+1) Кто-то полазил в настройках бортовых систем... Читаем мануал на АВТО... Отключаем ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ по ВЫКЛЮЧЕНИЮ зажигания...

Солидарен - надо ОБРАТИТЬ внимание на экран брелока, когда начнется ТАКАЯ ТРЕВОГА и выяснить - что из символов, изображенных на стр.38     ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ появится.
И если это КАПОТ (СТАБИЛЬНО держит первые места в рейтингах ЛОЖНЫХ СРАБОТОК), то или/или:
1. Явное замыкание контрольного провода КАПОТ с МАССОЙ:
а) дополнительно установленная кнопка ПЛОХО достает до капота и при тряске от работающего мотора происходит сработка (но тогда в движении контрольный светодиод должен помигивать)
б) происходит ЗАМЫКАНИЕ внутри датчика температуры из-за его повреждения при монтаже (он параллельно кнопке подключен).
в) провод до кнопки и датчика ЗАМЫКАЕТСЯ с МАССОЙ из-за некачественного монтажа.

2. Все гораздо проще и смешнее. При монтаже ДОПУЩЕНА "КЛАССИЧЕСКАЯ ошибка" - провод сигнализации и датчик температуры ПОДКЛЮЧЕНЫ К ШТАТНОЙ кнопке капота. И  бортовая электроника, сидящая на той же кнопке БУДОРАЖИТ сигнализацию. Мороз и процедура автозапуска УСУГУБЛЯЮТ проблему плаванья потенциалов И ЛОЖНЫХ СРАБОТОК. Диодная развязка не поможет (некоторые установщики по старинке так делают, как  раньше на сигналках бЕЗ ЗАПУСКА и ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, поставленного на линию концевика, было). Только  УСТАНОВКА отдельной кнопки , правильно отрегулированной по высоте или ОТРЕЗАНИЕ от штатной кнопки провода из проводки авто и оставление на ней только провода сигнализации и датчика температуры...

На втором месте - цепь ТОРМОЗ (появится эта надпись). И тут скорее всего  к лампам СТОП подключились СВЕТОДИОДНЫМ без РЕЗИСТОРА 200ом параллельно одному из фонарей СТОП.

если же выскочит ДРУГОЙ символ одной из охраняемых зон, то разбираться надо с СООТВЕТСТВУЮЩИМИ цепями.

Добавлю свои Пять копеек.
1.Скорее всего это имено неверная ВЫСОТА концевика капота...
2. Лучше использовать ВХОД СОБЫТИЙ для активации одного из КАНАЛОВ, а уже КАНАЛ повесить НАПРИМЕР НА ВХОД "ДВЕРИ минус". Тогда при постановке на охрану будет крякать и мигать дверью.
А по входу тОМОЗ на МКПП может быть ОТМЕНА АВТОЗАПУСКА-сброс ПРОГНЕЙТРАЛИ. Тут я солидарен с Ромой.
3. Да, они работают НЕЗАВИСИМО. Почти. надо помнить, xnj и то и то реле ТОЛЬКО В ОДНОТИПНОЙ БЛОКИРОВКЕ могут работать. Либо ОБА "НР", либо ОБА "НЗ". черно-красный, если не используется - оставляем неподключенным никуда (можно укоротить, но не под корень - мало-ли).
4. В двух секционном разъеме (коричневая и зеленая секция) в блоке BCM слева от ног ЕСТЬ два провода - зеленый и оранжевый. На одном сидят ПЕРЕДНИЕ двери, на втором - ЗАДНИЕ+багажник.. если на первый посадить сине-черный провод контроля дверей, а на второй  - оранжево-белый - контроль багажника, то НИЧЕГО В ПРОВОДКЕ авто переделывать не нужно будет. Просто помнить, что при индикации на брелоке - ОТКРЫТА ДВЕРЬ - это касается только передних дверей, а при индикации  ОТКРЫТ БАГАЖНИК - это касается не только его, но и ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ.

Я делаю - как написал АКАДЕМИК. На ЗЗ есть тонкий провод +12, именно с него запитывается STARTER2 и подключение НР контакта реле между этими двумя проводами ФАКТИЧЕСКИ имитирует сработку контакта в ЗЗ. Если что и случится - сработает ШТАТНЫЙ предохранитель на этой цепи... 
Делать надо стремиться так, чтобы СВЕСТИ К МИНИМУМУ проблемы в дальнейшем.

На днях ездил спасать машину - "не работает сигналка, машина не заводится - сигналка ГЛЮКАНУЛА - спасите"(устанавливал не я, машина Toyota). Приехал - ключ на IGN - не горит полтабло, в том числе лампочка заряда. Проверки ЗЗ - нет питания на одном из проводов (их на замке Toyota  ДВА).  Обнаруживаю  В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ под капотом СГОРЕВШИЙ предохранитель 15 А и ПОНИМАЮ - как такое случилось. Разматываю место подключения сигнализации к жгуту ЗЗ. Так и есть - ПИТАНИЕ сигнализации посажено на провод АМ2 (защищенный предохранителем 15А), хотя к ЗЗ подходит еще и АМ1 с защитой 40А. Пришла зима, кто-то ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, при попытке запуска мотора с пульта попросил больше, чем мог выдержать предохранитель 15А, а ВИНОВАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ - "глюканула". Пришлось хозяину популярно объяснить, что в сложившихся обстоятельствах - она такая же потерпевшая (осталась без питания), как и весь автомобиль...
Провод питания сигнализации, разумеется, пересажен на ПРАВИЛЬНЫЙ провод +12 вольт...

Ага, девушкам, которые пишут "я НАШЕЛ свою ошибку". Но не пишут - в чем именно была ошибка. И помогли-ли наши подсказки... Думаю, что вопросы задавал все-таки парень, только со странички-регистрации девушки... Штирлиц, в общем.
Подозреваю, что РАЗОРВАЛИ стартерный провод, но ВРЕЗКУ проводов сигнализации сделали НЕВЕРНО - входной тонкий черно-желтый  провод зацепили в сторону стартера, а управляющий толстый черно-желтый - в сторону ЗЗ. Про эту ошибку я не написал НАМЕРЕННО, так как кроме неё и другие ОШИБКИ подключения  силовых проводов случаются - например - на провод зажигания, без которого мотор не работает - садят сигнал АСС  - а он в момент вращения стартера отсутствует. И начались бы новые вопросы - ВРАЩАТЬ СТАЛО, НО ВСЕ РАВНО НЕ ЗАВОДИТ... А так ПРОВЕРИЛ ВСЁ и НАШЕЛ. Молодец! 

_ILYHA_, В профиле Вы написали B94... ЗАЧЕМ? Если вы устанавливаете с Ваших слов А91?
В Вашем случае при установке А91 самое правильное - установить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ. Схемы уже показаны Ruslan-Konigin. При монтаже В94 (как и Е90 и А94) проще не дублировать АСС (оно все равно на автозапуске НЕ НУЖНО, без него даже ЛУЧШЕ - забытая во включенном состоянии магнитола ПЕТЬ НЕ БУДЕТ), а канал  СИНЕГО провода силового модуля использовать в качестве CTARTER2. Точка.

Антон74, +100500! 

Антон74, машина 1996 года. Вряд-ли там есть такая защита (она появилась после 2000 года, когда люди привыкшие к АКПП начали покупать МКПП и ездить на СТАРТЕРЕ).

Автору вопроса - РАЗБЕРИТЕСЬ - что у Вас за "НЕПОНЯТНЫЕ" провода на замке зажигания. Для того, чтобы сигнализация МОГЛА ЗАВЕСТИ мотор - надо ПОЛНОСТЬЮ имитировать работу ЗАМКА. Не исключено, что эти проводки (или хотя-бы один из них) - СТАТУС "ключ в ЗАМКЕ" - проверьте - меняется-ли на них что нибудь при вставлении/вытаскивании ключа. Это раз. Ну и еще раз перепроверьте - не появляется ли на них что-то при ПОВОРОТЕ КЛЮЧА...
Имитацию "ключ в замке", если она понадобится, можно сделать, подключив катушку реле между розовым проводом сигнализации и  +12 вольт, а контактами реле ИМИТИРОВАТЬ то, что происходит на проводках... Не забудьте ДИОДИК поставить НА КАТУШКУ реле. КАК и КАКОЙ - смотри плакат -  и подключение реле к  черно-красному проводу блокировки...

То, что ДЕЛАЕТ 4 попытки - это ПРАВИЛЬНО (это заложено по алгоритму), то, что ПОТОМ СРАЗУ пишет SP (Start Penalty) - тоже верно - она же УМНАЯ - уже ЧЕТЫРЕ попытки сделала, неудачно, поэтому ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАПУСКИ ОТМЕНЕНЫ, зачем зря аккумулятор мучить (а если бы стартер крутил, то и его тоже)...
Для проверки моей гипотезы (ну если Вы ТОЧНО и БЕЗ ОШИБОК продублировали ВСЕ СИЛОВЫЕ ПРОВОДА ЗЗ - Вам уже писали, что на замке может быть ДВА стартера или ДВА зАЖИГАНИЯ или ДВА аксессуара или ДВЕ ПАРЫ чего-то из этого списка), то ПОПРОБУЙТЕ после ПОДГОТОВКИ автомобиля  -  и вытаскивания ключа из ЗЗ (у Вас КСТАТИ -ОН НЕ ГЛОХНЕТ после того, как вытащили ключ ПРИ ПОДНЯТОМ РУЧНИКЕ?) - снова воткните ключ в ЗЗ, только не поворачивайте. Далее выходим, ставим на охрану (авто должно заглохнуть).
Пробуем заводить с КЛЮЧОМ в ЗЗ. Завелось? делайте выводы. Не завелось - значит ПЕРЕПРОВЕРЯЕМ все подключения на ЗЗ и ПРОГРАММИРОВАНИЕ варианта работы СИНЕГО ТОЛСТОГО провода... Где-то ошибка.

Артур Хитрый, здравствуйте. Я лично ДАВНО НЕ ДУБЛИРУЮ цепь АКСЕССУАРЫ на замке зажигания. Попросите вашего установщика ОТКЛЮЧИТЬ силовой провод сигнализации, дублирующий цепь АСС на замке зажигания. И проверьте  - будут-ли замки срабатывать в таком варианте подключений. На ряде марок автомобилей проблема решается именно так. У меня ПРИМЕРНО такая машина была в работе. На ней я тоже не подключал АСС. Проблем с отпиранием ЦЗ не наблюдается. А не подключаю цепь для того, чтобы зАБЫТАЯ во включенном состоянии магнитола НЕ ПЕЛА на автозапусках... Прикуриватель тоже не работает. А вот печка и системы двигателя на этих авто кормятся с IGN1  и IGN2 и остаются запитанными на автозапуске...

На авто с МКПП при сработке основной зоны, в том числе датчика удара ПО ПОЛНОЙ у систем А91 происходит отмена автозапусков. У Е90 только КОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ (двери/капот) ОТМЕНЯЮТ автозапуск и дист. запруск. Это ИЗДЕРЖКИ ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ. Мало-ли. Может тот, кто "открывал" дверь (сигнализации ведь все равно - открывалась-ли дверь ФАКТИЧЕСКИ - для неё - раз есть сработка концевика, значит ДВЕРЬ ОТКРЫВАЛИ), пока был внутри - воткнул передачу. Последствия понятны на МКПП. Поэтому установщику надо понять - почему происходит ложная сработка зоны ДВЕРИ.
И есть подозрение, что дело в плате GSM. Она у вас УСТАНОВЛЕНА? Если ДА, то блок надо расположить так, чтобы  зона корпуса блока с местом, где АНТЕННА GSM, не была направлена  к металлу и была как можно дальше от металла и  пучков проводки и направлена ЗА ПРЕДЕЛЫ автомобиля сквозь рАДИОПРОЗРАЧНЫЕ панели - пластик/стекло...

CAN-платка была использована и сигнализация подключена через CAN? Или полностью ПРОВОДНОЕ подключение?

Не думаю, что у Вас залежавшаяся Е90 (там есть особенности). Или она у Вас ДАВНО установлена? 
По датчику Удара - сигнализации Е90 , с которыми работал я - ЗАВОДЯТ МОТОР после сильного удара...О результатах просьба сообщить.

К20а, Вам придется воспользоваться: кнопкой ВАЛЕТ  Как выглядит кнопка ВАЛЕТ , ключом зажигания  и кнопками брелока. 
Откройте страницу 34   Инструкция по установке прочтите - КАК ВОЙТИ во вторую таблицу программирования  Войдите туда при помощи ВАЛЕТА и КЛЮЧА зажигания. (шесть нажатий ВАЛЕТА при выключенном зажигании, включаем зажигание, слышим ШЕСТЬ коротких кряков сирены). Далее при помощи ВАЛЕТА дойдите до ФУНКЦИИ №4, нажимая ВАЛЕТ ПО ОДНОМУ РАЗУ с ПАУЗАМИ и слушая в паузах КРЯКИ. После серии из четырех кряков (Функция 4) -  Выберите желаемое значение нажатием соответствующей кнопки брелока. Например для -18 надо нажать коротко кн.3 брелока. на экране отобразится 4_3
После этого ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ.