Не запускается с авто запуска на холодную Рено лагуна 2

надо прокрутку стартера в програмировании увеличить

обратитесь по месту установки . очень похоже на неправильное подключение.

Проверь п.№9 по таблице программирования №2 там есть 4 варианта длительности прокрутки стартера (кроме тахометра) 0,8 сек. 1,2 сек. 2,0 сек. 6,0 сек, по умолчанию выставляют 0,8, у тебя на холодном двигателе не хватает времени. У меня также было, поставил 2 сек., стало все нормально.

юрий а вы что установщик? вы зачем раздаёте советы в которых не понимаете? вам на будущее, время ставится максимальное 6 сек. а сигналка по нужным проводам должна определять запущенный двигатель и сама выключать . на вашей машине стартер вообще сам выключается когда машине надо а вот у человека он может сгореть после ваших советов. на своей машине делайте что хотите вот только тут ненадо такие советы раздавать.

ну я поделился просто

У меня было 0.8, это мне установщики установили, не хватало, поставил 2 сек все стало норм.

у всех автомобилей разное подключения и разные настройки . а судя по словам человека провод контроля заведённого двигателя вообще не подключен а определение включено по напряжению что совсем не правильно на ключевых авто. поэтому рекомендую обратится к установщикам для правильного подключения. увеличение времени прокрутки возможно поможет при таком неправильном подключении но только на холодную , потом при прогретом двигателе будет сильный перекрут , что может убить стартер

Да ладно. Он ведь ясно пишет, что у него стартер крутит где-то 1 сек, у него явно стоит время прокрутки 0, 8 сек., а не 6 сек. Многие установщики не заморачиваются даже в проверке, как у меня было. Пришлось мне самому исправлять.

На горячую стартер крутит и 2 и 3 и 5 Примерно сек. пока не заведется такая ерунда (крутит стартер 1 сек) только на холодную машину

Ну тогда тебе надо к спецам.

человек который устанавливал и не может разобраться, а лучше его в нашем городе нет

Вот и задайте ему вопрос КУДА подключен контроль

Вот это На горячую стартер крутит и 2 и 3 и 5 Примерно сек. пока не заведется такая ерунда (крутит стартер 1 сек) только на холодную машину

как раз и означает, что

а судя по словам человека провод контроля заведённого двигателя вообще не подключен а определение включено по напряжению что совсем не правильно на ключевых авто.

(как вариант - подключен неверно - не к тому проводу в проводке автомобиля) И ЭТО ПЛОХО!!! Потому что на горячую будет перекручивать, а на холодную - бросать преждевременно. Особенно - на дизельном автомобиле...

Нужно обязательно подключить серо-черный провод сигнализации и сделать настройки пунктов 9 и 11 в таблице SF под эти подключения. А для этого надо или найти импульсы тахометра или контрольный провод генератора. Мультиметр и осциллограф Вам и Вашему установщику в помощь...

И плохо, что

человек который устанавливал и не может разобраться, а лучше его в нашем городе нет

Скачайте и подарите ему полный текст Вот отсюда

Там много познавательного и, что немаловажно, - полезного. Если нет осциллографа, то хотя-бы светодиодный пробник надо собрать (или купить)...

А еще - желательно внимательно и вдумчиво прочитать инструкцию по установке, скачанную ВОТ отсюда с учетом версии ПО блока (на белом стикере 15х20мм на коробке и на блоке сигнализации).

серо-черный провод сигнализации подключен к контрольному проводу генератора

я не много не так описал процесс запуска стартер не крутит 1 сек а как только идет нагрузка сразу отрубается акум в норме сейчас проверял напряжение 12.9 под нагрузкой 11.6 генератор выдает 14.56

Стартер крутит 2 сек так запрограммировано

ВАЩЕ не понятно... я не много не так описал процесс запуска стартер не крутит 1 сек а как только идет нагрузка сразу отрубается Стартер крутит 2 сек так запрограммировано

Сменить место подключения и вариаент контроля

правильно я вас понял подключить сигнализацию к другим проводам питания и переключить серо-черный провод например на датчик тахометра

да

а почему на горячую проблем нет?

А это так важно?

Всё зависит от авто. У других наоборот

для меня это важно хочется разобраться

сначала надо знать куда и как всё подключено и настроено . и мне кажется что у вас подключено к датчику давления масла а не просто по напряжению . на холодную маслу густое вот и тухнет лампа намного раньше . надо искать другое место подключения которое реально будет информировать стгналку о запущенном двигателе.

подключено точно в гене проверили не один раз

100% по гене?

Разобраться? Разбирайесь....

Что нужно Вам дали ответв

а на горячую проблем нет так вашему двигателю уже 11 лет и на горячую давление масла не такое сильное и лампа гаснет позже и стартер отключается сразу. если был бы движок новый то у вас и на горячую плохо заводилась бы .

по гене это точно

тогда значит либо глюк у генератора ( при прокрутке на холодную) либо надо смотреть и проверять подключения .

я не много не так описал процесс запуска стартер не крутит 1 сек а как только идет нагрузка сразу отрубается акум

Подозреваю, что у Вас сигнализация попадает в логическую яму из-за слабого аккумулятора. В тот момент, когда она начинает крутить стартер - она успевает УВИДЕТЬ контрольный сигнал с генератора, но тут же происходит ПРОСАДКА напряжения в бортсети НИЖЕ 10 вольт и СБРОС ЗАПУСКА. Однако из-за того, что контрольный сигнал о запуске она считать успела - она пытается повторно заводить...

Проверьте пожалуйста с помощником - до какого значения "провалится" напряжение на клеммах аккумулятора при запуске С КЛЮЧА. Лучше , если вы проведете этот эксперимент после длительного простоя на холоде...

Дело в том, что когда мотор теплый и аккумулятор только что заряжался генератором - всё будет совсем по-другому - и напряжение просядет не так сильно (масло в моторе жиже, компрессия выше, а топливо испаряется лучше), и мотор раскрутится/подхватится "ходом с полпинка".

В Вашем случае ситуацию усугубляют свечи накала, которые при ХОЛОДНОМ пуске обязательно ВЫСАСЫВАЮТ "кровь"-энергию из аккумулятора еще до того, как она понадобится стартеру...

Если при проверке окажется, что напряжение просядет ниже 10 вольт, то думайте о замене аккумулятора. если просадка будет до 10,5...11 вольт, то можно пытаться потренировать аккумулятор хорошим зарядником, а если он обслуживаемый, то для начала - ОБСЛУЖИТЬ его - как положено...

Ключом современный автомобиль можно крутить и при 7-8 вольтах и на слух он крутится бодро (благодаря планетарному редуктору в нем), а электроника позволяет при таком уровне происходить запуску... Но вот сигнализация будет отменять процедуру запуска при просадке напруги ниже 10 вольт однозначно, а может и уже при 10,5..11 вольтах, так как одно дело - напряжение на клеммах аккумулятора и совсем другое - какое напряжение после монтажного блока и третье дело - что останется от этого напряжения после замка зажигания. Чем старше автомобиль, тем хуже контакты в его цепях и тем больше потери "по дороге" до потребителей. особенно таких любящих покушать, как стартер...

Напряжение в сети при запуске с ключа (на холодную) после обслуживания падает до 10.9 вольт ситуация не изменнилась

Напряжение в сети при запуске с ключа (на холодную) после обслуживания падает до 10.9 вольт ситуация не изменнилась

А что у Вас было ДО ОБСЛУЖИВАНИЯ? Я так понял, что с аккумулятором все-таки есть проблемки... Вы его позаряжали в надежде этим одержать победу?

Поймите - теперь я Вас отправлю мерить напряжение на красном проводе питания главного блока сигнализации.

Ведь он подключен не на аккумуляторе, а в салоне и до него в сети есть несколько монтажных соединений, на которых может на каждом потеряться от 0,1 вольта до целого вольта и более!!!

Но вот сигнализация будет отменять процедуру запуска при просадке напруги ниже 10 вольт однозначно, а может и уже при 10,5..11 вольтах, так как одно дело - напряжение на клеммах аккумулятора и совсем другое - какое напряжение после монтажного блока и третье дело - что останется от этого напряжения после замка зажигания. Чем старше автомобиль, тем хуже контакты в его цепях и тем больше потери "по дороге" до потребителей. особенно таких любящих покушать, как стартер...

Были прецеденты, когда попадались машины с позеленевшими контактами и потерями до 3 вольт и более (КЛЮЧОМ машины ЗАВОДИЛИСЬ!!!). Совсем недавно "лечил" Toyota CARINA, у которой в монтажном блоке под капотом силовой контакт AM2 выгорел до цветов побежалости (темно-фиолетового цвета). Человек доездился до того, что на аккумуляторе "проседать " перестало вообще... Просто при довороте ключа "на старт" всё гасло на табло (а на аккумуляторе при этом было +12,5 вольт, как и до поворота ключа ). Хоть с ключа, хоть с сигнализации. Но это он уже доездился, что называется. А начиналось всё - как у Вас - сначала - перестала заводиться сигнализацией, ему меняли стартер, аккумулятор, замок зажигания. И он продолжал маяться, потом стала через раз заводиться ключом... Потом не завелась вообще...

Может найти ГРАМОТНОГО автоэлектрика+специалиста по сигнализациям в одном лице ВЖИВУЮ (а не по переписке)? И отдать "пациента" в его руки? Я-то знаю - что и где надо смотреть, и написал Вам. Но Вы не торопитесь всё это проверить "от и до", что называется...

Неплохо-бы и с серо-черным проводом попутно поразбираться - куда он подключен и что там происходит... И верен-ли алгоритм происходящего на нем...

а где вы находитесь территориально

а где вы находитесь территориально?

профиль мой откройте (кликните по НИКу), там всё есть. В Сибири я нахожусь. У нас автозапуск - это жизнь.