Замерзает сигнализация А93 can

стоит уже 10 лет

ни кто не читает инструкцию ...

а ведь предупреждали :

Срок службы
StarLine A93, А63 составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и
эксплуатируется в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации.

тоеть ни кто разбирается с проблемой не будет, просто замена? А практика есть? Где Старлайн рекомендует по истечении 5 лет менять сигнализацию на новую? 

слышу насос загудел но стартер не крутит как будто пол оборота жик и тишина и так 3 раза

акб замерз ... 

нет не замёрза, выше я  писал напряжение 12,50 . И с ключа завёл без проблем. 

а при прокрутке стартера ?

если при этом менее 9 вольт то сига ..........

Я уже каких советов только не слышал, и на -9 поставить прогрев, икумулятор поменять, или зарядить, и выхлопная замёрзла, это когда не знают в чем проблема и предлагают всё подряд, как напряжение может быть 9 вольт если брелок показывает 12,5 , и с ключа заводится без проблем, тем более по температуре двигателя показывает -15 значит машина заводилась час полтора назад и аккум за 20 минут получал зарядку. Допустим по каким тот причинам сигналка съела заряд с 12,5 до 9 за это время пока я шёл до машины с таким напряжением и с ключа не заведешь. 

Я уже каких советов только не слышал, и на -9 поставить прогрев, икумулятор поменять, или зарядить, и выхлопная замёрзла, это когда не знают в чем проблема и предлагают всё подряд,

А что Вы хотите при ЗАОЧНЫХ попытках решения проблемы. ВЖИВУЮ можно поставить точный диагноз. ЗАОЧНО -только ДОГАДКИ строить, перечисляя все возможные варианты...

как напряжение может быть 9 вольт если брелок показывает 12,5 , 

Показывает 12,5, пока стартер не включился. 

А коллега имел ввиду - что покажет ВОЛЬТМЕТР, поставленный на клеммы аккумулятора (а не брелок) когда Вы  поворачиваете ключ "на старт" и в машине начинает крутиться стартер. Он (стартер) - очень мощный потребитель. Ему надо много тока. Если аккумулятор не может дать этого тока - напряжение на нем сильно проседает. Если просядет НИЖЕ 10 вольт -сигналка откажется дальше крутить стартер. Потому что 10,2 вольта - это ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖЕННЫЙ аккумулятор... И сигнализации всё равно - это напряжение на аккумуляторе долго присутствует (и он реально севший "в ноль") или оно  просело кратковременно...

и с ключа заводится без проблем, 

У Вас есть уши. Вы слышите - крутиться стартер или нет. А крутиться (пусть рывками и толчками, но крутиться) -он может и при  7 (СЕМИ вольтах!!!), а при 9 вольтах  он НА СЛУХ крутиться довольно бодро и быстро (потому что  в современном стартере используется планетарный редуктор, снижающий нагрузку на его валу и ему легче крутить мотор). Электронике управления  современным мотором чтобы пшикнуть бензин в цилиндры и поджечь его  - хватает обычно даже 6  вольт....

У сигнализации УШЕЙ НЕТ. Она может только напряжение видеть, которое её питает. Напряжение просело  ниже нормы - АЛЛЕС. Запуск ХАЛЬТ! По дальнейшим  попыткам  запуска -  ЦУРЮК.

тем более по температуре двигателя показывает -15 значит машина заводилась час полтора назад 

Только позавчера замораживал машину клиента  для проверки - заведется или нет (он жаловался, что  не дожидается автозапуска (типО - автозапуск НЕ СРАБАТЫВАЕТ) и сам заводит с брелока посреди ночи).  При температуре за бортом минус 27 мотор остывал до температуры запуска МИНУС 15 в течение.... ПЯТИ ЧАСОВ (утеплительное одеяло для ускорения процесса было из-под капота убрано , с ним бы остывал еще дольше.)

И  мотор благополучно завелся (к этому моменту я вызвал клиента\. чтобы он сам своими глазами увидел этот запуск). Кстати - и просадку напряжения  при стартерном пуске  я тоже проконтролировал вольтметром. Увидел 10,6  вольта и предупредил клиента, что если мороз будет посерьезнее, то есть вероятность, что замерзший аккамуль  станет причиной непуска...

и аккум за 20 минут получал зарядку. 

Это хорошо, что получал. Но  какая у него остаточная емкость и какое внурренее сопростивление на сегодня?

Допустим по каким тот причинам сигналка съела заряд с 12,5 до 9

1) Заряд измеряется в кулонах. В автотехнике используется внесистемная единица - Ампер-Часы

2) В вольтах  измеряется напряжение . По мере расходования заряда напряжение на химическом источнике тока падает и является КОСВЕННЫМ показателем степени заряженности (разряженности) этого химического источника...

3) Сигнализация не может  съесть столько заряда за такое время, чтобы напряжение упало с 12 до 9 вольт... А вот стартер -ПОПРОСИТ ампер 150-200 (а может и  больше). Не надолго. Всего на несколько секунд, но  аккамуль должен их выдать... Если  он не может, то  идет ПРОСАДКА напряжения на источнике питания  по закону Ома для полной цепи. Вольтметр в помощь. Вольтметр на клеммах аккумулятора. 

за это время пока я шёл до машины с таким напряжением и с ключа не заведешь.

Читаем текст выше...

А что Вы хотите при ЗАОЧНЫХ попытках решения проблемы. Но вы то сделали умозаключения что аккумулятор у меня гавно, и зарядка проседает, хотя 2 дня машина заводится аккумулятор получает зарядку и какое то тепло,от двигателя, и 2 года назат на реально дохлом аккумулятор небыло таких проблем как сечас, ну понятно, вопросов больше нет. 

Я никаких выводов про Ваш аккумулятор не делал. Я ПРЕДЛОЖИЛ Вам подключить на клеммы аккумулятора вольтметр и на основании его показаний самостоятельно, без меня, сделать выводы о состоянии  своего аккумулятора. А чтобы было доходчивее - я долго и нудно рассказывал -  о какой такой просадке вел речь коллега и почему Вы не видите этой просадки.  И рекомендовал, чтобы увидеть - есть у Вас просадка ниже плинтуса или нет  - подключить вольтметр к аккумулятору и смотреть -что он покажет при попытке крутить мотор стартером.

При анализе проблем  я  привык верить показаниям приборов,  а не  ощущениям клиента...

Подключить свой вольтметр к аккумулятору Вашей машины возможности не имею. Но такая возможность есть у Вас...

Вольтметр подключать будете? Если ДА, то рекомендую это сделать после долгой стоянки с хорошо промерзшим автомобилем.

Я бы согласился с вашей теорией о просадке, если бы авто простояло 2 дня в морозы не заводясь и аккумулятор не получал зарядку, а так как авто заводился примерное 3 раза за ночь и столько же днём, работая по 20 минут, но проверить придётся потому что проблему эту как то решать надо, и судя по постам в интернете это не единичные случаи. 

Вольтметр подключать будете? Если ДА, то рекомендую это сделать после долгой стоянки с хорошо промерзшим автомобилем.

Это  позволит увидеть картину четко. При теплом моторе и не сильно промерзшем аккумуляторе картина будет смазана и  не так явна...

Если  при такой проверке напряжение на аккумуляторе не упадет ниже 10 вольт-  причины надо искать в чем-то другом. Если упадет - есть о чем подумать.

Проверили напряжение было 10.3 на момент запуска 

Проверили напряжение было 10.3 на момент запуска

Это плохо.  Аккумулятор еще  боле-менее жив. Хотя уже на грани. Будет чуть холоднее и напряжение на нем "провалится" ниже 10 вольт... Однако если в проводке немолодой машины есть  плохие контакты, на которых тоже могут быть потери, то  до сигнализации, подключенной где-то в салоне машины может дойти уже  меньше 10 вольт... А искать  такие потери  в разъемах и монтажных блоках - тот еще квест...   В общем - самая неприятная ситуация- по отдельности  вроде как всё исправно, но чуть-чуть  поплохевшее, а в  общем и целом  все эти недочетики, сложившись в кучку - дают безрадостную картину... Нужен грамотный автоэлектрик.

Возможен такой вариант-при морозах ослабевает контакт(Масса,в разъёмах колодок,других соединениях-скрутках)?

ну вот тоже есть такие мысли что где то в соединениях при морозах со временем пропадает контакт, окисление, конденсат, я не специалист не знаю как соединяется сигнализация через Кан шину, только что мне говорили установщики , что подключение по каншине не требует вмешательство в штатную проводку, однозначно нам следующей неделе загоняю машину смотреть, я уже готов поменять полностью сигнализацию лишь бы решить проблему. 

нужно установщику показать машину. В момент когда не работает ничего. Чтоб мастер посмотрел на месте чего именно не хватает. 

Все остальное - попытки угадать.

Машину загонял к установщику на сутки смотрели, сказали всё нормально, перевернули спрятаный ключь чипом в другую сторону, сказали лежал не правильно , но 8 лет проблемм не было, ну и подклеили обходчик, всё, ну сечас морозов нет -15-17 машина без прогрева, и заводиться с брелка, проверить получится только в следующем году когда будет -30 и машина будет стоять на прогреве каждый день. 

Всем доброго утра и с праздником День защитника отечества, К нам пришли морозы это конечно жесть днем 22 ночью 30 ,такие морозы в конце февраля, ну за то я проверил работу автозапуска на сигнализации , немного предистории машина на прогреве на -15 стоит около дома и два дня заводится а на третий день глюк и сбрасывает с прогрева , загонял к установщикам с их слов перевернули чип лежал другой стороной и подклеили обходчик , все больше ничего не делали , и вот у нас морозы и машинка отлично заводится как и раньше пошел уже четвертый день проблем нет , значит все таки глючил обходчик , что там подклеили куда и как  я не знаю , но это помогло , когда вся эта история началась с машиной я звонил знакомому я выше писал он раньше занимался сигналками , он сказал езжай туда где тебе ставили сигналку и скажи что бы пропаяли обходчик , видать он оказался прав , но сама ситуация я приежаю в сервис и говорю спецам надо пропаять обходчик , думаю меня бы послали , тем более что больше половины установщиков уверены что все глюки с сигнализацией это неисправности автомобиля и причины надо искать в автомобиле , вот такая история , всем удачи на дорогах и грамотных спецов в помощь.

пропаивать - маловероятно что в этом дело. А вот чип в нем чуть переместить внутри антенны - это вполне может быть правдой.

Глюк повторился, 24 ездил на машине всё отлично, до этого 3 дня стояла на прогреве заводилась , сегодня 26го в 5:30 опять глюк снялась с прогрева, попробовал с пульта, пульт пропиликал и надпись ост -7. Вышел завёл с ключа, снял с ручника поставил, заглушил, сразу  завёл с пульта, попил кофе и поехал на работу, морлзы стоят ночью -30 днём -20 . Задолбали уже эти танцы с бубном.Читал здесь на сайте статью человек писал про глюк с ручником типо каншина глючит, и он при подключении сигнализации ручник  всегда подключает по аналогу, даже писал какие провода куда подключать. 

Читал здесь на сайте статью человек писал про глюк с ручником типо каншина глючит, и он при подключении сигнализации ручник всегда подключает по аналогу, даже писал какие провода куда подключать.

По-хорошему не только ручник  разумно переделать в аналоговое подключение...

CAN-это не волшебство и не панацея. У него свои "тараканы".

Подробности тут https://www.alarmforum.ru/forum55/thread15807.html (самое интересное на стр 3 и 4)

Но мы опять тычем пальцем в небо... Возможных причин сброса программной нейтрали не одна и не две.

Некорректный/нестабильный  контроль зажигания, ручника, тормоза, "мотор заведен" - это  тоже возможные причины

Ну вот проблем может быть море, и никто разбираться не будет, потому что установленую сигнализацию и дополнительно всю заизалированую всю вскрывать заново и переделывать никто не возмется, и ещё если ставить новую сигнализацию как убедить установщика подключать по аналогу если в авто есть каншина и всё подключается по каншина. 

Сегодня провёл эксперимент, взял запасной ключ с чипом и чип приклеил на замок зажигания, ушёл на работу , утром пришёл машины не заведена, тишина а дома брелок показывает что авто работает, идёт отсчёт времени типо заведена. Ещё вчера  смотрел ошибки сканером и там вылезла ошибка, B10D7  Ключ PATS. 

Код B10D7 сигнализирует о том, что модуль охранной системы/иммобилайзера не распознаёт или получает некорректные данные от ключа PATS, из‑за чего запуск двигателя блокируется или регистрируется ошибка в системе.. 

вообщем на улице -28 машина замёрзла. 

Ну вот проблем может быть море, и никто разбираться не будет,

Если установку делал я, то буду. Если гарантийный период не закончился - делать это буду бесплатно.

Правда при своих установках стараюсь изначально делать так, чтобы переделывать-доделывать ничего не приходилось. Но полностью этого избежать не удается. Машины заезжают на установку разные разных брендов и моделей в разном техническом  состоянии и не всегда удается  учесть все нюансы их бортовых систем.

Если установку делал не я, то   тоже буду, но это займет больше времени и скорее всего  потребует ПЕРЕМОНТАЖ (если это имеет смысл и сигналка еще не выработала свой ресурс).

потому что установленую сигнализацию и дополнительно всю заизалированую всю вскрывать заново и переделывать никто не возмется, 

Если сигнализацию устанавливал я, то мне это не потребуется - клиенту выдаю полный комплект документов:  что-куда-как зачем. Поэтому РАЗБИРАТЬ И РАЗМАТЫВАТЬ ну прям ну всё мне не потребуется. Только коррекция того, что надо откорректировать в подключениях и настройках.

Если установка не моя и никаких данных о том - что куда-как-зачем у владельца нет, то  демонтаж НЕИЗБЕЖЕН. А потом новый МОНТАЖ, с "нуля" и совсем по другой схеме (как правило "чуть-чуть доделать" чужой монтаж просто нереально).

Иногда проще и эффективнее установка новой сигнализации (если старая изуродована беспредельно и  добавлять туда проводов просто некуда - всё ""лишнее" повырвано "с мясом" или  если старая проработала 5 и более лет).

и ещё если ставить новую сигнализацию как убедить установщика подключать по аналогу если в авто есть каншина и всё подключается по каншина.

Настоящего мастера в этом убеждать не требуется. Он сам  прекрасно знает, что "нуФсёнупрямпАканУ" - это путь в проблемы.

Сегодня провёл эксперимент, взял запасной ключ с чипом и чип приклеил на замок зажигания, 

НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЕЙТЕ!!! Ну или  отключите  обходчик иммобилайзера, который сейчас у Вас работает под управлением сигнализации! Если  машина будет  при каждом пуске ВИДЕТЬ  сразу ДВА ключа - через некоторое количество повторений ОШИБКИ (ведь ДВА ключа в замок не воткнуть и одновременное видение ДВУХ ЧИПов - это НОНСЕНС и серьезная ОШИБКА!!! ) - запуск мотора будет ЗАБЛОКИРОВАН и Вы повезете машину в эвакуаторе в Форд-центр.

\ушёл на работу , утром пришёл машины не заведена, тишина а дома брелок показывает что авто работает, идёт отсчёт времени типо заведена. Ещё вчера смотрел ошибки сканером и там вылезла ошибка, B10D7 Ключ PATS.

ЧИ-И-И-ИП с замка ДОЛОЙ!!! Пока не поздно!!!

Код B10D7 сигнализирует о том, что модуль охранной системы/иммобилайзера не распознаёт или получает некорректные данные от ключа PATS, из‑за чего запуск двигателя блокируется или регистрируется ошибка в системе..

ДВА КЛЮЧА в одном замке зажигания - НОНСЕНС!!! Машина не готова к таким извращениям!

вообщем на улице -28 машина замёрзла.

Рискованные эксперименты  с извращениями вместо лечения болезни - путь  в еще большие проблемы, чем они уже есть...

ошибка B10D7 была до эксперимента, второй чип убрал, ну вот решил на такой эксперимент потому что к кому загонял сказали всё нормально, аккумулятор снял жду тепла, потом поеду опять к устаноащикам, сколько сейчас в деньгах а 93 v2  ? Установить 

сколько сейчас в деньгах а 93 v2 ? Установить

В разных городах на разные машины цена разная. CAN-модуль тоже добавит цену.

Узнавайте  в своем населенном пункте у своих установщиков.

МИНИМАЛЬНАЯ рекомендованная цена (сигнализация+установка), назначенная производителем сигнализации,  в городах с населением меньше 0,5млн жителей

21200 без CANа

и  28350  - с CANом

( это цена  за сигнализацию с ДВУМЯ брелками, комплект ЭКО с одним брелоком будет дешевле, но некоотрые установщики такие комплекты принципиальн не устаноавливают, чтобы  им ночью не звонили с текстом :"потерял/утопил, растоптал ЕДИНСТВЕННЫЙ БРЕЛОК - что мне теперь делать?")

В зависимости от дополнительных работ, зависящих от нюансов машины, -будет дороже.

Брать  в интернете без установки, а потом искать - кто установит - так себе затея. Обычно выходит дороже, если брать  оригинал. А если купить подделку пАдИшевлИ, то уважающий себя установщик просто откажется её ставить, зная, что работать нормально она не будет, а ему потом с этим всем "разгребаться"...

Черт как убедить себя выкинуть 30000 на новую сигналку, сейчас таких морозов нет, всего -15 ,  и проблемм нет, всё работает, открывает закрывает заводит с пульта, и с пульта метров с 300., видимых причин нет, глюков то же нет,  наверное в следуушую зиму когда авто опять замёрзнет по причине слёта автозапуска. 

Черт как убедить себя выкинуть 30000 на новую сигналку, сейчас таких морозов нет, всего -15 , и проблемм нет, всё работает,

Выкидывать не надо. Надо  ОТЛОЖИТЬ эту сумму и ... ждать морозов. Дедушка Мороз - он такой. Он  - убедительнее всех уговорщиков. А поскольку до  новых серьезных морозов никак не меньше полугода, то  можно себе позволить даже "рассрочку". Купить  как в детстве копилочку-поросенка и  каждый месяц засовывать туда  купюру с цифрой 5 и тремя нулями после неё...

кроме этого  заняться делом куда более важным - за эти полгода НАЙТИ хорошего во всех смыслах установщика у себя под боком. И возможно даже УСПЕТЬ показать ему свою машину со своей сигнализацией  ДО  морозов. Так сказать - пока не сезон и он  ПОЧТИ скучает без работы. Возможно он возьмется произвести перемонтаж этой...