+1

E90 перестал работать автозапуск в мороз -15 °С

revenant_567 3 years ago • updated by Старик 3 years ago 6

Добрый день! Помогите решить следующую проблему с сигнализацией E90.

Сигнализация была установлена 2 года назад у официального дилера. И на протяжении двух зим проблем не наблюдал. Но этой зимой при понижении температуры ниже -15 °С автомобиль перестал заводиться с брелока (автозапуском).


Описание проблемы: Авто находится на "резервации" (программная нейтраль при МКПП). При попытке завести авто с брелока на экране отображается надпись «ЗПУС». Производится одна попытка запуска двигателя. Т.к. длительности прокрутки стартера 0,8 сек не хватает для запуска холодного двигателя, авто не заводится.


После этого брелок издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска. При повторной попытке завести авто с брелка – ситуация аналогична.


Примерно после 3-ей попытке такого запуска двигатель успевает завестись. Но на дисплее НЕ отображается признак запущенного двигателя и примерно через 2 сек двигатель глохнет (ощущение, что что-то его глушит). После этого брелок издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска.

С ключа авто заводится без проблем.


Когда температура выше примерно -15 °С автозапуск работает в штатном режиме, т.е. делается первая попытка прокрутки стартера 0,8 сек. Если после первой попытки авто не завелось, то делается вторая попытка автозапуска, и авто заводится. На брелоке отображается, что двигатель запущен.

Если некоторое время проездить на авто, то даже в -25 °С, авто заводится с автозапуска без проблем.


По данной проблеме 27.01.2016г. звонил в службу технической поддержки StareLine по номеру 8-800-333-80-30 но, к сожалению, мне не смогли подсказать, с чем связана данная проблема.

Прошу Вас помочь разобраться в сложившейся ситуации.

Доброго дня.

Исправить ситуацию смогут только в установочном центре.

Я могу высказать только предположения для проверки.

1) Конечно требуется проверить длительность вращения стартера и увеличить ее, если она установлена в минимальное значение.

2) Проверить модуль обода штатного иммобилайера, система плохо считывает сигнал и автомобиль не дает двигателю запуститься.

3) Возможно придется переподключить провод контроля работы двигателя.

Все это моно проверить и устранить у установщиков.

Адреса можно посмотреть па ссылке Где купить и установить

Спасибо.

А проблема в чем..в сигналке или в машине?....а то я имея ту же самую проблему что и у автора не получается пока что решить проблему даже тому человеку который асс в сигналках...есть много идей и домыслов почему происходит данная проблема, но чтобы все их проверить нужно чтобы зимой часто была такая отрицательная температура чтобы обеспечить остывание авто ниже "-15градусов". Но зима через месяц (максимум два) заканчивается...как быть? Помогите плиз.

Спасибо Вам за рекомендации. Как только температура на улице опуститься ниже "условных" -15 °С я попробую автозапуск и если ситуация повторится (а я думаю, что она повторится) буду обращаться к установщикам (оф. дилеру).


Но возникают вопросы:

1. Если на протяжении двух лет длительность вращения стартера была достаточна, почему сейчас её требуется увеличить? Автозапуск должен делать 4 попытки, даже при минимальных длительностях вращения стартера: 1-ая попытка - 0,8 сек, 2-ая попытка - 1 сек, 3-ая попытка - 1,2 сек, 4-ая попытка - 1,4 сек (судя по инструкции). А делает всего одну и даже иногда успешную.


2. Модуль обхода конечно можно и нужно проверить. Но почему он прекращает корректно работать при "условными" -15°С?


3. Провод контроля работы двигателя так же можно проверить. Но как это связано с низкими температурами?


И главный вопрос - почему автосигнализация ведет себя "НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ": автозапуск делая всего одну попытку и брелок издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска.


Так как подобная проблема возникает не только у меня, прошу Вас, данную проблему озвучить разработчикам программного обеспечения, которые скорее всего смогут сказать о причинах такого поведения автосигнализации.


Заранее благодарен!


А проблема в чем..в сигналке или в машине?.

Проблема в некорректной установке сигнализации и дополнительных устройств с нарушениями и ошибками, которые усугубляются морозом и плохим аккумулятором...


1. Если на протяжении двух лет длительность вращения стартера была достаточна, почему сейчас её требуется увеличить? Потому что пока автомобиль новый и аккумулятор тоже новый и стартер не замученный, систем а впрыска не накушалпсь грязи на заправках, а генератор - мАлАдцА и все контакты в замке зажигания, в монтажных блоках и в промежуточных разъемах проводки - не ослабли - ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАБОТАЕТ НА ГРАНИ ФОЛА:

мотор заводится с полпинка, проблем на борту нет и сигналке тоже напрягаться не надо...НО...

как только аккумулятор подустанет и станет проваливать напряжение при стартерном пуске НИЖЕ ПЛИНТУСА, как только свечки покроются нагаром, а форсунки - забьются - мотор начнет заводиться С БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОКРУТКИ, а чем дольше крутим стартером - тем тяжелее аккумулятору ДЕРЖАТЬ УДАР пускового тока, а если еще и мороз на дворе, то густеющее масло провернуть куда сложнее - начинается "привет-балет"... А если еще и контактики прослабли и обходчик как попало установлен и контроля "заведен/не заведен" нормального нет - пиши - ТРУБА ДЕЛО...

Автозапуск должен делать 4 попытки, даже при минимальных длительностях вращения стартера: 1-ая попытка - 0,8 сек, 2-ая попытка - 1 сек, 3-ая попытка - 1,2 сек, 4-ая попытка - 1,4 сек (судя по инструкции).

Это только при ПСЕВДОконтроле по напряжению бортсети. И то при условии, что сигналка НЕ ОШИБЕТСЯ при таком, с позволения, сказать "контроле" в оценке ситуации- ЗАВЕЛОСЬ/НЕ ЗАВЕЛОСЬ.Этот конроль является самым поганым и заложен в возможности сигнализации не для лодырей, а для тех, у кого в машине нет полноценных сигналов для контроля. Обычно это америкосы 1990х годов...

При полноценных контролях - по лампе генератора или Тахометру - крутить в процессе попытки будет либо ДО ЗАПУСКА МОТОРА (откинув стартер до истечения этих 6 сек сразу, как заведется) либо МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (6 сек - для ТАХО и то, что выставлено в настройке 9 для ГЕНЕРАТОР+). А вот будет делать ПОВТОРЫ или НЕТ - зависит уже от состояния аккумулятора - потому что если ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА НАПРЯЖЕНИЕ УПАДЕТ НИЖЕ 10 вольт, то ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОПЫТОК НЕ БУДЕТ, все автозапуски, активированные на брелоке - будут СБРОШЕНЫ, а на МКПП и программная нейтраль - тоже будет ОТМЕНЕНА и с брелока запустить даже пытаться не будет...- сразу ОСТ на брелок...

А делает всего одну и даже иногда успешную.

Вероятнее всего при стартерной прокрутке происходит просадка напряжения ниже 10 вольт. Читаем текст выше и инструкцию по установке...

САмое неприятное - что при попытке заводить ключом - машина скорее всего будет заводиться(!!!) и на слух - стартер при этом будет крутить довольно бодро (потому что для вращения современного стартера с планетарным редуктором хватит и 9 вольт и даже 8 вольт, а системе впрыска и поджига топлива хватит и 7 вольт, а в некоторых автомобилях и 6 вольт(!!!) хватает)...НО у сигнализации нет ушей, носа, глаз... Она ориентируется на сигналы на своих входах, один из таких сигналов - НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. А по регламенту - напряжение ниже 10,2 вольт - это СЕВШИЙ в хлам аккумулятор... И сигнализация, главная задача которй СИГНАЛИЗИРОВАТЬ владельцу и окружающим о покушении на автомобиль - СБРАСЫВАЕТ сервисную функцию - АВТОЗАПУСК (а на МКПП делает невозможным и дистанционный пуск с брелока)...


2. Модуль обхода конечно можно и нужно проверить. Но почему он прекращает корректно работать при "условными" -15°С?

не можно, а нужно. Всё просто - ЧИП-транспондер, помещенный в обходчик (или ключ вместе с ЧИПом в нем) - замерзает на морозе и чем холоднее - тем сильнее мерзнет и его ИЗЛУЧАЮЩАЯ способность падает. При безалаберном монтаже трансляция ЧИПа к замку зажигания происходит неустойчиво, а контроллер двигателя, не "увидев" ЧИП - не дает заводить мотор. При этом мигает лампочка ИММОбилайзера на табло автомобиля... Кроме того - нередко из-за безалаберного монтажа (без крепления блока и проводов) и при тряске на наших дорогах расшатаются пайки в разъемчиках и на плате обходчика. И он начинает плохо срабатывать и передавать сигнал ЧИПа

Про то, как НАДО монтировать обходчик - ТУТ

3. Провод контроля работы двигателя так же можно проверить. Но как это связано с низкими температурами?

Не можно, а НУЖНО. При неполноценном контроле сигнализация нередко провалы напряжения от включения печки, механизмов дросселя и других воспринимает за провалы от стартера (который еще и не включался) И... БОДРО РАПОРТУЕТ - "я завела мотор", а сама даже не пытается крутить стартер и стоит С ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ на все время запуска, но с так и не заведенным мотором... В этом "прелесть" ПСЕВДОконтроля по НАПРЯЖЕНИЮ бортсети... Поэтому - серо-черный проверить - куда подключен и насколько корректно и подключен-ли вообще. И СДЕЛАТЬ всё так КАК ПОЛОЖЕНО, а НЕ так КАК ПРОЩЕ...


И главный вопрос - почему ведет себя некорректно не только автозапуск (делая всего одну попытку), но и брелок (издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска).

Потому что вероятнее всего даже единственной - первой попытки толком и не происходит - в машине вместо вращения стартера раздается ЦАК, напряжение падает "ниже плинтуса", и на этом аривидерчи автозапуск - СБРОС автозапуска и ОСТ на брелок...


но и брелок (издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска).

Это сообщение - "в запуске отказано". Характерно для МКПП, если автомобиль или не подготовлен к запуску (не выполнена программная нейтраль), либо если возможность запуска СЛЕТЕЛА по тем или иным причинам...


Так как подобная проблема возникает не только у меня,

Да, это не редкость.

прошу Вас, данную проблему озвучить разработчикам программного обеспечения,

которые скорее всего смогут сказать о причинах такого поведения автосигнализации.

Эта проблема не связана с самой сигнализацией , её схемой и программным обеспечением. Она связана с ошибками, допущенными при монтаже и состоянием аккумулятора...


Все причины уже изложены выше. Подытожим:


Для того, чтобы запуск работал на любой машине со штатным иммобилайзером, необходимо:

1. Четкая работа обходчика ИММОбилайзера в любую погоду.

2. Четкое дублирование замка зажигания силовыми проводами сигнализации.

3. Четкое распознавание сигнализацией таких важных состояний автомобиля, как "мотор заведен и работает" и "просто включено зажигание".

4. Отрепетированный мотор, без проблем заводящийся с первой прокрутки (ну хотя-бы с двух-трех оборотов коленчатого вала), заправленный маслом и топливом по сезону, наличие охлаждающей жидкости - приветствуется.

5. ИСПРАВНЫЙ АККУМУЛЯТОР, способный отдавать стартеру пусковой ток при температурах ДО МИНУС 30 БЕЗ ПРОСАДКИ НАПРЯЖЕНИЯ ниже 10 вольт... (Иначе машину можно будет эксплуатировать только при температурах, до которых позволит аккумулятор, если он будет замерзать при минус 20 и отказываться крутить стартер БЕЗ ПРОСАДКИ НИЖЕ 10 вольт, то и эксплуатация будет возможна без проблем до минус 17-18-19...)

А на МКПП дополнительно:

6. Корректное подключение к цепи РУЧНИКА (НОЖНИКА) - стояночного тормоза.

7. Корректное определение "дверь открыта/дверь закрыта" БЕЗ ЗАДЕРЖКИ - то есть с подключением к концевикам дверей, а не к салонному освещению с плавным погасанием и задержкой взятия дверей под контроль.

8. Ну и разумеется - отсутствие ошибок подключений по другим зонам, из-за которых может слететь программная нейтраль: капот, зажигание, удар ОСНОВНАЯ ЗОНА (на последних прошивках вроде убрали по удару, но у старых - актуально).


Уф-ф-ф-. Зато ДЛЯ ВСЕХ, у кого такая проблема - написал - что, отчего и почему......









Уважаемый пользователь с ником Старик!

Спасибо Вам за советы в решении проблем подобных моей.


Но я прокомментирую Ваши ответы, применительно к моей проблеме.

1. Если на протяжении двух лет длительность вращения стартера была достаточна, почему сейчас её требуется увеличить? Потому что пока автомобиль новый и аккумулятор тоже новый и стартер не замученный, систем а впрыска не накушалпсь грязи на заправках, а генератор - мАлАдцА и все контакты в замке зажигания, в монтажных блоках и в промежуточных разъемах проводки - не ослабли - ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАБОТАЕТ НА ГРАНИ ФОЛА:

мотор заводится с полпинка, проблем на борту нет и сигналке тоже напрягаться не надо...НО...

как только аккумулятор подустанет и станет проваливать напряжение при стартерном пуске НИЖЕ ПЛИНТУСА, как только свечки покроются нагаром, а форсунки - забьются - мотор начнет заводиться С БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОКРУТКИ, а чем дольше крутим стартером - тем тяжелее аккумулятору ДЕРЖАТЬ УДАР пускового тока, а если еще и мороз на дворе, то густеющее масло провернуть куда сложнее - начинается "привет-балет"... А если еще и контактики прослабли и обходчик как попало установлен и контроля "заведен/не заведен" нормального нет - пиши - ТРУБА ДЕЛО...


Такое все это конечно возможно.

Но применительно к моей проблеме: если даже и произошло ослабление контактов в цепи запуска двигателя, её не решить увеличением длительности вращения стартера.


Автозапуск должен делать 4 попытки, даже при минимальных длительностях вращения стартера: 1-ая попытка - 0,8 сек, 2-ая попытка - 1 сек, 3-ая попытка - 1,2 сек, 4-ая попытка - 1,4 сек (судя по инструкции).

Это только при ПСЕВДОконтроле по напряжению бортсети. И то при условии, что сигналка НЕ ОШИБЕТСЯ при таком, с позволения, сказать "контроле" в оценке ситуации- ЗАВЕЛОСЬ/НЕ ЗАВЕЛОСЬ.Этот конроль является самым поганым и заложен в возможности сигнализации не для лодырей, а для тех, у кого в машине нет полноценных сигналов для контроля. Обычно это америкосы 1990х годов...

При полноценных контролях - по лампе генератора или Тахометру - крутить в процессе попытки будет либо ДО ЗАПУСКА МОТОРА (откинув стартер до истечения этих 6 сек сразу, как заведется) либо МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (6 сек - для ТАХО и то, что выставлено в настройке 9 для ГЕНЕРАТОР+). А вот будет делать ПОВТОРЫ или НЕТ - зависит уже от состояния аккумулятора - потому что если ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА НАПРЯЖЕНИЕ УПАДЕТ НИЖЕ 10 вольт, то ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОПЫТОК НЕ БУДЕТ, все автозапуски, активированные на брелоке - будут СБРОШЕНЫ, а на МКПП и программная нейтраль - тоже будет ОТМЕНЕНА и с брелока запустить даже пытаться не будет...- сразу ОСТ на брелок..


В момент запуска я конечно не контролировал напряжение. Если была просадка напряжения, то, как Вы писали, программная нейтраль должна быть сброшена и отобразиться ОСТ на брелоке. Ни того ни другого не происходит. Я описании выше указано, что повторно можно пытаться заводить авто с брелока (т.е. программная нейтраль не сброшена), и надписи ОСТ на брелоке нет.


А делает всего одну и даже иногда успешную.

Вероятнее всего при стартерной прокрутке происходит просадка напряжения ниже 10 вольт. Читаем текст выше и инструкцию по установке...

САмое неприятное - что при попытке заводить ключом - машина скорее всего будет заводиться(!!!) и на слух - стартер при этом будет крутить довольно бодро (потому что для вращения современного стартера с планетарным редуктором хватит и 9 вольт и даже 8 вольт, а системе впрыска и поджига топлива хватит и 7 вольт, а в некоторых автомобилях и 6 вольт(!!!) хватает)...НО у сигнализации нет ушей, носа, глаз... Она ориентируется на сигналы на своих входах, один из таких сигналов - НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. А по регламенту - напряжение ниже 10,2 вольт - это СЕВШИЙ в хлам аккумулятор... И сигнализация, главная задача которй СИГНАЛИЗИРОВАТЬ владельцу и окружающим о покушении на автомобиль - СБРАСЫВАЕТ сервисную функцию - АВТОЗАПУСК (а на МКПП делает невозможным и дистанционный пуск с брелока)...


Просадки напряжения скорее всего нет (см. выше). После такой неудачной попытки при опросе параметра напряжения бортовой сети показывает 12,34В (но это не в момент запуска двигателя).


2. Модуль обхода конечно можно и нужно проверить. Но почему он прекращает корректно работать при "условными" -15°С?

не можно, а нужно. Всё просто - ЧИП-транспондер, помещенный в обходчик (или ключ вместе с ЧИПом в нем) - замерзает на морозе и чем холоднее - тем сильнее мерзнет и его ИЗЛУЧАЮЩАЯ способность падает. При безалаберном монтаже трансляция ЧИПа к замку зажигания происходит неустойчиво, а контроллер двигателя, не "увидев" ЧИП - не дает заводить мотор. При этом мигает лампочка ИММОбилайзера на табло автомобиля... Кроме того - нередко из-за безалаберного монтажа (без крепления блока и проводов) и при тряске на наших дорогах расшатаются пайки в разъемчиках и на плате обходчика. И он начинает плохо срабатывать и передавать сигнал ЧИПа

Про то, как НАДО монтировать обходчик - ТУТ


Вот как раз из-за такой тряски в начале зимы перестал работать автозапуск. Проблема - съехал в сторону чип. Симптомы - включается зажигание, сигнализация "не видит" чип и даже не пытается заводится. После того как завершиться неудачей 4-тая попытка, процедура автозапуска останавливается и на брелоке отображается "ОСТ".

Устранили установщики оф. дилера.


3. Провод контроля работы двигателя так же можно проверить. Но как это связано с низкими температурами?Не можно, а НУЖНО. При неполноценном контроле сигнализация нередко провалы напряжения от включения печки, механизмов дросселя и других воспринимает за провалы от стартера (который еще и не включался) И... БОДРО РАПОРТУЕТ - "я завела мотор", а сама даже не пытается крутить стартер и стоит С ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ на все время запуска, но с так и не заведенным мотором... В этом "прелесть" ПСЕВДОконтроля по НАПРЯЖЕНИЮ бортсети... Поэтому - серо-черный проверить - куда подключен и насколько корректно и подключен-ли вообще. И СДЕЛАТЬ всё так КАК ПОЛОЖЕНО, а НЕ так КАК ПРОЩЕ...


В момент запуска авто мощных потребителей нет (фары, обогревы выключены, обдув на 1-ой скорости).

Стартер крутит!. Но серо-черный проверим у установщиков.


И главный вопрос - почему ведет себя некорректно не только автозапуск (делая всего одну попытку), но и брелок (издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска).Потому что вероятнее всего даже единственной - первой попытки толком и не происходит - в машине вместо вращения стартера раздается ЦАК, напряжение падает "ниже плинтуса", и на этом аривидерчи автозапуск - СБРОС автозапуска и ОСТ на брелок...


Первая попытка ЕСТЬ и ДАЖЕ ИНОГДА УСПЕШНАЯ (см. выше)! Я с ней рядом стоял. ОСТ на брелок НЕ ПРОИСХОДИТ! (см .выше)


но и брелок (издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска).Это сообщение - "в запуске отказано". Характерно для МКПП, если автомобиль или не подготовлен к запуску (не выполнена программная нейтраль), либо если возможность запуска СЛЕТЕЛА по тем или иным причинам...


Возможно, что эти звуки от брелока и стоит воспринимать как "в запуске отказано". Но 1. где это написано и 2. почему это происходит - программная нейтраль есть. Последующая попытка автозапуска сопровождается надписью на брелоке "ЗПУС". Если нет программной нейтрали эта надпись не появится.



прошу Вас, данную проблему озвучить разработчикам программного обеспечения,

которые скорее всего смогут сказать о причинах такого поведения автосигнализации.

Эта проблема не связана с самой сигнализацией , её схемой и программным обеспечением. Она связана с ошибками, допущенными при монтаже и состоянием аккумулятора...


Озвучить нужно для того, чтобы они глядя в "код" сказали, что эти "симптомы" будут только в той или иной ситуации. Раз уж это поведение автосигнализации не задокументировано.


А в целом спасибо за время, потраченное на проблему моей автосигнализации и многих других.

Подытожим:


Для того, чтобы запуск работал на любой машине со штатным иммобилайзером, необходимо:
1. Четкая работа обходчика ИММОбилайзера в любую погоду.
2. Четкое дублирование замка зажигания силовыми проводами сигнализации.
3. Четкое распознавание сигнализацией таких важных состояний автомобиля, как "мотор заведен и работает" и "просто включено зажигание".
4. Отрепетированный мотор, без проблем заводящийся с первой прокрутки (ну хотя-бы с двух-трех оборотов коленчатого вала), заправленный маслом и топливом по сезону, наличие охлаждающей жидкости - приветствуется.
5. ИСПРАВНЫЙ АККУМУЛЯТОР, способный отдавать стартеру пусковой ток при температурах ДО МИНУС 30 БЕЗ ПРОСАДКИ НАПРЯЖЕНИЯ ниже 10 вольт... (Иначе машину можно будет эксплуатировать только при температурах, до которых позволит аккумулятор, если он будет замерзать при минус 20 и отказываться крутить стартер БЕЗ ПРОСАДКИ НИЖЕ 10 вольт, то и эксплуатация будет возможна без проблем до минус 17-18-19...)
А на МКПП дополнительно:
6. Корректное подключение к цепи РУЧНИКА (НОЖНИКА) - стояночного тормоза.
7. Корректное определение "дверь открыта/дверь закрыта" БЕЗ ЗАДЕРЖКИ - то есть с подключением к концевикам дверей, а не к салонному освещению с плавным погасанием и задержкой взятия дверей под контроль.
8. Ну и разумеется - отсутствие ошибок подключений по другим зонам, из-за которых может слететь программная нейтраль: капот, зажигание, удар ОСНОВНАЯ ЗОНА (на последних прошивках вроде убрали по удару, но у старых - актуально).


У моих клиентов если и бывают проблемы, то из-за аккумулятора или проблем с системами двигателя...

Всё, что зависит от меня и сигнализации - обеспечиваю так, чтобы оно работало ГОДАМИ и БЕЗ СБОЕВ.

С тем же самым программным обеспечением и возможностями в настройках (ставлю системы разных моделей, разных периодов выпуска, в разной комплектации , на разные автомобили)...

Так что если устранить ошибки в монтаже и обеспечить/гарантировать живой аккумулятор на борту - проблем не будет...


Перечитайте еще раз написанное мною. Проведите дополнительные проверки. Посетите ГРАМОТНЫХ установщиков ВЖИВУЮ. Озвучьте свои проблемы. Покажите РАСПЕЧАТКУ с рекомендациями - что проверять и что устранять.

Как говорится - сколько не говори "халва" - во рту слаще не становится до тех пор, пока халва в рот не упадет...