, ключ пустой. Спасибо огромное за идею. Проверю этот вариант обязательно.

Если сработает - буду использовать обход иммо, где-то валяется модуль обхода.

Но мне почему-то кажется что не в иммо дело. Другая сигналка работала без этого бубна.
В любом случае, спасибо еще раз. Я обязательно отпишусь по результату.

Но мне почему-то кажется что не в иммо дело. Другая сигналка работала без этого бубна

Ответ очевиден

прежде, чем ставить ЭТОТ эксперимент - сначала правильно замок зажигания продублируйте. То есть приведите в соответствие настройки каналов, подключенных к двум зажиганиям замка.

и

Сделайте все подключения и настройки для начала верными и точными. Потом думайте дальше - в чем может быть причина проблем. Но то, что криво установлено или настроено - имеет полное право работать КРИВО. И никак иначе.