0

Проблема с StarLine A93+GSM при автозапуске отпираются двери, режим охраны сохраняется

DSilver 2 months ago updated by Старик 2 months ago 30

Добрый день!

Недавно возникла проблема с сигнализацией на Kia Rio 2013 г. МКПП.

Машина нормальнопроходит логическую нейтраль, закрывается, ставится на охрану.

При попытке включить режим автозапуска с брелка происходит отпирание дверей (режим охраны сохраняется) и проводятся 4 попытки запуска двигателя, но двигатель не пускается. В этот момент а команды брелка сигнала не реагирует. В итоге двери открыты, машина не заведена.

ставили давно ?

4 месяца назад

В профиле у Вас "автоэлектрик". Вы реально наш коллега?

Недавно возникла проблема с сигнализацией на Kia Rio 2013 г. МКПП.

То есть до некоторого времени всё работало изумительно? После каких действий с машиной начались проблемы?

При попытке включить режим автозапуска с брелка происходит отпирание дверей (режим охраны сохраняется)

Вероятнее всего двери отпирает САМА МАШИНА (особенно - если ключ от машины с кнопками или в машине вообще кнопка ПУСК вместо замка). Это штатная опция машины и она была и есть с завода!

Не верите? Проверить просто -  заведите штатно ключом (или кнопкой "пуск", если у Вас машина с кнопкой ПУСК), сидя в ней. Запритесь внутри машины вручную, нажав на флажок над ручкой двери водителя - чтобы заперлись все двери. После этого ЗАГЛУШИТЕ МОТОР - что произойдет с замками дверей?

Если сигнализация была в охране, то она и останется в охране. А машина после выключения зажигания будет стоять с  разблокированным ЦЗ, который сама и откроет.. И откроет она его по первому же выключению зажигания В ОХРАНЕ. Если пуск мотора неудачен - то уже в конце первой же попытки, если  - удачен - то по окончании автозапуска.

Методов борьбы с этим несколько:

1) В настройках машины  диагностическим дилерским  сканером  ошибок или в более поздних версия РИО  через приборную доску - выключить опцию "запирание дверей по набору скорости, отпирание по выключению зажигания".

но в этом случае будет потеряна эта "фича" машины.

2) в настройках сигнализации запрограммировать  в п.7 таблицы SF запирание дверей после автозапуска.

Но в этом случае замки будут щелкать туДЫМ-сюДЫМ , сначала отпираясь (машиной), а затем запираясь (сигналкой), убивая ресурс моторчиков замков вникуда. Да еще и 2-3 сек двери будут отперты в конце каждого запуска...

3) Раскусить цепь силового отпирания всех замков, врезать туда НЗ-контакт реле, а катушку реле подключить к гибкому каналу сигнализации, настроив его на исполнение  "срабатывать на 4 сек  по событию ОКОНЧАНИЕ АВТОЗАПУСКА". Тогда это реле будет РВАТЬ цепь моторчиков замков ДО того, как туда  машина будет "плевать" импульс отпирания и ... напряжение не дойдет до моторчиков... Замки останутся запертыми, моторчики даже не рыпнутся крутиться тудЫМ-сюДым.

и проводятся 4 попытки запуска двигателя, но двигатель не пускается.

Причин  возможных  вагон и тележка:

1) или  не срабатывает обходчик иммобилайзера ( в этом случае  мотор может завестись, если оставить ключ в замке зажигания машины при покидании машины, не вынув его из замка, а только повернув в положение OFF)

2) Или неполноценно  дублируется замок зажигания - например перепутана настройка канала, отвечающего за зажигание главное и на замке при попытках пуска это зажигание пропадает, (стартер при этом крутит вхлолостую - ни бензин ни искра в мотор не поступают). Контролька нам поможет.

3) Если при этих 4 попытках  не крутит стартер, то  возможно что-то отвалилось в цепях: 

а) или собственно дубляжа стартера на замке зажигания - контриолька в помощь.

б) или цепей имитации выжима сцепления (потому что на машине с МКПП стартер не включится, если не выжато сцепление)... Проверить можно просто - остаться в машине, подготовленной к пускам и  дав команду на запуск с бррлока - выжать педаль сцепления своей ногой.

в) или напутано в настройках каналов как раз отвечающих за включение стартера и/или имитации сцепления
4) Если  раньше работало и перестало после того, как кто-то полазил по настройкам или  сделал сброс НА ЗАВОДСКИЕ настройки, то  надо  разбираться - что-куда-как было подключено и восстанавливать настройки под эти подключения

5) возможны более изощренные причины,  вызванные ошибками установки и/или неисправностями сигнализации, в том числе РУКОТВОРНЫМИ, локализовать  и продиагностировать которые если и можно, то только ВЖИВУЮ работая с машиной и наделанным в ней.


В этот момент а команды брелка сигнала не реагирует.

В период отработки алгоритма автозапуска (при неудачах - это долго - целых 4 попытки) -  система действительно НЕ РЕАГИРУЕТ на брелок. Потому что пока не закончено выполнение предыдущей команды - система  не обязана принимать следующую команду... Поэтому пока ИЛИ-ИЛИ:

-или пока не заведется мотор

-или  пока не истекут попытки безуспешных пусков

система будет игнорить брелок и кнопки на нем.

Но есть ЛАЙФХАК. Сигналка всё-таки МОЖЕТ СРЕАГИРОВАТЬ, но  только В ПАУЗЕ между попытками пуска. ТО есть после очередного погасания лампочек на приборке (если они конечно у Вас загораются при попытках пуска) - и то на единственную команду - ОСТАНОВКА АВТОЗАПУСКА - кн.1 длинно, затем кн.4 коротко.

В итоге двери открыты, машина не заведена.

Если  не справитесь с ремонтом сами, то ищите спецов по установке StarLine.

Грамотных установщиков ищем    тут  https://www.starline.ru/x96partners/ и/или  по сарафанному радио.

Ну или  пишите сюда более предметную информацию - что нароете при проверках вокруг обходчика иммо , вокруг педали сцепления и вокруг  замка зажигакния.

выключить опцию "запирание дверей по набору скорости, отпирание по выключению зажигания"

Во время движения и остановки двигателя, отпирания и запирания замков не производится.

Пока я писал кое-что появилось

ставили давно ?

4 месяца назад

значит наверное всё-таки  речь не про А93, а про А93v2 (это две большие разницы - у них разные платформы и разные возможности для установщика) и скорее всего еще и с 2CAN-2LIN модулем и обход иммо - по LINу...

И тогда проблемы могут быть еще и:

- с пропаданием контактов на штырьках платы CAN-LIN адаптера (вскрываем блок , подгибаем ламели в розетках на основной плате, чтобы платка вошла туго)

- с "забыванием" обучения обхода иммо, особенно - если на машине садился в ноль аккумулятор. Тогда ОБУЧАЕМ обходу иммо заново

Нет, в машине нет подключения CAN-LIN

Да, A93 v2 ECO

В профиле у Вас "автоэлектрик". Вы реально наш коллега?

Отчасти, профиль - программирование, микроэлектроника и силовая электроника, автоэлектрика.


То есть до некоторого времени всё работало изумительно? После каких действий с машиной начались проблемы?

Да, все работало штатно нормально. Но крайне редко происходило незапирание дверей при постановке на охрану. Но тут, по видимому, особенность работы блока электропакета, поскольку сигнал выхода управления замками дверей от модуля Старлайн подключен ко входам блока электропакета, а не напрямую к моторедукторам.

Это штатная опция машины и она была и есть с завода!

Отпирание дверей происходит ДО попытки запуска двигателя, а не после. Однакоавтоотпирание дверей при выключении зажигания проверю. Вопрос открыт.

По запуску двигателя.

1) или не срабатывает обходчик иммобилайзера

Именно на это и указывает то, что машина пытается сделать. Стартер вращается в нормальном режиме, схывания не происходит. Именно ощущение, что не коммутируется реле обхода иммобилайзера.


2) Или неполноценно дублируется замок зажигания

Значит слетела настройка???

3) Если при этих 4 попытках не крутит стартер, то возможно что-то отвалилось в цепях:

Крутит

б) или цепей имитации выжима сцепления

Цепь собрана и настроена верно, иначе стартер крутить не будет.


4) Если раньше работало и перестало после того, как кто-то полазил по настройкам или сделал сброс НА ЗАВОДСКИЕ настройки, то надо разбираться - что-куда-как было подключено и восстанавливать настройки под эти подключения

Никто не лазил. Но еще раз уточню этот момент.






Нет, в машине нет подключения CAN-LIN

 1) То есть установлен ЧИПово-ключный обходчик? И в него положен один из ключей или дописной ЧИП?

Если ДА, то  как сделан монтаж:

а) - НАБРОСОМ катушки на замок? Или 

б) ВРЕЗКОЙ в разрыв провода штатного считывателя? 

чтобы убедиться, что дело именно в несработке обхода иммо -   в первом случае просто оставьте ключ в замке после выполнения программной нейтрали. Во втором случае надо будет добраться до места врезки в штатную цепь считывателя, отмотать оттуда обходчик и восстановить штатный провод считывателя. После чего  тоже оставить ключ в замке в ходе программной нейтрали. Если с ключом в замке на автозапуске заведется - ПЕРЕДЕЛЫВАВЕМ монтаж обходчика.

Как? Описано тут  https://support.starline.ru/ru/communities/10/topics/6799-obhodchik-immo-starlajn-bp-3

2) Зря не купили сигнализацию с CAN-LIN-модулем. Обход иммо по LIN  работает куда стабильнее. В принципе никогда не поздно докупить его, доустановить в блок сигнализации  и переделать обход на электронный вариант.

Но крайне редко происходило незапирание дверей при постановке на охрану. Но тут, по видимому, особенность работы блока электропакета, поскольку сигнал выхода управления замками дверей от модуля Старлайн подключен ко входам блока электропакета, а не напрямую к моторедукторам.

Если в машине полноценный ЦЗ ( на ключе от машины есть кнопки), то подключаться и надо к слаботочке по минусу, а не к моторчикам... Вопрос только  - куда Вы подключились?

 Я всегда подключал в разъеме под ковром в левой КИК-панели  (слева от ног водителя под пластиковой крышкой панели)  к точкам, так как тут - http://electronavto.ru/signalizacii/rekomendacii-po-ustanovke/stavim-signalizaciyu-na-kia-rio-2014g-s-mexanicheskoj-korobkoj-peredach.html

 всё работает адекватно у Всех клиентов.

Кстати провод ручника  есть в том же разъеме, где  концевики дверей и управление ЦЗ и он даже где-то рядом с проводами управления ЦЗ и к нему можно цепляться БЕЗ ДИОДА, так как отсекающий диод есть дальше в штатной схеме автомобиля  в блоке BCM и он стоит именно между концевиком ручника  и индикатором в приборной доске именно так, как нам и надо и подключаясь тукт мы оказываемся со стороны КАТОДА штатного диода. Врезать в эту же цепь еще один диод последовательно с уже имеющимся - бессмыслица. А ВОТ  при подключении НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ диод ставить придется!!! Потому что там мы оказываемся уже не со стороны катода штатного диода в BCM, а со стороны анода...

1) То есть установлен ЧИПово-ключный обходчик? И в него положен один из ключей или дописной ЧИП?

Да, именно так, методом врезки в разрыв провода штатного считывателя

2) Если в машине полноценный ЦЗ ( на ключе от машины есть кнопки), то подключаться и надо к слаботочке по минусу, а не к моторчикам... Вопрос только - куда Вы подключились?

Выше я писал, что именно так и подключился - к слаботочной цепи. Все верно, именно около левой КИК панели и были подключения.

3) Кстати провод ручника есть в том же разъеме, где концевики дверей и
управление ЦЗ и он даже где-то рядом с проводами управления ЦЗ и к нему
можно цепляться БЕЗ ДИОДА

Да, про диод знаю, но подключал сигнал ручника в районе приборки, т.к. старая сигнала врезана была именно в том месте, не стал лишний раз резать линию. И вообще модуль сигналки ставил не в стандартное место (как правило, за приборкой).


Да, кстати, уточнение, дополнительно делал еще блокировку цепи бензонасоса доп каналом через реле.
+1

Да, именно так, методом врезки в разрыв провода штатного считывателя

Вот это и проверяйте. Как что и почему

Поставил плюс коллеге. Отцепите обходчик от места раскуса , восстановите  штатный провод и проверьте автозапуск с ключом в замке (Выше подоробно написал - что и как надо сделать)...


Что касается

Во время движения и остановки двигателя, отпирания и запирания замков не производится.

и 

При попытке включить режим автозапуска с брелка происходит отпирание дверей (режим охраны сохраняется)

то с учетом

2) Если в машине полноценный ЦЗ ( на ключе от машины есть кнопки), то подключаться и надо к слаботочке по минусу, а не к моторчикам... Вопрос только - куда Вы подключились?

Выше я писал, что именно так и подключился - к слаботочной цепи. Все верно, именно около левой КИК панели и были подключения.

то 

А) перепроверяйте настройки сигнализации. При корректных настройках  она не должна отпирать  двери.

Если криминала не найдете, то переходите к плану Б

Б) отцепите эти провода сигнализации, управляющие ЦЗ от проводки машины и после подготовки  к автозапуску и постановки на охрану заприте машину кнопками на ключе или поворотом ключа в ручке двери водителя.

Затем  подайте команду на запуск мотора с брелока и убедитесь, что при отцепленных проводах сигналки, отвечающих  за ЦЗ машина не отопрется...

Если всё-таки ОТОПРЕТСЯ, то Вы  не всё знаете о своей машине...

В) в том же разъеме под рулем, где Вы делали врезку обходчика есть сигнал "ключ в замке". Вы к нему случайно ничего не примотали из проводов сигнализации или обходчика?



В результате проверок выяснено:

1. Замки дверей автоматически отпираются при выключении зажигания блоком электропакета машины.

2. Автозапуск (именно запуск мотора) не происходит вследствии несрабатывания реле обходчика иммобилайзера по причине низкой мощности управляющего выхода модуля StarLine (хотя странно, что ранее работало), либо выход его из строя (При этом на выводе формируется правильный сигнал, но при подключении реле он имеет очень низкий уровень).

Решение:

1. Из трех возможных вариантов выбран вариант с настройкой сигнализации по принудительному блокированию дверей по остановке двигателя (п.7 таблицы SF). В дальнейшем планируется отключение функции автоотпирания замков при выключении зажигания.

2. Настроен дополнительный канал с током до 200 мА для реле обхода иммобилайзера. (Функция дублирования розового провода F-30)

1. Замки дверей автоматически отпираются при выключении зажигания блоком электропакета машины.

ЧТД (что и требовалось доказать) Возможные решения я озвучил ранее.

. Автозапуск (именно запуск мотора) не происходит вследствии несрабатывания реле обходчика иммобилайзера по причине низкой мощности управляющего выхода модуля StarLine (хотя странно, что ранее работало), либо выход его из строя (При этом на выводе формируется правильный сигнал, но при подключении реле он имеет очень низкий уровень).

В описании сигнализации написано, что МАКСИМАЛЬНЫЙ ток выходов, в том числе и выхода управления обходчиком  составляет 200мА. Но это не значит, что  на выход можно вешать нагрузку с таким током! Это ток, при длительном (а иногда и не особо длительном) протекании которого канал долго не проживет. Правильнее всего грузить канал током не более 100мА (то есть  делать двухкратный запас, так сказать) И это значит, что при напряжении 14 вольт (при работе генератора) сопротивление нагрузки - КАТУШКА РЕЛЕ должно быть никак не менее 14в/100мА= 140 Ом. БОЛЬШЕ МОЖНО (ток будет меньше), МЕНЬШЕ - уже рисковано. У реле , лежащем в коробке с сигналкой обычно  катушка 120 Ом и ток будет около 120мА. Это в комнатной температуре, А на морозе  медь уменьшит свое сопротивление - чем сильнее мороз - тем меньше Омы. Тем больше ток и  в минус 40 мы будем уже близко к 200мА!!!

Что у Вас там за обходчик и не повесили-ли Вы кроме него еще что-то на розовый провод - вопрос вопросов. Но если канал перегрузили - он поджарен, потому и  стал сбоить при попытках включить обходчик. Раз у Вас А93v2, то на роль канала обходчика Вы можете назначить любой канал, который пока еще жив. Но чтобы не спалить еще и его - измеряйте - что у Вас там за нагрузки что и за токи текут - или меряйте или считайте... Только не ошибитесь в замерах, расчетах... Иначе и другой канал долго не выживет.

Я же вам написал про свой профиль деятельности и логитчно, что понимаю эти вещи. На выходе висит реле с током нагрузки установившегося режима 60мА. И уж точно исключаю это: "и не повесили-ли Вы кроме него еще что-то на розовый провод - вопрос вопросов".


Если уж зашла речь про токи, то грамотнее учитывать еще следующее:

 1. Так называемый, пусковой ток (в момент коммутации катушки реле ток выше номинала и нужно понимать, какой макс допустимый ток перегрузки может выдерживать управляющий ключ), присущий всем индуктивным элементам, особенно катушкам в составе реле. И как правило, именно этот импульс тоже поджигает ключи в блоке управления.

2. Обратный выброс напряжения при снятии сигнала управления. Тоже хорожо выводит из строя ключи. Для защиты ставится диод параллельно катушке катодом к "+" сигнала управления. К слову - он установлен.

Еще меня смутило, что нет нигде информации по макс. нагрузке на розовый канал моудуля сигнализации (если верить вам, то те же 200 мА).

У реле , лежащем в коробке с сигналкой обычно катушка 120 Ом и ток будет около 120мА. Это в комнатной температуре, А на морозе медь уменьшит свое сопротивление - чем сильнее мороз - тем меньше Омы. Тем больше ток и в минус 40 мы будем уже близко к 200мА!!!

Ну, так значит, даже с заводской коробки режим работы "на грани допустимого предела??

возможно пропустил = что установлено для обхода иммо ( какой то обходчик стандартный или неч то своё ) ?

Еще меня смутило, что нет нигде информации по макс. нагрузке на розовый канал моудуля сигнализации (если верить вам, то те же 200 мА).

https://support.starline.ru/uploaded/file/13469/2/35988/4cf7c5010bc0733d353ecf9daa4b7eba.pdf

А розовый вывод считается дополнительным? У него нет же никакого номера и подписи, что он Доп.

12 каналов управления дополнительным оборудованием - посчитайте .

Но крайне редко происходило незапирание дверей при постановке на охрану. Но тут, по видимому, особенность работы блока электропакета, поскольку сигнал выхода управления замками дверей от модуля Старлайн подключен ко входам блока электропакета, а не напрямую к моторедукторам.

где подключились ?

Выше я писал, что именно так и подключился - к слаботочной цепи. Все верно, именно около левой КИК панели и были подключения.

встречал гемор при таком подключении = сдыхать кнопка цз в  двери и .......... 

Я же вам написал про свой профиль деятельности и логитчно, что понимаю эти вещи.

Извините, если зацепил за живое. Но вынужден был написать исходя из странной работы Автозапуск (именно запуск мотора) не происходит вследствии несрабатывания реле обходчика иммобилайзера по причине низкой мощности управляющего выхода модуля StarLine

Слаботочный выход сигнализации  - открытый коллектор. Транзистор N-P-N. При закрытом транзисторе такм дожно быть  напрчяжение питания, измеряемое через цепь нагрузки. При его открытии - на выходе должно быть  от 0,5 до 1 вольта ( и тогда к нагрузке прикладывается как раз  напряжение питания за вычетом этого напяжения). Если там висит ВЫШЕ 1 вольта (и значит к нагрузке-то прикладывается куда меньше!!! - как раз за вычетом этих вольт) - это повод перепроверить  что и как подключено между выходом и цепью +12 вольт в качестве нагрузки... Если Она реально НИЗКООМНАЯ, то  точок-то может быть  великоватым для канала со всеми вытек5ающими так сказать в прямом ми переносном смысле...

Вынужден зацепить за живое еще раз

На выходе висит реле с током нагрузки установившегося режима 60мА.

Чем и как измеряли этот ток? Амперметром (или как вариант мультиметром в режиме амперметра), включенным в разрыв розового провода? Или отцепив нагрузку(реле) от розового и включая амперметр между массой и катушкой реле (второй конец катушки реле - на хорошей цепи +12 вольт без потерь и просадок)?

 Просто так каналы не выходят из строя. С заводским браком в этой части не сталкивался ни разу.

А розовый вывод считается дополнительным? У него нет же никакого номера и подписи, что он Доп.

Да, он дополнительный., Да, у него устройство такое же как у других слаботочных каналов. Да, у него предельная нагрузочная способность- 200мА.

возможно пропустил = что установлено для обхода иммо ( какой то обходчик стандартный или неч то своё ) ?

+100/500 присоединяюсь к вопросу.

Ну, так значит, даже с заводской коробки режим работы "на грани допустимого предела??

Ну так не допускайте "на грани!" Корректно нагружайте каналы,  используйте реле из коробки в качестве реле блокировки (которая не работает часами) . Для длительно работающих цепей используйте  реле с катушкой 200 Ом, 240 Ом,  360 Ом, 400 Ом. Чем выше омы - те легче каналу. А если катушка реле Ом 360 или 400,то таких катушек можно повесить ДВЕ впараллель на канал. И получится для канала  180 или 200 Ом и он будет рад этим двум реле, без проблем управляя ими...

Извините, если зацепил за живое. Но вынужден был написать исходя из странной работы

    Да я без обид) Мне самому приятно вести диалог со знающим человеком, что сейчас большая редкость. Да и я сам всегда стараюсь искать причину (потому и пишу тут), а не просто пользоваться костыльными методами. В свое время делал свою сигнализацию с GPS/GSM, когда еще толком готовых решений не было и она до сих пор работает нормально.

Слаботочный выход сигнализации - открытый коллектор. Транзистор N-P-N

    Это итак понятно. Логика ваших высказываний несколько сумбурна... Говорим про одно, имея ввиду определенные вещи, потом опять истоки, которые уже не имеют места быть....

     Например, говорим о нагрузке: Вы утверждаете что реле из коробки потребляет значительный ток и что при определенных внешних условиях он будет на грани допустимого предела. Речь идет о Заводском реле, который комплектно идет! (У реле , лежащем в коробке с сигналкой обычно катушка 120 Ом и ток будет около 120мА.) Я лишь переспросил: "Действительно ли из коробки при покупке я получаю устройство, работающее на грани допустимого предела?"
Вы отвечаете: "Ну так не допускайте "на грани!" Корректно нагружайте каналы, используйте реле из коробки в качестве реле блокировки (которая не работает часами)".

Логичный встречный вопрос: причем тут я?

Далее пишете о том, что следует использовать реле с высокоомной обмоткой, а я зачем данные о измеренном токе привел? Реле проверялось на лабораторном источнике питания при напряжении 13В. Отсюда получаем сопротивление обмотки примерно равное 200 Ом.


Что установлено для обхода иммо

Реле обходчика прошлой сигнализации. Параметры обмотки написал выше!

Я пока допускаю вариант с импульсной перегрузкой канала, либо браком модуля, хотя последнее вы считаете маловероятным. Знать бы точно какой транзистор там стоит.. Залазить все вскрывать уже нет возможности.

+1
Реле обходчика прошлой сигнализации.

то есть что то до этого было установлено , а машина с МКПП , и возможно для обхода сцепы и иммо использовался один розовый  . отсюда вопрос как реализован обход педали сцепления ?

Возможно для обхода сцепы и иммо использовался один розовый

Старая сигналка с корнями была убрана, никаких лишних цепей не подключено к розовому проводу, я вижу блок Starline я вижу обходчик, розовый идет ТОЛЬКО к нему, и никуда более!

Отсюда вопрос как реализован обход педали сцепления ?

Другой канал

Нередко для имитации сцепления вешают параллельно обходчику еще одно реле

Ну это капец так делать, учитывая сколько доп коналов есть в современных блоках сигналки. Я такое не практикую. В самом худшем случае я сделаю коммутацию других реле от основной релюшки, подключенной кслаботочному истоничку сигнала, либо через промежуточный усилительный каскад по току.

то Вы уверены, что после того, как Вы отцепили ОБХОДЧИК из машины и принесли его на стол - в машине не осталось ЕЩЕ ОДНО РЕЛЕ, висящее на том же канале розового?

Ответ выше.

По хорошему надо отцепить розовый и ВМЕСТО НЕГО прямо в машине подключить амперметр между массой и тем, что было прицеплено к розовому... И посмотреть - ч то покажет амперметр.

Так я тоже делал, до измерения лабораторным. Результат почти идентичен. Подтверждается ответ выше.

Умудрился повесить на розовый ТРИ реле.

Да есть такие...не понимающие, от слова совсем, схемотехнику типовых устройств, и не вникающие в инуструкцию и описание модулей. (Относится не только к сигнализациям, доводилось видеть такое и в промышленности, особенно умиляет всегда работа с токовой петлей, когда люди пытаются весить кучу устройств с большим сопротивлением, не осознавая, что общее падение напряжение не может быть выше напряжения источника питания устройства, генерирующего сигнал. Как следствие, не понимают почему ничего не работает и ток не соответствует измеряемым величинам. Ну ладно, это лирика=) ).


На морозе - сопротивление металлов уменьшается. То, что отлично работает летом и в теплом боксе - может неожиданно отказать на морозе

Это само собой


Я пока допускаю вариант с импульсной перегрузкой канала,

Поставил плюс коллеге. Нередко для имитации сцепления вешают параллельно обходчику еще одно реле, контактами которого цепляются к концевику сцепления... и вопрос вопросов - что там за реле применил тот, кто  приматывал сигнализацию к машине. Нередко это  вообще левое реле из магазина с катушкой 70, а то и 50 Ом... 

Я не зря задавал вопрос

Чем и как измеряли этот ток? Амперметром (или как вариант мультиметром в режиме амперметра), включенным в разрыв розового провода? Или отцепив нагрузку(реле) от розового и включая амперметр между массой и катушкой реле (второй конец катушки реле - на хорошей цепи +12 вольт без потерь и просадок)?

Если Вы  мерили 

Реле проверялось на лабораторном источнике питания при напряжении 13В. Отсюда получаем сопротивление обмотки примерно равное 200 Ом.

то Вы уверены, что после того, как Вы отцепили ОБХОДЧИК из машины и принесли его на стол -  в машине не осталось ЕЩЕ ОДНО РЕЛЕ, висящее на том же канале розового?

По хорошему надо отцепить розовый и ВМЕСТО НЕГО прямо в машине подключить амперметр между  массой  и тем, что было прицеплено к розовому... И посмотреть - ч то покажет амперметр.

Мне как-то  попадалась машина, в которой вроде как давно работающий в области установки сигнализаций  мой коллега-земляк умудрился повесить на розовый ТРИ реле - обходчик, имитацию сцепления и  еще и гаситель ДХО (реле, разрывающее цепь ДХО, чтобы не светили на автозапукске). Симптомы были те же -  примерно через полгода началось: то заводилась то, нет и  с каждым месяцем - всё чаще и чаще - не заводилась, пока совсем не перестала...  К нему почему-то не захотели ехать. Приехали ко мне. Вскрыл блок сигналки ( была А91) и обнаружил обугленный защитный резистор 10 Ом (стоят последовательно в цепи коллекторов транзисторов каналов в качестве последнего рубежа защиты транзисторов).

Знать бы точно какой транзистор там стоит..

Там стоят сборки транзисторов ULN2003AD в корпусе SOIC, но в цепях коллекторов - есть резисторы 10 Ом такой мощности, что  они сгорают при токе больше 200мА. Чем больше ток - тем быстрее и эффектнее сгорают. А при токе пограничном - греются долго, но всё равно греются и  выходят из строя медленно и печально...

Не забывайте  еще и про зиму и про свойства меди (как и других металлов). На морозе - сопротивление металлов уменьшается. Поэтому то, что отлично работает летом и в теплом боксе - может неожиданно отказать на морозе. Причем - чем сильнее мороз - тем быстрее  может выйти из строя.

Ответы выше=)

Коллега - мы иссякли - рассмотрены все возможные варианты и причины отказа розового. Если всё смонтировано и подключено к новому каналу корректно - всё будет работать. А причины неработы розового так и остались под вопросом...