Не заводится с ключа а93

авто какое ?

При отключении реле автозапуска

интересно , что за штука такая .

прошу прощения... Модуль автозапуска

Сам модуль влиять не может, он в парралель подклюлючен. 

Ещё что то стоит? Реле защиты стартер.. 

Машина Лада Калина,  постороннего  больше ни чего не стоит.  Скорее всего стоит реле защиты, т. к. после неудачного "запуска" двигателя,  нужно повернуть ключ в 0, и после этого повторять запуск. 

Это штатное... Может и оно хандрить

Просто без модуля автозапуска    замечаний, сбоев нет,... Но при подключении модуля  бывает даже не заводится после простоя 1-2часа.... 

модуль ,тот что на фото влиять не может

Поставил плюсы ответам коллег.  Но если отключение этого модуля приводит к тому, что  заводиться начинает без проблем, а его возврат на место снова провоцирует проблемы с пуском - РАЗБИРАЙТЕСЬ - что такого   Вы меняете в ШТАТНОЙ ЦЕПИ управления стартером. Возможно Вы не договариваете и кроме этого блока есть еще реле блокировки стартера или кто-то  (как например поступаю иногда я) НЕ ПОЛЕНИЛСЯ и  одно из реле внутри  такого блока переделал на реле блокировки стартера, порезав дорожки внутри блока и использовав НЗ-группу контактов одного из реле. Наличие такой цепочки - это место для дополнительного падения напряжения из-за которого может недовключаться цепь управления  втягивающего реле стартера...

Ну или  когда Вы отцепляете-прицеплятете релейный блок (а Вы реально ПОЛНОСТЬЮ отматываете от проводки машины этот релейный блок?)  - Вы шевелите проводку замка зажигания , смещаете провода и контакты замка и ... провоцируете изменение положения контактной группы замка. И она то лучше, то хуже контачит по цепи управления стартером - частый дефект изношенных замков... Не справитесь сами - ищите грамотного автоэлектрика, который найдет - ГДЕ ИДЕТ ПРОСАДКА/ПОТЕРЯ  по  цепи втягивающего реле или даже самого стартера и силовых цепей вокруг аккумулятора... Иногда всё куда проще - нет хорошей связи хвостика МИНУС от одноименной клеммы аккамуля до металла кузова и металла двигателя...  И срабатывает принцип: после того - не обязательно в результате того...

1. Все штатное это первая сигнашка на авто.  2 менял модуль автозапуска на абсолютно новый из за подозрения что  реле внутри могло подлипать и не работать.3. Задействованы 3 контакта( оставшиеся 2 не используются и за изолированы) 4. Удалял полностью всё цепи модуля автозапуска. 5. При этом дефекте втягивающее работает (щёлкает) при повороте ключа,  но стартер не крутит.  Предположение  что после запуска двигателя включается защита  стартера, которая отключается через 30минут после отключения двигателя). Будем вызванивать в какой из цепей происходит потеря..... Т. К. Пол года после установки автозапуска всё работало без замечаний..... 

Смотрите массу на двигатель, сам стартер, втягивающее... 

Стартер исправен, втягивающее исправно,  2 массы в норме что на двигатель что на корпус авто, масса сигнализвции целая..... 

кучу автовазов таких встречал. Реле дополнительное под капот решит задачу на 100%. провод который сейчас на втягивающее идет будет включать реле, а реле будет плюс с аккума кидать на втягивающее.

не подскажешь с чем связан этот дефект и почему срабатывает эпизодически??? 

калина какого года ?

2011

2011

Это почти ответ. Машине более 10 лет. Во всех переходных контактах в проводке ()на стыках разъемов монтажных блоков и всех промежуточных колодок ламели клемм  потеряли былую упругость, окислились, а если какие-то разъемы расцеплялись в ходе обслуживаний и ремонтов, то еще и расшатались от выдергиваний-втыканий. Всё это вызвало ПОТЕРИ  напряжений на них  при протекании токов. И чем больше ток - тем больше потеря (падение напряжения на участке цепи прямопропорционально величинетока, протекающего в этом участке и сопроитвлению этого участка). В итоге -  по дороге: аккумулятор - клемма + на нем,  провод до монтажного блока в салоне-разъем, дорожка в блоке второй разъем, провод до замка зажигания, контакт клеммы + на замке зажигания,  контактная горуппа в замке,  кдемма 50 (стартерная) в разъеме замка заджигания, обратный проаод жо монтажного блока, снова разъем, снова дорожка в блоке, еще один разъем,  провод до втягивающего реле - слишком много  где могло потеряться... А если еще и реле защиты стартера есть, то еще и его колодка с двумя  контакткаами  (вход в реле. выход из реле) и его контактная группа... В итоге -  современем по мере старения автомобиля  потери растут и наступает момент. когда далеко не вся энергия аккукмулятора жоходит хотя-бы до втягвающего реле стартера...

И это мы еще не говорили про сам электродвигатель стартера и его силовые провода от клеммы + аккумулятора до собственно клеммы на втяивающем и хвостик для обратного тока стартера, который от  металла мотора на клемму МИНУС аккумулятора должен вернуться.

Устанока под капотом РЕЛЕ РАЗГРУЗКИ, катушка которого не требует большого тока (а значит и потреи по дороге до его катушки будут несравненно меньше, чем при протекании тока втягивающего) решает вопрос. А КОРОТКИЕ куски проводжа - от клеммы + аккумулятора до этого реле и от этого реле к втягивающему с минимумом переходных контактов - сильно улучшают ситуацию с возможными потерями. 

кучу автовазов таких встречал. Реле дополнительное под капот решит задачу на 100%. провод который сейчас на втягивающее идет будет включать реле, а реле будет плюс с аккума кидать на втягивающее.

+100/500  Это имеет смысл сделать. а заодно - сначала перетряхнуть всю проводку в поисках мест, где идут максимальные потреи и там  - почистить-поджать-смазать  (а может уже и заменить) проблемные клеммы в переходных разъемах. Это тоже не помешает. Грамотный автоэлектрик в помощь.

реле защиты стартера есть,

Есть такое реле, оно тоже менялось...... 

согласен что за 11-12 лет эксплуатации возможны закипания контактов и  потери.... Но дефект проявляется только с модулями автозапуска с раза 3 его в течении дня...

Но дефект проявляется только с модулями автозапуска с раза 3 его в течении дня...

Реле модуля включаются впараллель контактной группе замка зажигания.  Всё остальное  в машине остается без изменений. Надо делать промеры падений на всех участках и искать - где теряется. Грамотный автоэлектрик в помощь. Ну или сами становитесь таким автоэлектриком.

поменяли щётки на стартера, зачистили все контакты, масса на корпус двигателя и корпус авто зачищена и проверена,  дефект всё сохраняется после езды глушишь и завести не получается, только прямым замыканием проводов на стартере или отключением блока овтозапуска из цепи зажигания..... Только скидываю провода автозапуска сразу заводится..... 

Покажите установщикам авто, ещё раз модуль при корректной установке влиять не может

Только скидываю провода автозапуска сразу заводится...

фото этого злосчастного места в студию ! и фото экрана брелока .... 

место выглядит теперь так, вставка между клеммными колодками замка зажигания... 

да очумелые руки  не для скуки ...

размотайте провод 1 и сделайте фото , очень интересно место 2 ...

Трындец (извиняюсь за мой французский). При таком "подключении" силового модуля сигнализации вообще удивительно, что машина еще не сгорела. Может и хорошо, что НЕ ЗАВОДИТСЯ... Если бы завелась - у неё шансы сгореть резко увеличились бы.  Интересно  - под изолентой проводки какого сечения? Там хотя бы КВАДРАТ (1мм квадратный) есть? Или  закон , выведенный  Георгом  Симоном Омом (сопротивление проводника прямопропорционально его  длинне и обратнопропорционально его сечению, а так же зависит от материала проводника) нам неведом и  он тут абсолютно не нужен - всё будет работать даже с проводками из одного волоска   диаметром  0,1 мм?

Если подключить силовой модуль как положено - будет заводиться не хуже, чем без него... А как положено? Это ЗАЧИСТИТЬ силовые провода на участке проводки   салона, а не на хвостике от замка зажигания до этого самого разъема, что на фото (чтобы исключить как минимум переходные сопротивления в колодке разъема). Снять изоляцию надо на участке около 20мм на каждом из проводов, затем раздвинуть  жилы проводов, чтобы образовалось окно, в это окно вставить хвост провода от силового модуля сигнализации и затем плотно обвить  вокруг провода машины. Если не дай бог затее пайку, то НИКАКИХ КИСЛОТ и НИКАКИХ АКТИВНЫХ ФЛЮСОВ и никаких паст для пайки. Только канифоль и лучше кусковая (твердая), а не спиртоканифольный флюс...

А сейчас у Вас  по  ДВА переходных сопротивления  в каждой из цепей  и непонятно какие жилы  воткнутые между ними... Изоленту размотайте и сфотайте без неё...

такое соединение появилось из за того что приборную панель долго ставить и снимать постоянно, клеммы скинул и в перед

Такое соединение не даёт понятия как все это подключено на авто.... 

реле на управление втягивающим под капотом 100% решит вопрос. Давно бы сделали уже и забыли, чем тут неделями пытаться через интернет угадать что-то

так Ваш переходник между замком заж и проводкой авто и есть = слабое звено . это объясняет :

 При отключении реле автозапуска с ключа заводится без каких либо нареканий.

Только скидываю провода автозапуска сразу заводится....

именно провода , а не реле автозапуска , т.к Сам модуль влиять не может, он в параллель подключен.

так Ваш переходник между замком заж и проводкой авто и есть = слабое звено

+100/500

Я кому написал неделю назад

Во всех переходных контактах в проводке на стыках разъемов монтажных блоков и всех промежуточных колодок ламели клемм потеряли былую упругость, окислились, а если какие-то разъемы расцеплялись в ходе обслуживаний и ремонтов, то еще и расшатались от выдергиваний-втыканий. Всё это вызвало ПОТЕРИ напряжений на них при протекании токов. И чем больше ток - тем больше потеря (падение напряжения на участке цепи прямопропорционально величине тока, протекающего в этом участке и сопроитвлению этого участка). В итоге - по дороге: аккумулятор - клемма + на нем, провод до монтажного блока в салоне-разъем, дорожка в блоке второй разъем, провод до замка зажигания, контакт клеммы + на замке зажигания, контактная группа в замке, клемма 50 (стартерная) в разъеме замка зажигания, обратный провод до монтажного блока, снова разъем, снова дорожка в блоке, еще один разъем, провод до втягивающего реле - слишком много где могло потеряться... 

понятия не имея, что Вы своими руками добавили в эти цепи ЕЩЕ  "левых" переходных контактов, да еще сомнительного качества и с проводами  между ними куда меньшего сечения, чем штатные...

Но Вы то всё это видели своими глазами и более того -  сотворили своими руками!!!  Так чему Вы удивляетесь?

Как только Вы  выбрасываете этот "колхоз" - всё начинает работать (пока еще работать). Откусите от своего колхоза модуль запуска и Вы убедитесь. что и БЕЗ НЕГО не заведется, если между штатными колодками под рулем останется Ваш "колхоз" на "левых" ламелях с "левыми" проводами... Куда и как надо подсоединить модуль запуска - написал выше.

Трудно подлезть? Ну что ж сделаешь - это ЛУЧШЕЕ МЕСТО для подключения сигнализации. Придется извернуться.

Трудно подлезть? Ну что ж сделаешь - это ЛУЧШЕЕ МЕСТО для подключения сигнализации. Придется извернуться.

а снять блок предов - там не то что 8 рук засунуть , можно на гармошке играть ! давно не лезу на старушках калин к замку ( особенно без иммо ) .  

а снять блок предов

Есть риск не собрать  правильно всё обратно... Да и  искать  нужные провода там придется в жгутах с кучей проводов. А тут всё проще некуда:  коричневый +12,  сине-черный - зажигание, красный - стартер... По памяти написал. Приборами не мерил через интернет.

так я написал не для Вас  Старик , а для «Если существуют два способа сделать что-либо, причём один из них ведёт к катастрофе, то кто-нибудь изберёт именно этот способ» . хотя наверно вернее так «Если существуют несколько  способов  сделать что-либо, причём один из них ведёт к катастрофе, то кто-нибудь изберёт именно этот способ»

и кстати наверно есть проклятие * всё работает через 5 точку * при использовании в авто желто-зеленой изоленты ......