Охренеть вы затейники. По сигналу "ключ в замке" магнитола должна включаться и выключаться...

Ошибка появляется стабильно или иногда? Диагностика автомобиля что говорит, если считать код активной ошибки? С брелка заводите в основном на холодную, например утром, а днём, пока машина тёплая, пользуетесь ключом?

Капот на штатном замке пружиной давится вверх, соответственно запорным чупа-чупсом он зажимает ригель дополнительного замка и тот не может открыться. Нужно освободиьт ригель, надавив на капот, что-бы он либо защёлкнулся, либо что-бы просто хоть немного просел вниз на пружине, хотя бы на пару мм. Тогда ригель может штатно открыться без усилий. Соответственно, раз открытие происходит по обнаружению метки\открытию двери, нужно подойти с неработающей меткой, надавить на капот вниз, освободив ригель, после чего воткнуть батарейку в метку и открыть дверь. Либо проделать эту операцию вдвоём. Один заранее прижимет капот вниз, второй подходит с меткой, открывает дверь, включает зажигание.

Подключаться туда вполне можно. Блок лучше в сервис центр. Можно и самому отремонтировать, но для этого нужна квалификация соответствующая, оборудование и навыки. Лучше в сервис-центр.

Тогда брать спецовый модельный. Можно вообще заморочиться и GearLock электромеханику комплект взять, там уже будет специальный крепёж для замка капота и блокировка КПП прямо под капотом. При толковой установке - вкусная штука. Одно НО! По моему опыту - цеплять 2 электромеханических замка напрямую за силовые выходы i95 не очень хорошая идея, тянет с трудом, на морозе смазка в замках загустевает и они нормально не работают, пришлось организовать силовой модуль на 2х реле, тогда всё хорошо заработало. Я использовал готовые ещё от i92.

http://130.com.ua/product/model-lock-for-gearbox-cowl-construct-3s-vario-for-skoda-rapid-skoda-octavia-a7-skoda-superb-skoda-yeti/ вот модельный есть такой в природе.
А вообще, насколько мне не изменяет память, там родной замок довольно хорошо весь закрыт и трос убран надёжно, так что вполне вероятно обойтись L12.

Таки дядя Зорик прав. Щас так стёкла бить научились, что ДУ не срабатывают вообще. Заточками бьют, например. Только микроволновый объёмник может гарантировать, что никто лишний в салоне автомобиля не пошевелится. Сразу заранее рекомендую однозонный фирмы PIT. Недорого и качественно. Доустанавливается как дополнительный датчик. Только чуйку надо настроить толково.

Устанавливал несколько D10 - со всеми всё хорошо, ложных сработок нет, чуйка не позволяет поддомкратить достаточно для снятия колеса, от ветра не срабатывает. Рецепт прост, как сатиновые трусы - за приборку на вохдуховод.
Всё, что Старик написал - так и есть, на самом деле. Поэтому необходимо датчик сместить подальше от центра автомобиля, что-бы при наклонах он проделывал более значительные эволюции. Провод сигнальный от него нужно прокладывать подальше от всяких антенн и прочих магнитофонов, естественно.

Проще импульс на замок всё-же.

Смените мастера. Правда... И иммобилайзер купите тот, который скажет нормальный мастер. Его и поставьте и будет всё хорошо.
Штатный иммо обходится сигнализацией только на момент запуска авто, но проблему представляет только для автовладельца и установщика. Угонщиков штатные иммо не парят вообще, так что не переживайте за него.