Постоянно слетает запуск по температуре

необходимо проверить аккумулятор на просадку в момент кручения стартера. Если активировать режим и машина не заводилась днем, а потом завести с ключа и по приезду и постановке слетает "снежинка"?

Спасибо за совет, проверю.

Здравствуйте.

снежинка не горит Т2"-25",

Если температура двигателя -, а запуск настроен на -18, значит ночью была попытка запуска и двигатель не завелся. Рекомендую проверить работу системы с настройкой на более теплую температуру.

То есть при -18 не завелась, слетела. Выставляю снова на -18, но при этом температура двигателя уже -25, тут же заводится. Ну это же не логично. И как вы объясните то, что и без попыток, когда на улице тепло, она может просто так слететь? 

когда вы садитесь в авто в теплую погоду и заводите с ключа, возникает просадка напряжения в момент кручения стартера и если напряженние ниже 10В падает то сигнализация перезагружается и производится сброс прогрева.... проверьте у электриков аккумулятор и просадку в момент кручения стартера;) ну и сразу все встанет на свои места... либо аккум либо датчик, но я больше к первому варианту склоняюсь

Ночью завелась, удачно. Утром завелась, удачно. Тут же проверяю,  снежинка не горит. Завода с ключа не было. Тоже просадка?

Здравствуйте, землячка. Я так понял коротких ответов мало... Ну тогда запаситесь попкорном или чипсами и ... терпением. БукАФ будИт многА...

Ночью завелась, удачно. Повезло. Аккум, до того взбодренный во время достаточно продолжительной поездки перед постановкой на стоянку - "ВЫВЕЗ" этот пуск.

 Утром завелась, удачно. Под утро подхолодало,  аккум подзастыл, аккуму уже было труднее и он СДАЛСЯ...

Тоже просадка?

А почему  и нет.. Лично неоднократно наблюдал при акумулятре, балансирующем на грани в смысле ПРОСАДОК напряжения в бортсети такие приколюхи -  Машина ЗАВЕЛАСЬ  сигналкой ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ, что называется  В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, но напруга провалилась настолько, что перезагрузка  процессора сигнализации и слетание автозапуска всё-такит состоялась. Вот снежинка и пропала. 

Вам уже советовали - повторю еще раз - ПОСЕТИТЕ АВТОЭЛЕКТРИКА. Пусть он поставит вольтметр на клеммы аккумулятора, а Вы после этого - заведете машину ключом. Желательно два-три раза подряд (разумеется с промежуточными глушениями). Если в процессе этих запусков (с учетом того, что машина только что ехала и аккумулятора взбадривал  генератор, заряжая его, а в моторе масло растопилось до состояния жидкой жижки, а бензину легко испаряться и поджигаться) - напруга будет проседать хотя-бы до 10,2...10,5 вольт - УЖЕ ПЛОХО. Потому что НА МОРОЗЕ просадка станет куда  ГЛУБЖЕ (современный стартер способен крутить мотор и при 8-9 вольтах и даже при 7 - НА СЛУХ еще кажется, что крутит БЫСТРО). Если же даже на прогретом моторе просадка будет ниже 10 вольт, то всё совем плохо и удивительно, что машина еще умудряется заводиться  на холоде... И ничего удивительного, что СЛЕТАЕТ автозапуск... Бывает правда всё куда банальнее - окисленные и незатянутые как положено клеммы аккамуля. Итог будет тот же - ПЛОХОЙ КОНТАКТ тоже даст просадку в бортсети, особенно при появлении мощного потребителя - стартера...

Вот тут https://support.starline.ru/uploaded/file/13469/2/35988/433f54c9ae41a3a34adb8bae6d53456b.pdf прочтите внимательно написанное на стр. 75 (речь идет про напряжение питания НА ВХОДЕ В БЛОК сигнализации)...

Так как сигнализация подключена в салоне автомобиля, то до места её подключения будет еще просадка напряжения из-за потерь в штатных разъемах. Обычно критичным считается просадка напряжения на клеммах аккумулятора ниже 10 вольт, хотя отдельные экземпляры сигнализаций в отдельных машинах могут балансировать "на грани фола" и при просадках даже до 8 вольт...

Однако жить в постоянном страхе на грани этого балансирования - ЗАВЕДЕТСЯ-НЕ ЗАВЕДЕТСЯ, сбросит-не сбросит запуск - надо ли оно? Особенно - если аккумулятору более 5 лет (он честно свое отработал). Если меньше 3 лет, то надо разбираться - почему он так быстро сдался (возможно его бросали засаженным на морозе и его раздуло льдом, порвав всё внутри (потом его оттаяли и зарядили, но "инсульта" он уже хватанул и нормально фунциКЛировать уже не будет, потеряв емкость и получив повышенное внутреннее сопротивление), возможно генератор не выдает положенного ему тока заряда, возможно еще есть какие-то проблемы в электрике (например -на борту много мощных потребителей,  которые просят их кормить и генератор всё отдает им, а аккумулятору для подзаряда ничего не остается, а то еще и из него эти "кровососы" последнее высасывают, если "гена" не справляется с их аппетитом...... отрезок 3-5 лет - это характерно  для отказа раньше срока при режиме эксплуатации: частые пуски, короткие поездки на небольших скоростях (не выше 60 км/ч),  достаточно долгие стоянки... В общем - обычный ГОРОДСКОЙ ЦИКЛ...

АВТОЭЛЕКТРИК ждет Вас. Ну или посетите сеть магазинов "мир аккумуляторов" - в любом из них есть все необходимые приборы для проверки здоровья аккумулятора и обученные продавцы-консультанты, умеющие эти проверки производить...

Там и выяснится - что делать:

-заменить клеммы аккумулятора  на хорошие или просто очистить их от окислов и затянуть

-зарядить аккумулятор и починить генератор в машине (если он не выдавет положенного тока и,или не держит напряжение в бортсети) 

-отказаться от мощных  нештатных потребителей (если они есть - супермузыка, люстры и гирлянды светильников на крыше и бампере и т.д.)

-хотя бы раз в неделю найти повод  выбираться за город на трассу и  мчать "с ветроком", чтобы хотя бы раз в неделю радовать аккамуля полноценнывм зарядом родным "геной" или ставить аккамуль на зарядку от сети 220 вольт зарядником...

- или всё-таки пора поменять акккамуль, а чтобы он прожил подольше -помнить обо всех пунктах выше и следовать им...

Дочитали до конца? Ясность появилась? Что делать и для чего  надо это сделать - понятно?

спасибо за подробный ответ)