0

KiaSportage1 + S96V2

Pavel Troshkov 1 month ago updated by Старик 2 weeks ago 69

Доброго времени суток, ребятушки.

Раз вам нравится плодить кучу одинаковых тем, то давайте.

Проблема в передаче частоты двигателя на сигналку.

Дизель.

Сигнал берём с тахометра.

Не показывает.

Пробовал множитель делитель, даже примерно не показывает.

Дизель.

Машина с механическим ТНВД? Наверняка ДА.  И тогда сигнал для тахометра скорее всего  снимается с ИНДУКЦИОННОГО датчика на валу этого самого ТНВД (это самый простой способ получить  данные о частоте вращения такого двигателя).  Проблема может быть в том, что   переменное напряжение, вырабатываемое этим датчиком - слишком мало по размаху  и сильно зависит от частоты вращения - чем выше обороты - тем больше амплитуда. Но на холостом ходу она обычно  не  больше 2-3 вольт, а на максимальных  рабочих оборотах (5000-6000) редко бывает выше 5 вольт!  Родной тахометр на приборке ДИЗЕЛЬНОЙ машины работает  потому что  внутри него есть целая схема усилителя-формирователя этих импульсов . У сигнализации такого формирователя нет. Она ждет  импульсов с амплитудой 12 вольт.  Она еще   может "зацепить" импульсы  вольт 8-9, а вот импульсы 5-6-7 вольт уже  с трудом и не всегда. А ниже 5 вольт может отказаться видеть совсем.

Не всегда. У меня на муссо сигнал тахометра берётся с генератора.

Сегодня покопался немного. При запуске обороты 0. Индикация запуска появляется примерно на 1500 оборотов. С утра датчик оборотов реагировал, Не постоянно, а как-то рывками. То покажет, то в 0 уйдет. 

Применение множителя не помогло, обороты 0.

У меня на муссо сигнал тахометра берётся с генератора.

Муссо  это не  Спартак. Это SSayg-Yong  с МЕРСЕДЕСОВСКИМ мотором.  А Немцы на дизелях  предпочитают обороты брать с клеммы W генератора, которая есть в НЕМЕЦКИХ генераторах. А Тема  у нас про машину марки KIA.

Индикация запуска появляется примерно на 1500 оборотов. С утра датчик оборотов реагировал, Не постоянно, а как-то рывками. То покажет, то в 0 уйдет.

Предлагаю перечитать еще раз мой последний ответ.

Судя по всему без транзисторного усилителя не обойтись. Как с радиолюбительскими навыками?

Для чего в настройках стоит множитель и делитель? Для того, чтобы подогнать обороты на сигналке к реальным? Так вот, при манипуляциях с множителем, ничего не меняется.  

+2

Так если его НЕТ сигнала, как его подогнать? 0(ноль) хоть дели хоть умножай.... 

Сигнал есть, при 1500 комплекс показывает работающий двигатель.

И ещё вопрос: задержка по свечам накала прописана штатно, или нужно в гибкую логику добавлять?

Задержка на включения стартера без гибкой, просто в настройках. 

Для чего в настройках стоит множитель и делитель? Для того, чтобы подогнать обороты на сигналке к реальным? Так вот, при манипуляциях с множителем, ничего не меняется.

Поставил плюс ответу коллеги.

Если амплитуда  импульсного сигнала об оборотах недостаточна для  их "захвата" и распознавания сигнализацией - она их не увидит. Заведите машину, прогрейте и поднимите обороты до 2500-3000 (это не смертельно для мотора) - в диагностике  StrarLine МАСТЕРА обороты  появляется?  НЕТ?  А если до 3500-4000 ненадолго поднять? Появились? Теперь постепенно отпускайте педальку и следите за диагностикой - в какой момент - при каких оборотах информация о них пропадет?  А теперь снова постепенно поднимите обороты. Снова начала видеть  после повышения  их до определенной величины? Снова постепенно снижайте обороты плавно и медленно отпуская педальку. Снова пропали в диагностике и примерно при тех же значениях, что в прошлый раз? Наигрались? Еще один раз перечитайте мой ответ про ТНВД и датчик оборотов.


Может пора поискать его на моторе по документации и в живую - где же он реально - дакчтик оборотов и стоон из себя предаствляет - сколько проводов к нему подходит?   Ну или хотя-бы  подключите вольтметр в режиме измерения переменного напряжения туда, куда у Вас серо-черный провод сигнализации подключен и посмотрите  - что покажет вольтметр при разных оборотах... 

Ладно, обороты подождут.

В режиме отладки по блютуз поставил комплекс в охрану, и приложение слетело.

Машина осталась в охране и комплекс в режиме отладки.

Теперь не могу снять с охраны.

Звоню на номер, ввожу пароль, который в бумажках, говорит, что не правильный пароль.

Снимите меткой.. 

Ладно, обороты подождут.

Мы никуда не торопимся.

Звоню на номер, ввожу пароль, который в бумажках, говорит, что не правильный пароль.

Правильно говорит. При звонке с "левого" номера (а после слета чего-то там не факт, что она признает Ваш номер, как хозяйский. Если и можно систему заставить слушаться телефона, то только введя тот пароль, который Вы сами должны были задать ПРИ ПЕРВОМ ЗВОНКЕ со своего телефона на номер СИМки в сигнализации, тот, что Вы набрали с клавиатуры  телефона в ответ на фразу девушки -робота - "введите пароль для доступа с гостевых телефонов").

Тот пароль, который на бумажках - это пароль для доступа не при звонке, а для доступа в учетную запись на сайте ТЕЛЕМАТИКИ при входе по ЛОГИНУ, который там же, на бумажках. А еще там есть 4х-значный  КОД для доступа к блоку через StarLineМАСТЕР...

режиме отладки по блютуз поставил комплекс в охрану, и приложение слетело. Машина осталась в охране и комплекс в режиме отладки.

1) По-правильному надо подключать к блоку сигнализации ноутбук шнурком USB. У проводов может быть только один сбой - выпадение шнурка из гнезда... Интернет, да еще мобильный - непредсказуемая штука... А если его еще и на Блю-Пуп помножить, то ....

2) попробуйте снять с охраны нажав кнопку на метке, вставив в метку батарейку. Если метка еще ни разу не работала - она в транспортном положении - надо понажимать на кнопку быстро-быстро несколько раз...

Снял через старлайнонлайн. 

Да, мобильный интернет это такое говно, но без него никуда.

А ноутбука у меня нет...

Снял через старлайнонлайн.

Уже хорошо.

А ноутбука у меня нет...

Жаль. С ним было бы проще и надежнее, а главное  - безопаснее...

Если есть СТАЦИОНАРНЫЙ комп, то основные настройки можно сделать на нем. Конечно бегать от него к машине и обратно - не особо комфортно, но...

Две рабочие станции. А ноутбука нет... :-)

+1

Да все там нормально с настройкой по ВТ ,главное знать что где настраивать. 

Выйти из режима можно точно также как вошли ...или система сама выйдет через 15 мин..

Доброго времени суток.

Итак, отчёт 4-х дней работы:

1. Сделал режим комфорт. После снятия с охраны подаётся питание на стеклоподъёмники до включения зажигания.

Климат у нас жаркий, садиться в горячую машину, чтобы включить зажигание не охота.

После постановки в охрану питание на подъёмниках держится минуту, для доводки стёкол.

2. При появлении метки в режиме охраны при отключённом режиме "свободные руки" открывается только водительская дверь, защита от барсеточников.

3. Подключил клапан кондиционера (повышения оборотов при включении кондиционера) при температуре, меньшей 40 градусов, режим прогрева.

Ни одного провода не тянул далеко. Всю коммутацию сделал под торпедой.

С генератором пока не разобрался

Остался один выход. Хочу подключить электровентилятор радиатора.

Но насколько система надёжна и стабильна, чтобы этот ответственный момент ей доверить?

 

После постановки в охрану питание на подъёмниках держится минуту, для доводки стёкол.

Это много. Обычно хватает  максимум 20 сек, даже если стекла поднимаются по очереди.

С генератором пока не разобрался

В каком смысле? Если для контроля работы мотора, так мы тут жевали  про тахометр. Или Вы решили перецепиться серо-черным  на лампу зарядки ,подключенную к генератору?

Остался один выход. Хочу подключить электровентилятор радиатора.

В смысле - есть еще один свободный канал, пока никуда не примененный?

Но насколько система надёжна и стабильна, чтобы этот ответственный момент ей доверить?

Система надежна и стабильна, если не перегружать её каналы предельными или близкими к предельным токами. Если в ТТХ написано, что максимальный ток канала 200мА (это ПРЕДЕЛЬНЫЙ ток, при котором канал уже работает на пределе своих возможностей!), то нежелательно нагружать его током более 100мА.  К каналам как правило подключаются катушки реле, медная обмотка которых на морозе уменьшает свое сопротивление. И чем сильнее мороз - тем меньше сопротивление. И  если при испытаниях в теплом боксе или в летнюю жару ток канала  был 130-150мА, то в зимнюю стужу он может неожиданно стать  и 200 и 250мА,  и рано или поздно канал выйдет из строя. И все расчеты и испытания надо вести исходя из напряжения 14,4 вольта (максимально возможного  в бортовой сети, а  просчитывая на наихудший случай - лучше вообще брать 16-18 вольт, так как  при выходе из строя реле-регулятора и неновом аккумуляторе с повышенным внутренним сопротивлением напряжение в бортсети вполне может подниматься до таких значений и оставаться таким на протяжении всей многочасовой поездки. Если владелец не заметит этой неисправности или будет вынужден выбираться к цивилизации из труднодоступных мест, наплевав на эту неисправность, чтобы выехать своим ходом любой ценой - много чего нехорошего может произойти в электрике... )

Ну я взял с запасом, время всегда можно изменить.

Дело в том, что на водительской двери у меня только датчик положения замка, который управляет центром. Актуатора на ней нет. Следовательно, и провода сюда не подходят.

Поэтому, чтобы не тянуть в дверь лишние сопли, запитался от питания стеклоподъёмнков, а их нужно включить, чтобы открыть дверь. Вот и родилась такая схема. В дверь поставил 2 реле.

По генератору, видимо, повешу пока на лампочку. С такими багами по оборотам, при автозапуске, можно и стартер накрыть.

Да, остался один выход. Входа все задействованы. Хотелось бв ещё несколько входов иметь.

Естественно, выход будет питать только реле, а оно уже сам вентилятор.

С такими багами по оборотам, при автозапуске,

Да нет никаких багов. Есть нюансы автомобиля -  слишком малая амплитуда сигнала с датчика оборотов.  Не редкость на машинах 1980х-начала 2000х годов. Решается пайкой транзисторного усилителя-формирователя.


По генератору, видимо, повешу пока на лампочку.

Кстати -  если при включенном зажигании, но пока еще не заведенном моторе на проводе лампочки заряда будет больше 1 вольта, то  и тут без нюанса не обойдется... Так что прежде, чем цеплять туда серо-серный - замерьте вольтметром - что на лампочке при незапущеном моторе (но включенном зажигании) и после пуска  мотора и напишите сюда - что намерили.

Доброго времени суток.

Едем дальше.

От лампочки не получилось.

При включении зажигания сразу показывает работающий двигатель.

Вернул на тахометр.

Запуск двигателя показывает, а обороты нет.

Если запуск показывает, значит, сигнал считывает? Почему тогда нет оборотов?

актуальный файл настроек приложите

От лампочки не получилось.

При включении зажигания сразу показывает работающий двигатель.

Это тоже не новость. Особенно - на корейцах. Вы мерили вольтметром - что происходит на том проводе, куда примотали серо-черный провод сигнализации? Померить надо:

а) при включенном зажигании, но не заведенном  моторе

б) еще раз померить после того как мотор завели ключом.

Затем прочитать  ТРЕБОВАНИЯ к уровням сигналов при контроле по лампе заряда и делать выводы  (читать в инструкциях по установке сигнализаций StarLine)- подходит сигнал или нет. И  думать - как его "подправить", если он  не подходит...

Вернул на тахометр.

Так если транзисторный усилитель не спаяли, то  шило на мыло поменяли...

Запуск двигателя показывает, а обороты нет.

Это как? В смысле дымок типО из выхлопной трубы пыхает на картинке, а цифр  оборотов не наблюдается? А с телефона  заводится и работает мотор и не глохнет?

Если запуск показывает, значит, сигнал считывает?

Не факт. Может и врать безбожно, особенно - если в настройках\ черте что.


Почему тогда нет оборотов?

Значит не видит она оборотов... Или ей не заказали видеть именно обороты. Назначение серо-черного поменяли с "лампа заряда" на RPM в настройках раздела "каналы и CAN"?

С вероятностью 99 из 100 помочь может транзисторный усилитель...

Можно где схему транзисторного усилителя накопать?

Так. Ещё один глюк. Может, не глюк, но ведёт себя странно.

Выбираю выход, выбираю на него "не назначено", пишу название выхода.

Подключаю к нему гибкую логику - не работает, висит постоянный минус.

Переназначаю на него выход из списка команд - работает  с той же гибкой логикой.

Я бы принял это, как особенности п.о, но...

На другом выходе при таком же раскладе гибкая логика работает.

Можно где схему транзисторного усилителя накопать?

Она например есть тут

https://disk.yandex.ru/i/EGYUzqe2pkqSFA

При использовании другого транзистора возможно придется подобрать номиналы деталей...

Выбираю выход, выбираю на него "не назначено", пишу название выхода.

Подключаю к нему гибкую логику - не работает, висит постоянный минус.

Файл настроек системы (файл с расширением .slc) с такой неработающей логикой сюда на обозрение. Тот, что формирует программа StarLine МАСТЕР после клика по гашетке "сохранить в файл" в правом нижнем углу программы.

Подключаю к нему гибкую логику - не работает, висит постоянный минус.

Если речь про  фиолетовый, то так и должно быть - Вы именно такую гибкую логику написали...

Вы же что приказываете каналу какое действие выполнить? - ВКЛЮЧИТЬСЯ, то есть выдать МИНУС. Выдать по событию "снятие с охраны". То есть - после снятия с охраны - на  на выходе повисает минус.

И висит-вист-висит.

И теперь  если Вы прикажете ему сделать после постановки на охрану ИМПУЛЬС (то есть ВРЕМЕННО выдать массу - он это без проблем сделает, но... Вы ничего  не увидите в изменении его состояния - ТАМ УЖЕ ДАВНО МИНУС и так...

Если Вам надо. чтобы  импульс выдавался при постановке на охрану, то  тогда  надо поменять  действия местами. То есть сначала написать  для события "постановка на охрану" действие по формированию импульса, а уже далее прописать его ПРЕРЫВАНИЕ, то есть отмену и по снятию с охраны - выполнить действие "выключить канал".

Самое время почитать  https://support.starline.ru/uploaded/file/13469/10/768/927bd292f9ebccd1a28324ef70affb90.pdf

и посмотреть "вебинары по гибкой логике StarLine", набрав это словосочетание в строке поиска браузера.

Переназначаю на него выход из списка команд - работает с той же гибкой логикой.

Смотря что назначаете на этот выход. Если фиксированную функцию. то она вполне может работать...

Усилитель  импульсов на транзисторе спаяли?


Как раз фиолетовый нормально работает. Чёрно-белый если выбираю "не задано", и вписываю название, висит постоянный минус. Если меняю на выход из меню, то работает.

Ещё вопрос: при снятии с охраны автоматом все двери открываются, или можно отключить открытие дверей.

Как раз фиолетовый нормально работает.

Зачем Вам его активность на подъем стекол при снятии с охраны и до момента включения зажигания?

Чёрно-белый если выбираю "не задано", и вписываю название, висит постоянный минус. 

Невероятно. Если канал жив, то при выборе "не назначено" - на нем не может быть минуса.  Там ЗАКРЫТЫЙ транзистор будет.  И по идее - приборы должны показывать ОБРЫВ цепи -  ни полюс и ни минус... Как проверяли? Катушку реле подключали между ним и +12 вольт? Если НЕТ, а мерили вольтметром, то вольтметр Вам ничего не покажет.  Точнее покажет как раз ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (ноль вольт), но это не значит, что выход активен и на нем МАССА... Тут правильнее светодиодную контрольку использовать. Она у Вас есть? Если она покажет зеленый глазок. то значит МАССА, если красный - то значит есть ПЛЮС какой-то   от 1,5 вольта и выше. А если ни один глазок не засветится - там ЗАКРЫТЫЙ ВЫХОД - ОБРЫВ - НЕТУ НИЧЕГО.

при снятии с охраны автоматом все двери открываются,

Перечитал три раза. Не вижу проблем. При снятии с охраны двери ОБЯЗАНЫ отпираться вообще-то...

или можно отключить открытие дверей.

Ну если сильно надо, то отключить  отпирание дверей при снятии с охраны конечно можно.


Спрашиваю второй раз: Усилитель импульсов на транзисторе спаяли?

Климат у нас жаркий, не хочется в машину садиться, чтобы стёкла открыть. В машине +80...

По чёрно-белому: на нём висит реле, которое включает прогрев двигателя. При выборе "не назначено" светодиод на реле постоянно горит. При выборе из списка, логика начинает работать.

Есть пункт перейти в режим запрета поездки, если... то система будет снята с охраны. Как сделать так, чтобы при выборе этого действия цз не работал?

Климат у нас жаркий, не хочется в машину садиться, чтобы стёкла открыть. В машине +80...

Так не проще было   так же импульс  6 сек сформировать при снятии с охраны для отката стекол вниз до упора? Впрочем каждый выбирает свой пусть сам...

При выборе "не назначено" светодиод на реле постоянно горит.

Что за реле и что за светодиод? Это реле со встроенным светодиодом? Или У Вас на канал повешено реле и Вы  еще и светодиодную контрольку подключаете к каналу. А второй конец катушки реле куда при этом подключен? Что на том конце катушки?

А если всё это перевесить на как-нибудь другой свободный канал с выходом (-)? И для его задать "не назначено"

В третий раз спрашиваю

Усилитель импульсов на транзисторе спаяли?

Нет, не спаял. Пока до него не добрался. Комплекс показывает работающий двигатель нормально, а обороты не показывает.

Мне не нужно открывать все стёкла, мне нужно запитать блок стёкол, потому, что от него питается открытие водительской двери. Ну и открыть водительское стекло. У меня нет штатно актуатора в водительской двери, только датчик положения замка. Я не хочу тянуть лишние провода в двери.

Нет, не спаял. Пока до него не добрался. Комплекс показывает работающий двигатель нормально, а обороты не показывает.

Понятно.

Мне не нужно открывать все стёкла, мне нужно запитать блок стёкол, потому, что от него питается открытие водительской двери. Ну и открыть водительское стекло. У меня нет штатно актуатора в водительской двери, только датчик положения замка. Я не хочу тянуть лишние провода в двери.

Теперь стало ясно.

Что сделать с цз, чтобы все двери не открывались?

Изменить выход, и писать на него гибкую логику?

Что сделать с цз, чтобы все двери не открывались?

1) Установить  в водительскую дверь электропривод и реализовать схему раздельного отпирания ЦЗ. Тогда по первой команде на отпирание будет отпираться только дверь водителя. По повторной команде - все остальные.

2) Если Вам вообще надо  чтобы вообще ни одна из дверей не отпиралась - отключить выход сигнализации. отвечающий  за отпирание машины

3) Если Вам надо , чтобы двери отпирались НЕ ПО СНЯТИЮ С ОХРАНЫ, или  ПО СНЯТИЮ. но   с определенными ограничениями и условиями, то  надо написать гибкую логику, удовлетворяющую этим условиям или другим событиям, а не  событию "снятие с охраны" .

Ну правда - не просто  уловить нюансы Ваших идей и мыслей по реализации НЕТИПОВЫХ задач, которые Вы к тому же описываете сумбурно и перепрыгивая с темы на тему...

Я Вам дал ссылку про гибкую логику. Читайте, вникайте, ставьте эксперименты. Рано или поздно или получится то, что Вы хотите получить или  наступить понимание, что далеко не всё можно сделать их желаемого.

Поэтому и спрашиваю. 

1. Схема реализована через пятиконтактное реле. Отдельно дверь водителя, или все двери. Всё работает.

Я так понял, если поставить раздельное отпирание, то первое нажатие на метке - дверь водителя, второе - все двери?

Если настроена гибкая логика по появлению метки, то первым поступит сигнал на водительскую дверь, а все останутся закрытыми?

Надо попробовать.


В последнем файле в гибкой логике всё прописано.

Сходил проверил. 

При раздельном отпирании с метки открывается всё штатно.

Но режим свободные руки снимает с охраны, но не открывает двери.

Но режим свободные руки снимает с охраны, но не открывает двери.

Ищите ошибки в своих программах. Предлагаю проверять их поэтапно. То есть поотключать все программы, кроме  5 и 9. И добиться работы хотя-бы по одной метке.

И еще: по файлу настроек:

1) во вкладке "основные параметры" в пункте "последовательное отпирание ЦЗ" поставить галку

2) в той же вкладке в пункте "событие запуска авторизации владельца в режиме SLAVE"  убрать галку напротив "подключение по CAN" (которого у Вас нет). 

А уж если Вам хочется SLAVE на ключной машине (что никакого изюму кроме ДЫРЫ в охране, так как ШРК машины вскрывается граббером), то надо сделать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ подключения как минимум ДВУХ входов сигнализации к цепям ЦЗ и ОДНОГО - к цепи любого поворота с соответствующей настройкой 

https://support.starline.ru/ru/communities/10/topics/32487-realizatsiya-slave-rezhim-analogovyim-sposobom-pri-podklyuchenii-s96-k-subaru-outback-2012

3) во вкладке "запуск двигателя" уберите галку в пункте "подтверждение правильности настроек контроля работы двигателя"

4) игнорирование педали тормоза при запуске требуется только на машинах с кнопкой START при имитации нажатия тормоза для запуска - чтобы сигналка сама себе не вызывала тревогу этой имитацией. В  Вашем слукчае - галка - лишняя.

5) Убирать-ли галку  в пункте "запрещать запуске двигателя" - Вам решать. Но посмотреть уровень топлива сигнализация может только через CAN и то не во всех машинах...

6) Во вкладке "каналы и CAN" не увидел ни одного канала, назначенного на управление обходчиком иммобилайзера. У Вас машина без иммобилайзера (чистый кореец из Кореи)? Или Вы организовали активацию обходчика иммо (при его наличии) без участия сигнализации? (в машинах тех годов для Европейского и Американского рынка иммо уже был, как минимум ОПЦИОНАЛЬНО)

1. Стоит галка.

2. Убрал.

3. Это ка-то действует на правильность показаний оборотов?

4. Спасибо, уберу.

5. По топливу понятно.

6. Чистый кореец, без имо.

Не спешите писать сразу кучу программ со всевозможными условиями. Двигайтесь последовательно. Начните с простых вариантов. А потом усложняйте и совершенствуйте их. Изучайте  ссылку про гибкую логику, что я Вам дал. Ну правда - ЗАОЧНО нереально  искать неточности и ошибки в гибкой логике (а из-за них она будет работать некорректно. И учитывайте, что  в ряде случаев одни программы могут влиять на другие, вызывая сбои и логические ямы - невозможность выполнить какую-то программу из-за  уже сработавшей другой). Найти можно только явные ляпы.

Начал с начала.

Поставил в логике питания стеклоподъёмников по снятию с охраны, и снятию свободными руками.

Всё начало работать.

Не знал, что есть разница.

Далее.

В режиме свободные руки открывается только дверь водителя. Далее кнопкой на метке открываются все двери.

Но вот интервал этот слишком маленький. Если не успел, то всё.

Далее.

Отмена постановки в охрану на один цикл.

Свободные руки сняли с охраны.

Нажимаю на метку, она ставит в охрану.

Так не должно быть?

Начал с начала.

Поставил в логике питания стеклоподъёмников по снятию с охраны, и снятию свободными руками.

Всё начало работать.

Уже хорошо.

Не знал, что есть разница.

Я  тоже.

Далее.

В режиме свободные руки открывается только дверь водителя.

Ну если у Вас раздельное отпирание и свободные руки активированы одновременно - то всё логично.

Далее кнопкой на метке открываются все двери.

Но вот интервал этот слишком маленький. Если не успел, то всё.

Кнопка на метке - это другой алгоритм управления ЦЗ. Как они влияют на друг друга со свободными руками - не знаю.

Возможно вот тут придется писать гибкую логику. Как написать - придется поэкспериментировать.

Далее.

Отмена постановки в охрану на один цикл.

Свободные руки сняли с охраны.

Нажимаю на метку, она ставит в охрану.

Так не должно быть?

А что Вас не устраивает?  Вы не до конца провели проверку.

Ведь ОТМЕНА снятия с охраны "свободными руками"  вступает в силу ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ. То есть если Вы в настройках поставили галку в  разделе "основные параметры" в пункте "свободные руки" в строке "отключение снятия с охраны на один цикл" напротив "кнопкой на метке"

то  СВОБРДНЫЕ РУКИ перестанут работать НА ОДИН ЦИКЛ как раз после того, как Вы  включили охрану  КНОПКОЙ НА МЕТКЕ. То есть после того, как 

Нажимаю на метку, она ставит в охрану.

ответ на вопрос

Так не должно быть?

до ужаса прост - ДА. Именно так и должно быть. Охрана будет ВКЛЮЧЕНА не  при Вашем отходе ПО ПОТЕРЕ МЕТКИ, а  кнопкой  на метке и при этом будет АКТИВИРОВАН ЗАПРЕТ именно НА СНЯТИЕ  СВОБОДНЫМИ РУКАМИ!!! А чтобы убедиться, что  свободные руки  после этого перестали  работать НА ОДИН ЦИКЛ - надо уйти от машины на то расстояние, на котором ранее машина точно запиралась (теряла метку) и затем вернуться к машине - Машина, увидев метку ОТПЕРЕТЬСЯ при подходе НЕ ДОЛЖНА. Это  и будет  "отключение снятия с охраны свободными руками на один цикл". Снять с охраны можно будет или всё тем же нажатием кнопки на метке или через приложение. И после снятия с охраны  этот запрет снятия свободными руками будет отменен и дальше всё будет работать как раньше - при отходе - запираться, при подходе - отпираться.

Кнопка на метке - это другой алгоритм управления ЦЗ. Как они влияют на друг друга со свободными руками - не знаю.

Возможно вот тут придется писать гибкую логику. Как написать - придется поэкспериментировать.

Ну если подходишь к машине, открывается водительская дверь свободными руками, и сразу нажать на кнопку, то остальные двери открываются.

Странная логика у свободных рук.

Снял с охраны свободными руками.

Открыл дверь.

Чтобы авто не закрывалось, нужно отключить на один цикл.

Т.е. нажать на метку.

Но авто при этом встаёт в охрану.

Получается, нужно поставить в охрану кнопкой, снять с охраны кнопкой, тогда свободные руки отключатся.

Не находите странным порядок действий?

Снял с охраны свободными руками.

Открыл дверь.

Чтобы авто не закрывалось, нужно отключить на один цикл.

Т.е. нажать на метку.

Чтобы сигналка не вернулась в охрану ПОСЛЕ ЛЮБОГО снятия с охраны - она должна корректно УВИДЕТЬ факт РАСПАХИВАНИЯ двери. То есть увидеть сработку КОНЦЕВИКА двери. Для этого ОТМЕНЯТЬ СНЯТИЕ С ОХАРНЫ (которое к тому же уже состоялось) НЕ НУЖНО. Вы похоже не понимаете, что такое ОТМЕНА СНЯТИЯ С ОХРНЫ ПО МЕТКЕ на один цикл, написав 

Не находите странным порядок действий?


Не нахожу никаких странностей.  Это  ЗАПРЕТ выполнять СНЯТИЕ С ОХРАНЫ  свободными  руками. Причем из режима ОХРАНА ВКЛЮЧЕНА. И только пока этот режим включен - будет работать ЗАПРЕТ на снятие с охраны поставленной на охрану машины. Я Вам написал - как оно работает - проверьте. Поставьте на охрану КНОПКОЙ на метке, уйдите от машины  метров на 50 и вернитесь к ней. И Вы увидите, что машина НЕ ОТОПРЕТСЯ при Вашем приближении - СВОБОДНЫЕ РУКИ НЕ СРАБОТАЮТ (если  они вообще сейчас включены и работают) 

ответ на вопрос
Так не должно быть?
до ужаса прост - ДА. Именно так и должно быть. Охрана будет ВКЛЮЧЕНА не при Вашем отходе ПО ПОТЕРЕ МЕТКИ, а кнопкой на метке и при этом будет АКТИВИРОВАН ЗАПРЕТ именно НА СНЯТИЕ СВОБОДНЫМИ РУКАМИ!!! А чтобы убедиться, что свободные руки после этого перестали работать НА ОДИН ЦИКЛ - надо уйти от машины на то расстояние, на котором ранее машина точно запиралась (теряла метку) и затем вернуться к машине - Машина, увидев метку ОТПЕРЕТЬСЯ при подходе НЕ ДОЛЖНА. Это и будет "отключение снятия с охраны свободными руками на один цикл".


Ну или я вообще ничего не смыслю.

А вот это

Снял с охраны свободными руками. (любым способом)

Открыл дверь.

Чтобы авто не закрывалось - надо чтобы не сработал режим АВТОВОЗВРАТ В ОХРАНУ (по неоткрытию двери). И для этого НИЧЕГО ЖАТЬ НЕ НАДО. Умная сигналка должна сама не возвращаться в охрану и не запирать двери , если водитель открыл дверь.

У Вас сигнализация видит двери или нет? Если снять с охраны  и распахнуть дверку -  в приложении на телефоне дверка у маФынки на картинке распахивается или нет? И не должно быть в настройках ИГНОРИРОВАНИЯ этого концевика (этих концевиков) - по идее сигналка должна видеть все двери боковые и не возвращаться в охрану, если открылась любая из них.  Пока концевиков видеть не будет  - что-то еще делать бессмысленно.

Оранжево-белый из разъема Х1 сигналки  куда подключен? 


И чем Вас не устроил сине-черный в заводской настройке? И почему на капот не поставили концевик? По крайней мере ни один из входов сигналки не назначен на концевик капота. В курсе, что  если  Вы при ОТКРЫТОМ капоте (но без контроля сигналой) в холодный день полезете проверять натяжку ремней, и тут вдруг наступит момент запуска мотора  ПО ТЕМПЕРАТУРЕ - она (сигналка)  дУМАЯ ЧТО КАПОТ ЗАКРЫТ - начнет заводить мотор, намотав Вас на шкивы и ремни...

Зона контроля ОТКРЫТЫЙ КАПОТ  - это зона ЗАПРЕТА ПУСКА МОТОРА.

Ну а теперь самое смешное -  в последнем выложенном Вами файле настроек СВОБОДНЫЕ РУКИ вообще  не включены, не говоря уже про  какие-то запреты. Это  во-первых. Он у Вас ВООБЩЕ ВКЛЮЧЕН сейчас - этот режим СВОБОДНЫЕ РУКИ или нет? Машина ставится на охрану при Вашем отходе на какое-то расстояние сама и  открывается при обратном приближении на более близкое расстояние, чем было при постановке?

Если нет, то О КАКОМ ЗАПРЕТЕ СВОБОДНЫХ РУК можно вообще разговаривать? Это во-первывх.

    А во-вторых -   Кто например поставил галку "запирать ЦЗ при открытых дверях" и зачем? А если её убрать и проверить - что будет после распахивания двери после снятия с охраны.

    В третьих  - в гибкой логике тоже могут быть логические ямы,  способствующие неверной работе основных режимов.


    Где АКТУАЛЬНЫЙ файл настроек. Самый последний, с которым у Вас  сигналка  возвращается в охрану ПРИ РАСПАХНУТОЙ ДВЕРИ.

    Чтобы сигналка не вернулась в охрану ПОСЛЕ ЛЮБОГО снятия с охраны - она должна корректно УВИДЕТЬ факт РАСПАХИВАНИЯ двери.

    Ну не думайте, что я такой идиот, что не подключил двери.

    И чем Вас не устроил сине-черный в заводской настройке? И почему на капот не поставили концевик?


    Свечи накала. на капот входов не хватило. Да и много ещё на что не хватило, на что хотелось бы.

    S96V2.slc

    Ну не думайте, что я такой идиот, что не подключил двери.

    И на старуху бывает проруха... А перепроверить за Вами можете только Вы. Нам приходится верить Вам на слово.

    Но упираясь ЗАОЧНО в Ваши проблемы , мы вынуждены задавать иногда дурацкие и даже ОБИЖАЮЩИЕ вопросы. Но иногда это срабатывает и  перепроверив за собой - авторы находят свои ошибки, в которые они не моли поверить  и  поэтому самоуверенно НЕ ПЕРЕПРОВЕРЯЛИ за собой наделанное неверно (по запарке, по недогляду, по ошибке, по заблуждению)...

    на капот входов не хватило.

    Жаль. Достаточно важный статус... Учтите на будущее написанное мною про зону КАПОТ и не суйте руки, не выключив автозапуск по температуре... Да и интервальные тоже...

    Впрочем у Вас есть розовый и желто-белый со странным назначением. Особенно желто-белый. Альтернативное управление  миганиями работает корректно только при наличии управления миганиями через  подключение к CAN (которого у Вас нет) и эта альтернатива предназначена для выдачи выравнивающего импульса против зависаний миганий... Зависаний по шине CAN... Если кнопка  аварийки с фиксацией и розовый подключен туда, то его настройка неверна. Должно быть "световые сигналы общий". А вот если  кнопка БЕЗ ФИКСАЦИИ, то не советую туда что-либо цеплять...

    По видео -  КНОПКУ  на метке для отключения свободных рук Вы должны нажать ПРИ ЗАХЛОПНУТОЙ ДВЕРИ!!! А не при открытой!!! Вы отменяете  НЕ ТЕКУЩЕЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ  (ВЫ ЕГО УЖЕ ОТМЕНИТЬ НЕ МОЖЕТЕ) - оно УЖЕ СОСТОЯЛОСЬ!!! Вы пришли к машине и она УЖЕ СНЯЛАСЬ С ОХРАНЫ!!!

    И ничего Вы уже отменить не можете!!!

    Захлопните дверь. После этого нажмите кнопку на метке - ВОТ ТЕПЕРЬ Вы ОТМЕНИЛИ то снятие  с охраны, которое могло бы быть потом, когда Вы уйдете, а потом вернетесь к машине! Вот ТЕ СВОБОДНЫЕ РУКИ, которые должны бы были сработать при Вашем возврате к машине - НЕ СРАБОТАЮТ. Их Вы отмените  включением охраны  не уходом от машины, а кнопкой на метке.

    То есть - пришли - она снялась  с охраны по свободным рукам - открыли дверь, ЗАКРЫЛИ ДВЕРЬ!!! Нажали кнопку на метке  ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ и ... ПОШЛИ ОТ МАШИНЫ. Потом вернулись  и ... ОТКРОЕТСЯ ИЛИ НЕТ при подходе  к машине , как она открылась у Вас в самом начале Вашего видео? Если НЕ ОТКРОЕТСЯ - я прав. Если ОТКРОЕТСЯ, то я Вам ничем уже не помогу.

    Доброго вечера. Розовый и жёлто-белый это же выхода.

    Входов свободных не осталось.

    Кнопка аварийки без фиксации, там всё работает.


    Доброго вечера. Розовый и жёлто-белый это же выхода.

    Упс. Пора спать. Уже мозги закипели...

    Проверяйте отмену СНЯТИЯ С ОХРАНЫ (то есть невозможность СНЯТЬ с охраны предварительно поставленного на охрану автомобиля. Полноценно поставленного - С ОДНИМ КВАКОМ сирены и отображением включенной охраны).

    Итак. добрался я до тахометра.

    Спаял схемку, подключил.

    Делителем добился похожих оборотов.

    Как-то не корректно работает. Может повиснуть на одной цифре, пляшет с 800 до 40, странно себя ведёт.

    Единственное, по схемке один номинал не нашёл, вместо 5,6 поставил 9,7.

    по схемке один номинал не нашёл, вместо 5,6 

    Если речь про резистор 5,6кОм (то есть 5600 Ом), стоящий  в цепи коллектора транзистора, то от его номинала  и от коэффициента передачи тока базы транзистора будет зависеть коэффициент усиления схемы П ОНАПРЯЖЕНИЮ. Однако  по ссылке словами описаны все ограничения, налагаемые на этот  резистор. Одно из важных ограничений -  его номинал должен быть ПРИМЕРНО в 5-10 раз меньше номинала резистора, стоящего в цепи базы...

    поставил 9,7. Если это КилоОмы, то в цепи базы надо ставить резистор  около 50кОм (43к, 47к, 51к, 56к)

    И еще - нет такого номинала 9,7 в стандартном ряду сопротивлений...

    Самыми массовыми  являются резисторы ряда Е24

    https://asenergi.com/pdf/rezistory/ryad_rezistorov_e24.pdf

    Но даже в  самом богатом  на варианты номиналов   так называемых прецизионных резисторов Е192

    https://www.radiolibrary.ru/reference/resistorseries/e192.html номинала 9,7 и кратных ему (97 ом,970 ом , 9700 ом=9,7кОм и т.д.) нет...

    И цифры цифрами на резисторе, а  еще бывают омы, килоомы и мегаомы... 

    Как-то не корректно работает. Может повиснуть на одной цифре, пляшет с 800 до 40, странно себя ведёт.

    Не встречал такого при правильно спаянном усилителе. Но мне проще - у меня осциллограф есть, а вместе с ним и возможность увидеть - что за импульсы на входе усилителя и какие они на выходе...

    Не исключено, что схема усилителя толком ничего не усиливает, как положено... Ну то есть СТАЛО ЛУЧШЕ, но в  амплитуда на выходе усилителя ПЛЯШЕТ...И иногда сигналка  по-прежнему не может их увидеть...