Starline A9 не докручивает стартером

Здравствуйте. Рекомендую посетить установщиков для проверки контроля работы двигателя. Возможно система начинает видеть этот статус при работе стартера еще до запуска двигателя. 

Я живу в деревне и здесь у нас нет установщиков. Ближайший за 300 км. 

Может подскажите как проверить самостоятельно? В электронике понимаю немного, думаю при подсказках куда копать - разберусь где какие показания снять и Вам предоставить, чтобы проверить. 

Установка и обслуживание современной охранной системы требует не только знаний электротехники и понимания работы электроники автомобиля, но и понимания алгоритмов работы самого комплекса.

НПО СтарЛайн настоятельно рекомендует обращаться к профессиональным установщикам для монтажа, настройки и обслуживания охранных комплексов, иммобилайзеров, маяков и прочей продукции.

Ваша тема перенесена раздел для тех, кто решил заняться установкой и обслуживанием системы самостоятельно.

а9 ..... давно установлена . и что за авто .

Установлена в 2005 году, при покупке авто, в салоне.

Авто MMC Pajero Sport 1 gen 4D56T.

Предполагаю, что по линии тахо возникает паразитный шум от работы стартера/генератора, который при запуске идентифицируется как работа двигателя. Думаю попробовать подключить к датчику давления масла и и изменить логику на контроль по генератору. Должны пропасть ложные срабатывания, т.к. напряжение на датчике вырастает только после нормального запуска двигателя (появления давления). Больше точек подключения не вижу в данном авто. ТНВД и форсунки - механические, с них не снять импульсы. Ну или мутить какой-то фильтр на цепь тахо, чтобы убрать наводки при запуске (тоже вариант). 

Думаю попробовать подключить к датчику давления масла и и изменить логику на контроль по генератору.

Лампа давления в мороз будет гаснуть раньше. чем будет заводиться мотор. Со всеми вытекающими  последствиями.. Какими? НЕДОКРУТ...

Ну или мутить какой-то фильтр на цепь тахо, чтобы убрать наводки при запуске (тоже вариант).

Нету там никаких  наводок...  (А если есть -  чините машину - убирайте помехи и наводки, осциллограф в помощь). Думаю всё проще - просто размагнитилась  железка, которая крутится  в датчике,  и амплитуда импульсов стала меньше,  чем была в новой машине...Паяйте усилитель-формирователь.

Двигатель 4D56

Машина Mitsubishi какая-то? Из не сильно молодых? "Паджерик" или Delica 1990х-2000х  годов?

Тогда проблема 

Но в момент запуска прокручивает от силы пол секунды и перестает крутить. Времени схватиться дизелю в мороз недостаточно. И так может все четыре раза. Бывает успевает затарахтеть и сигналка показывает, что завелся. Бывает схватывает, показывает завод, а потом глохнет и заново три попытки. В общем заводит в мороз с попытки третьей-пятой. Не пойму, что мешает крутить положенные три секунды?

решается  просто - нужен УСИЛИТЕЛЬ-формирователь сигнала с индукционного датчика оборотов на ТНВД. Импульсы с этого датчика  имеют небольшую амплитуду, которая еще  и зависит к тому же и от оборотов и от температуры и от многих других факторов... И сигнализация их то видит, а то не видит... А надо, чтобы ВИДЕЛА ЧЕТКО.

Схема есть тут

https://disk.yandex.ru/i/EGYUzqe2pkqSFA

На её базе  автовладелец ММС Pajero провел свои изыскания

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F469383713994571842%2F&psig=AOvVaw1Svi8MFZm3TyidfUadkega&ust=1680267517217000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiL0Zm12oP-AhVVxCoKHfdICSEQr4kDegQIARBA

Я живу в деревне и здесь у нас нет установщиков. Ближайший за 300 км.

Может подскажите как проверить самостоятельно? В электронике понимаю немного, думаю при подсказках куда копать - разберусь

Ну значит паяльник в руки и вперед. Наличие осциллографа приветствуется. Но всё это если и имеет смысл, то  при условии, что А9 - настоящая, а не китайская подделка. Подделка может не заработать даже при идеальных импульсах...

А выпуска настоящих А9 прекращен, если что, в 2009 году... Сколько еще проработает Ваша А9 (если она настоящая) - загадка... Срок службы на сложные  электронные изделия, работающие в тяжелых условиях, установлен не более 7 лет. За пределами этого срока никто ничего не обещает...

а старлайн рулит . 18 лет стабильной работы и отказ ..

Ну тут не так все радужно. Машина всю зиму заводится утром с подогрева и каждые три-четыре часа тоже прогревается (зимой стандартно от минус 35 мороз до минус 45-47, без подогрева никак). С подогрева - двигатель теплый и заводится без проблем. До прогрева - двигатель не успевает замерзнуть и тоже заводится. А если не включать подогрев утром и мороз от минус 15 или не прогрел и остыл до минус 15, то уже проблема - или заведет с пятого раза или ключом. И так каждую зиму мучаюсь уже лет 10 ))) Ну это по сути не особо сильно напрягает, т.к. такие ситуации случаются только ближе к межсезонью и к следующему такому периоду забывается. Вот сейчас как раз межсезонье - опять началось/вспомнилось/захотелось починить. Не успею починить / не разберусь и станет тепло на улице - опять забью до глубокой осени (ведь проблема уйдет). Так что как-то так )) 

и где вероятность такого решения https://support.starline.ru/communities/10/topics/102755-starter-ne-otkruchivaet-zadannoe-vremya#comment-456675

Свечи накала в порядке, проверил. Да и выход даже одной сразу виден в мороз - начинает "троить" двигатель и это сразу очень заметно при пуске. 

а пробовали прописать обороты ХХ ?

Это как? В А9 вроде нет такой функции... 

точно , это было в А8 ... 

Вариант с усилителем хороший, обязательно изучу. Но возникает вопрос - тахо штатный же показывает обороты нормально! Не плавает, не занижает. Т.е. по сути сигнал на нем стабильный получается. Почему для него формы и качества достаточно, а сигналка то видит-то нет. Может быть в сигналке что-то уже подизносилось и просто уже и правда пора заменить ее? Но думаю поставить усилитель-формирователь не будет проблемой. Поможет - хорошо, нет - ну тогда значит уже пока менять машину )) Спасибо за советы, изучу указанные темы, по результату отпишусь. 

П.С. Только возможно уже осенью, если не успею реализовать до конца холодов - тут думаю не больше пары недель осталось... 

Вариант с усилителем хороший, обязательно изучу. Но возникает вопрос - тахо штатный же показывает обороты нормально! Не плавает, не занижает. Т.е. по сути сигнал на нем стабильный получается.

Потому что внутри тахометра вообще-то целая электронная схема имеется и усилитель-формирователь в её составе есть. 

Главный вопрос - откуда у Вас тахометр получает  сигнал для своей работы.

Вариантов два - или индукционный датчик на ТНВД или  датчик холла  в зоне маховика коленчатого вала.

Осциллограф Вам в помощь.

Если датчик  индукционный и он  на ТНВД, то сядьте  осциллографом на провод тахометра в проводке, заведите мотор и погазуйте. На практике поизучаете закон электромагнитной индукции, который гласит, что   ЭДС на концах проводника, движущегося в поле магнита пропорциональна силе магнитного поля и ... скорости движения проводника. В Вашем случае - чем выше будут обороты - тем больше будет амплитуда импульсов. Именно поэтому при сильном морозе, когда  прогревные обороты мотора выше - сигналака импульсы цепляет, а в межсезонье - уже нет. Думаю, что летом Вы вообще  устанете мотор заводить через сигналку - она в упор не будет видеть  амплитуду "летних" импульсов...

Практика показала, что  сигнализация стабильно видит импульсы, амплитуда которых (НЕ РАЗМАХ, а именно АМПЛИТУДА) больше 5 вольт. При меньшей амплитуде  считка будет  нестабильная.

Если же датчик оборотов на эффекте Холла, то он наверняка выдает импульсы с уровнем ТТЛ (транзисторно-транзисторной логики) - и там уровень сигнала не может быть выше 5 вольт (так как датчик наверняка кормится именно этим напряжением)... И  в принципе  напряжение на выходе датчика может  тоже зависеть от многих трудноучитываемых факторов. Но в любом случае и  при таком сигнале  StarLine может балансировать на грани - то видя импульсы, то нет...

На практике, если температура на улице теплее минус 15 - проблем с автозапуском - нет. Включая лето. Говорю уверенно, хотя летом прогревать нет необходимости с автозапуска (проверял неоднократно просто ранее). 

По поводу вывода сигнала с тахо - могу только предположить, что производитель мог вывести на панели контакт "ТАХО" уже после всяких схем усилителей-формирователей. А мог и сразу с ТНВД, но тогда зачем отдельный контакт на панели - можно сразу с разъема тогда было бы забирать. Но это не важно по сути уже, если еще один усилитель решит проблему - ну тогда хорошо... 

Осциллограф в помощь. Он ответит на все вопросы и  самый главный из  вопросов: есть-ли смысл в пайке усилителя.

Да, на выходные возьму на работе...

В общем, провел эксперименты с тахо, кондерами и осциллографом. 

С датчика сигнал примерно 100 мВ всего приходит. У меня стоит уже АЦП китайский и он формирует ровный импульс 2,5 В амплитудой. Можно, конечно, поставить АЦП и на 5 В. Но ведь проблема не в этом - сигналка видит же сигнал с тахо. И она его наоборот видит рано! Машина ещё не завелась, а сигналка уже блочит стартер, типа завелась. Тут получается надо наоборот ухудшить сигнал, чтобы она его не распознавала, пока реально не заведётся авто. Или задержать сигнал как-то. Советуют поставить реле времени. 

Ну может это и решение. Думал в разрыв кондер если, то пока заряжается - сигналка не увидит тахо, а как зарядится - увидит. Но опытным путем не смог этого добиться. Кондер либо никак не влияет на сигнал (не задерживает), если его ставить последовательно сигналу в линию, либо образует постоянную составляющую, если установить параллельно, т.е. нет импульсов и сигналка не видит тахо вообще тогда. Может 10 мкФ много и он так долго заряжался, но меньше не нашел электролита.

Кстати, при таком решении появляется обратная проблема - сигналка будет всегда крутить настроенное время (те же 3 сек). Даже когда двиг реально уже завелся. Т.е. будет паерекручивать всегда стартер. Тоже не есть гуд. Надо еще какое-то термореле ставить, которое, если двиг теплый, будет это реле времени отключать и напрямую подключать провод контроля. А если двиг холоднее минус 15 - то задействовать реле )) Колхоз, короче...

С датчика сигнал примерно 100 мВ всего приходит.

Такую амплитуду сигнализация видеть не может... Подозреваю, что Вы неверно  произвели замер...

Если же   сигнал реально такой, то тем более странно, что 

ведь проблема не в этом - сигналка видит же сигнал с тахо. И она его наоборот видит рано! Машина ещё не завелась, а сигналка уже блочит стартер, типа завелась. Тут получается надо наоборот ухудшить сигнал, чтобы она его не распознавала, пока реально не заведётся авто.

Всё дело в том, что  для того, чтобы  ПРЕКРАТИТЬ крутить стартер - сигнализация должна увидеть  резкое увеличение частоты импульсов. НЕ АМПЛИТУДЫ, а частоты.  В этом суть контроля по тахометру: пока мотор крутится стартером - обороты низкие - частота импульсов невысокая, как только мотор "подхватился" - обороты подскакивают - частота импульсов  резко  возрастает.

Что у Вас там видит сигнализация такое, что она бросает крутить , недокрутив - вопрос вопросов...

Или задержать сигнал как-то. Советуют поставить реле времени.

Костыли - не вариант.  И помогают не всегда. Нужен для начала ХОРОШИЙ СИГНАЛ. Когда он будет - костыли не понадобятся.

Однако есть НЮАНС -  старые сигнализации (в том числе А9) не любит  импульсов, начинающихся не с нуля вольт, а с +12 вольт! То есть  импульсов ОБРАТНОЙ полярности (например импульсов с форсунки или катушки зажигания в бензомоторе)... 

В этом случае производитель рекомендовал ставить разделительный конденсатор, отсекающий постоянную составляющую...

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fautosiga.ru%2Favtosovety%2F61-dopolnitelnye-rekomendatsii-po-podklyucheniyu-avtosignalizatsij-s-distantsionnym-zapuskom-dvigatelya&psig=AOvVaw2hiPrvi64b8nha22R46KfM&ust=1680586220519000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjbuePW_Yz-AhXUtSoKHYkvBXEQr4kDegQIARAp

Ну может это и решение. Думал в разрыв кондер если, то пока заряжается - сигналка не увидит тахо, а как зарядится - увидит. Но опытным путем не смог этого добиться. Кондер либо никак не влияет на сигнал (не задерживает), если его ставить последовательно сигналу в линию,

Когда поможет конденсатор - читаем выше по ссылке... И поможет он только при установке  в РАЗРЫВ серо-черного. Параллельное подключение приведет к уничтожению сигнала - перезаряд конденсатора "съест" амплитуду импульсов превратив даже хорошие импульсы в  ничтожество... А есть-ли у Вас ХОРОШИЕ импульсы - вопрос вопросов. Если бы изучали электронику, как науку - даже не стали бы ставить такой эксперимент.

Так что  в том, что 

образует постоянную составляющую, если установить параллельно, т.е. нет импульсов и сигналка не видит тахо вообще тогда. Может 10 мкФ много и он так долго заряжался, но меньше не нашел электролита.

нет ничего удивительного, тем более при таком огромном номинале  конденсатора (читаем ссылку еще раз - какой номинал нужен и какой тип нужен).

Нет ничего удивительного и в том что

при таком решении появляется обратная проблема - сигналка будет всегда крутить настроенное время (те же 3 сек). Даже когда двиг реально уже завелся. Т.е. будет паерекручивать всегда стартер. Тоже не есть гуд. 

Она еще и  запуск будет отменять, сделав четыре безуспешных попытки, ТАК И НЕ УВИДЕВ вожделенного сигнала об успешности запуска.

Что касается

Надо еще какое-то термореле ставить, которое, если двиг теплый, будет это реле времени отключать и напрямую подключать провод контроля. А если двиг холоднее минус 15 - то задействовать реле ))

то  я в шоке.

Это не просто

Колхоз, короче...

а бесполезные примочки.

Может поискать в своем населенном пункте радиолюбителя, имеющего опыт пайки и наладки схем усилителей и навыки пользования осциллографом?

Ну или хотя-бы фото картинки с экрана осциллографа с тем сигналом, что приходит на приборную доску. И желательно фото положения ручек на осциллографе при  проведении замера.

Вот здесь и здесь выложено, какие сигналы видит осциллограф напрямую с датчика (непонятная хрень слабая, амплитудой примерно 100 мВ - и да, его не видит сигналка) и после АЦП (качественный сигнал 2,5 В, ХОРОШИЕ импульсы положительной полярности, а не обратной или переменной). И сигнал после АЦП прекрасно видится сигналкой. Что-то фильтровать или усиливать еще - нет смысла. 

Насчет конденсатора - такой именно (10 мкФ на 25 В) советовали поставить в РАЗРЫВ, но никакого результата это не дает. Меньшей емкости не нашел просто. Найду - попробую, но смысла в этом не вижу, т.к. импульсы у меня полярные и нет смысла в конденсаторе. Про параллельное подключение - это было чисто попробовать, ничего от этого особо и не ожидая. И я написал - что сигнал не проходит и сигналка перезапускается.   

(качественный сигнал 2,5 В, ХОРОШИЕ импульсы положительной полярности, а не обратной или переменной).

Замечательно.

Что касается

И сигнал после АЦП прекрасно видится сигналкой. 

то:

а) перечитайте в инструкции от сигнализации - какие требования к сигналу тахометра.  главное - к амплитуде.

б) Если бы сигнализация прекрасно видела сигнал, то  всё бы замечательно работало. У меня во в сяком случае  так - если  сигнализацию импульсы устраивают - никаких недокрутов, никаких перекрутов. Отсекание стартера четко после пуска мотора и  индикация на брелок "завелось" и полный цикл работы времени, установленного для работы мотора на прогреве.

Что-то фильтровать или усиливать еще - нет смысла.

Каждый верит в то, во что ему хочется верить. Я же знаю точно - нет нужной амплитуды - нет нормального контроля... При амплитуде  менее  5 вольт сигнализация не будет нормально видеть импульсы. В своей практике использовал только импульсы с амплитудой (не размахом, а именно амплитудой) не менее 8 вольт. Возвратов не было ни разу.

Вот Вам скрин из инструкции более современной сигнализации StarLine. 

Хотите нормальный контроль - дайте сигнализации увидеть импульсы не менее 8 вольт...

Насчет конденсатора - такой именно (10 мкФ на 25 В) советовали поставить в РАЗРЫВ, но никакого результата это не дает.

1) все вопросы к тому, кто советовал (я такой номинал не советовал.)

2)  если и ставить то любой НЕПОЛЯРНЫЙ (неэлектролитический) номиналом от 0,47 до 2,2 мкФ. Самое оптимальное - 1,0 или 1,5 мкФ. Я использовал именно такие при чем  именно К73-17. Найти  такие можно  в полупроводниковых  телевизорах с кинескопом выпуска 1980-1990хх годов. 

3) результат от него будет, если амплитуда импульсов будет не менее 8 вольт, но у них будет НЕДОСТАТОК - они будут стартовать не с нуля вольт, а с +12 вольт. То есть - на проводе нет ничего при выключенном зажигании. Зажигание включилось - на проводе скачок до +12 вольт, мотор начал крутиться - на проводе напряжение стало скакать в сторону ноль вольт  при каждом оборотое и возвращаться обратно к +12 вольт. При отпускании стартера при незаведенном моторе напряжение останавливается на +12 вольтах. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ нужен конденсатор и от него будет прок. Ссылку про конденсатор и когда он нужен давал уже.

Если  импульсы стартуют с нуля вольт - он не нужен. Если  при  импульсах с нуля вольт амплитуда импульсов меньше 8 вольт - он бесполезен и даже вреден, так как  может еще больше порезать  амплитуду...

Рекомендую спаять транзисторный усилитель, подать на него  свои импульсы 2,5 вольта. А с коллектора транзистора взять сигнал ЧЕРЕЗ конденсатор. Ибо там импульсы будут как раз обратной полярности...

Спасибо за комментарий. Обязательно попробую этот усилитель транзисторный. Как я понял, там особо нет разницы какой транзистор будет, подбор выхода делали именно по сопротивлениям. Если так, то не проблема. Если транзистор критичен, то надо его будет искать, а это проблема. В общем, попробую с тем, что найду,  а там посмотрю ещё раз осциллографом, что получу на выходе. 

Применил указанную схему усилителя, последний вариант, но с КТ315 и получил на выходе такой сигнал, как на картинке. Насколько я вижу - там на выходе всего 1В примерно. Почему так? Сигнализация и такой сигнал видит, но должно же быть примерно 10В. Что не так?

20230406_204306.jpg

П.С. Если принять коэффициент усиления равным 10, а амплитуду сигнала 100 мВ с датчика ТНВД, как я писал ранее, то примерно 1В и выходит. 

Применил указанную схему усилителя, последний вариант, но с КТ315 и получил на выходе такой сигнал, как на картинке. Насколько я вижу - там на выходе всего 1В примерно. Почему так? Сигнализация и такой сигнал видит, но должно же быть примерно 10В. Что не так?

а) Неверно выбраны резисторы

б) или  транзистор реально с  минимальным коэффициентом  передачи тока базы (у них разброс бывает) и  реально плохо усиливает.

в) то устройство, которым Вы измеряете  сигнал - имеет слишком низкое входное сопротивление и ПРОСАЖИВАЕТ сигнал, нагружая  маломощную схему, а без  этого Вашего  осциллографа реально амплитуда больше и поэтому её видит сигнализация.

П.С. Если принять коэффициент усиления равным 10, а амплитуду сигнала 100 мВ с датчика ТНВД, как я писал ранее, то примерно 1В и выходит.

А куда же  делось устройство, дающее 2,5 вольта амплитуды? Что будет - если  транзистор подключить  не напрямую к датчику оборотов в машине, а к выходу того усилителя, который Вы использовали изначально?

Сигнализация и такой сигнал видит,

И при этом ЧТО:

1) всё так же бросает, не докрутив до запуска  мотора

2) стало заводить мотор и мотор  работает всё время автозапуска, как положено.

Тот усилитель, что стоял - я снял, поставил транзисторный. Сегодня попробую подключить через первый. Сниму сигнал. Осциллограф Флюк не из дешевых, но параметров его входа не знаю.

Ситуация не поменялась. Если мотор не схватывает - крутит положенные три секунды. Стоит чуть схватить - сразу бросает крутить и мотору не хватает этого пинка, чтобы завестись. Сегодня минус 17 утром было и не завелась с четырех попыток. Две попытки (причем первая и третья) вообще не схватывала - крутила 3 секунды, две попытки - недокручивала. 

В общем шибздец - пошёл за осциллографом на выходные брать и спросил там что может быть, что так просаживается сигнал. Показал как мерил, настройки, но всё в итоге оказалось банально просто - щуп на осциллограф, который я цеплял, имеет встроенный делитель 1:10! Т.е. реально входной сигнал с тахо был 1В, а выходной после китайского (и по схеме спаянный) имел 10-12В! Т.е. с сигналом все в норме - чистый полярный сигнал с амплитудой 12В...

Но проблема остаётся. И, думаю, теперь однозначно понятно, что её не решить, что это проблема старой сигналки походу...

Спасибо всем за консультации. Хоть и не решить проблему, но вспомнил, как паять и работать с осциллографом. Ну и убедились, что схема усилителя на Транзисторе работает как надо... ))

Показал как мерил, настройки, но всё в итоге оказалось банально просто - щуп на осциллограф, который я цеплял, имеет встроенный делитель 1:10! Т.е. реально входной сигнал с тахо был 1В, а выходной после китайского (и по схеме спаянный) имел 10-12В! Т.е. с сигналом все в норме - чистый полярный сигнал с амплитудой 12В...

Бывает...

Не зря  я сомневался...

Такую амплитуду сигнализация видеть не может... Подозреваю, что Вы неверно произвели замер...

И, думаю, теперь однозначно понятно, что её не решить, что это проблема старой сигналки походу...

Включаем зажигание и измеряем вольтметром постоянного тока - что на проводе ТАХОМЕТР машины. Если там НОЛЬ вольт при незаведенном моторе (но включенном зажигании) - ДА,  ничего не сделать.

Если там +12 вольт покажет вольтметр ПРИ НЕЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ, то  .... ищем в старых телевизорах конденсатор К73-17 номиналом от 0,47 до 2,2 мкФ  и .... втыкаем "кондер" в разрыв серо-черного. То есть одной ногой конденсатор подключаем к тахо-сигналу, ко второй ноге конденсатора приматываем серо-черный.

И еще -  в настройках сигнализации программирует пункт контроля на вариант ТАХОСИГНАЛ. Если там стоит сейчас ГЕНЕРАТОР (например после сброса на заводские настройки), то  привет-балет.

Ну и напоследок - всё написанное в теме имеет смысл, если  речь идет О НАСТОЯЩЕЙ сигнализации StarLine A9. Если  в машину установлена копия-подделка из китая - ей ничто не поможет...

Я тут подумал - может и правда происходит просадка по напряжению. По сути в мороз АКБ (два и обоим уже года по четыре) имеет пониженное напряжение на банках. Сам дизель замерзший раскрутить не просто, да и стартер мощный на данном авто. Может реально в момент пуска просаживает при прокрутке напряжение ниже 10В в моменте и потому перестает крутить? Есть ли возможность обмануть сигналку, чтобы она не контролировала этот параметр (отключить его)?

Есть ли возможность обмануть сигналку, чтобы она не контролировала этот параметр (отключить его)?

Отключить нельзя, потому что сигнализация не контролирует этот параметр. Просто  микропроцессор сигнализации кормится от стабилизатора 5 вольт, который питается от бортсети. Когда идет просадка ниже 10 вольт - стабилизатор перестает выдавать 5 вольт из-за низкого напряжения на его входе и .... происходит ПЕРЕЗАГРУЗКА микропроцессора в сигналке. Как следствие - сбой программы. Некоторые  впаивают на плату сигнализации вместо конденсаторов 330 мкФ по питанию конденсаторы таких размеров. какие только смогут впихать в корпус. Обычно это 1500...2200 мкФ, а если повезет, то и  3300 мкФ. Главное, чтобы по напряжению они не взорвались - ставить рассчитанные на 5 или 6 вольт нельзя... А те, что стоят на входе стабилизатора (со стороны бортсети) - и на 10 вольт нельзя.

Рекомендую начать с того, что поставить вольтметр  на клеммы аккумулятора (а лучше подключить прямо к черному и красному проводам сигнализации в её 18-контактном разъеме) и .... крутнуть мотор ключом. Если вольтметр покажет ниже  10 вольт - это ответ.

Блин, только собрал панель. Попробую на прикуривателе посмотреть. Там то же напряжение должно быть, как я понимаю.

Но тут вопрос и живой пример: первый запуск - бросает крутить через секунду (по просадке, допустим), второй запуск бросает (просадка), а третий - крутит три секунды и не заводит (например), а четвертый крутит три секунды и заводит. Может быть такая последовательность запуска. Как может на первых пусках быть просадка, а на последних - нет? Такого же логически быть не может?

Такого же логически быть не может?

Может.

В сильный мороз замерзший аккумулятор не может дать много тока из-за  повышенного внутреннего сопротивления - нюансы электрохимических процессов на морозе... Но   его разогрев  протекающим через него током при первых попытках приводит к тому,  что он ""взбадривается" и может дать, как это ни странно - БОЛЬШЕ ТОКА при МЕНЬШЕЙ ПРОСАДКЕ напряжения при  последующих попытках.

В свое время во времена социализма даже была рекомендация в сильные морозы перед включением стартера включать фары на 30-40 секунд (бывают и рекомендации про минуту-две), делать паузу и ... только после этого крутить стартером. 

Споры по поводу эффективности этого мероприятия не утихают до сих пор. 

Однако можно точно заявлять - полностью заряженному ЖИВОМУ аккумулятору  , но  сильно остывшему - это точно поможет. А вот если аккумулятор - полудохляк сдыхающий - это может только навредить...

https://wesem-light.ru/stati/nado-li-vklyuchat-fary-pered-zapuskom-dvigatelya/#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0,%D0%B8%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.

https://rutube.ru/video/70784d61ac6d0e19e24272226d3a9701/

Ну тут получается перед первым запуском свечи накала 4 штуки греют 6 секунд. Это будет ток покруче включения фар, я думаю. Тоже может дать просадку на холодном АКБ. В общем надо мерить. Эта версия имеет право на жизнь! Проведу эксперимент завтра утром - обещают минус 21. Уверен, что не заведется с автозапуска даже с 5-го раза без подогрева двигателя. Вот и посмотрю по всем попыткам какие будут просадки и время прокрутки )) 

Ток одной свечи в холодном состоянии - около 10А, но как только свеча разогревается -ток падает до 4-5 А.

Будем считать, что  средний ток  одной свечи 7А (реально будет меньше, так как разогрев исправной  свечи происходит довольно быстро - за секунду-две)... Четыре свечи - это  28 А тока.  При  шести секундах времени это будет 28х6=168Ампер-секунд (по аналогии с ампер-часами). И реально свечи сожрут раза в полтора меньше...

Две фары дальнего света по 60 Ватт каждая - это  2х5А=10А тока. Даже при 30 секундах включения фар это будет 10х30=300Ампер-секунд. А если  фары подержать минуту - будет уже 600 Ампер-секунд... Почувствуйте разницу. К тому же меньший ток будет  "нежнее" ударять по здоровью аккумулятора. 

да тут же дело не в нежности, а в том, что за 6 секунд свечи нагрузят сильнее холодный АКБ и дадут большую просадку. С следующий запуск опять греет свечи, т.е. просадкау величится. Тайминг же всего 2-3 сек между первым и вторым запуском. Видать потому оба просаживают. Третий уже разогревает АКБ. Может потому и проходит 3 сек на запуск без просадки.  В общем, надо провести эксперимент. Завтра не получится. Может послезавтра. Холода ещё неделю будут... 

Расчеты, которые я привел - сильно условные. К тому же надо учитывать, что в машинах с бензиновым  мотором никаких свечей накала нет в принципе и читающим тему владельцам таких машин  сравнение  "взбадривания" аккумулятора свечами накала и фарами будет небесполезным. В основном для них я всё это и писал. Хотя - если в том же дизеле с живым аккамулем "взбодрить"  его перед пуском, то  при правильном выборе времени работы фар вполне можно сразу попасть на условно третью прокрутку Вашего случая, при  которой стартер будет крутить до запуска мотора...  Только после  включения фар эта прокрутка будет  уже сразу же первой... Как-то так.

Еще раз повторю - споры по поводу  эффективности "взбадривания" аккумулятора перед включением  стартера не утихают до сих пор. И все эксперименты дают нередко неоднозначные результаты, зависящие от многих факторов, немаловажными среди которых являются как состояние самого аккумулятора и степень его заряженности, так и  состояние и типа стартера (с планетарным редуктором или прямого вращения) и состояния всех контактов и проводов как минимум в силовой цепи запитки стартера...