0
Completed

Повышенный ток потребления А93 Can-Lin

Anzhek1 4 years ago • updated by Старик 2 months ago 13
Установлена данная сигнализация на Лада Гранта.Подключена была по кану и лину согласно карте монтажа.Все работало нормально претензий нет,но через несколько дней позвонил клиент и сказал,что аккумулятор разрядился.Проверка показала утечка 150 ма из них 50ма сигнализация.Снял кан-стало 20ма.Т.е. кан потребляет 30ма.Взял другой-то же самое.Это нормально?Кстати 100ма -это не засыпает блок электропакета,в гарантии человеку отказали,так как установлена сигнализация,а это конструктивное изменение жгутов проводов.И это при подключении кана и лина.
Under review
Добрый день.
Модуль CAN будет потреблять, только в случае передачи информации, при активной шине данных. Если провести измерения с отключенным CAN, то они будут равны просто сигнализации.
В Вашем случае, разряд АКБ вызван потреблением блока автомобиля, по чему он не засыпает, нужно проводить диагностику у дилера.
 Здравствуйте Иван.В том и дело,что КАН потребляет все время 30 ма.Я полтора часа ждал.Замеры делал и в охране и снято с охраны.А дилер 3 дня искал причину.В итоге отдали машину и написали.Для дальнейшего определения повышенной утечки тока необходимо заменить жгуты проводов имеющие конструктивное изменение в результате установки дополнительного оборудования.В гарантийном ремонте отказано согласно п.6.4 гарантийного талона.
   КАН и ЛИН отключил переподключил по аналогу.Все же по- меньше утечка.
Как проверялась утечка? В каком состоянии были двери во время проверки? Какой ток при полностью отключенной сигнализации (вынуть разъемы). Как подключена автомагнитола ?  Это бы надо знать, иначе информация не полная. То что дилеры отпихивают такие неисправности - известный факт. Нам однажды пришлось даже до Московского официального представителя НИССАН-Кашкай "добраться" . В оконцовке челу был заменен какой то штатный блок по гарантии... Жгуты то чего менять? Если и есть разрыв - то один, на LIN шине.... 
Сигнализация ни причем .Скорей всего так совпало.До установки ток не замерялся.Суть в том ,что дилер отказал в гарантийном ремонте уцепившись за разрыв провода ЛИН .Ток замерял при закрытых дверях.Ток при отключенной сигнализации 100 ма.Магнитолу тоже отключал.Магнитола штатная.Не засыпает блок электропакета.
При замерах надо:
а) захлопывать/закрывать ВСЁ, в том числе капот (или имитировать его закрытое состояние  ШТАТНЫМ КОНЦЕВИКОМ) и ЗАПИРАТЬ ЦЗ  любым способом.

б) ВЫЖИДАТЬ не менее ПОЛУЧАСА. Сразу после захлопываний/запираний потребление может быть и 0,5..1 А и более (пока фонарики подсветки в салоне и багажнике не погаснут), затем несколько снизится (до 0,1...0,2А) и МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ на таком уровне от нескольких минут до нескольких ДЕСЯТКОВ минут - ПОКА НЕ НАЧНЕТ "ЗАСЫПАТЬ" электроника.

в) БУС может не засыпать из-за утечек по воде, если концевики сырые (в межсезонье, особенно при езде по СОЛЕНЫМ дорогам это нередкость)... Может не все отвязали диодами при установке сигнализации? Конечно МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ на заведомо исправный БУС проще определиться - дело в нем самом или все-таки в проводах и  других элементах на борту авто...
Машина новая.Сигнализация была подключена по КАН иЛИН.Так,что концевики не надо развязывать диодами.Воды и соли тоже нет.Проверка утечки так и проверялась,как вы и описали.
Ну тогда ИСКАТЬ НА БОРТУ проблему... Больше ничего не остается...

Добрый день, имею похожую проблему...

Иногда при автозаводе машина заводится и сразу же вырубается, включается сирена, и идет звонок на телефон где говорится "Тревога" и всё (не говорит в связи с чем), на брелке при запросе статуса напряжение около 11 вольт.

Есть какая-то настройка времени задержки проверки напряжения?

Т.к. с ключа машина заводится с "пол-пинка" и напряжение если запроситьстатус сразу же после завода 13.3-13.9 вольт.

P.S. если верстаки это из-за просадки напряжения, зачем включать тревогу, она еще сильнее высаживает аккум?!

+1

Здравствуйте, ShadoW. У Вас совсем другая проблема, не такая, как рассматриваемая в этой теме и вам следовало по правилам форума СОЗДАТЬ СВОЮ ТЕМУ

Судя по описанному Вами

Иногда при автозаводе машина заводится и сразу же вырубается, включается сирена, и идет звонок на телефон где говорится "Тревога" и всё (не говорит в связи с чем), 

с высокой степенью вероятности это случается , как Вы и догадались - по причине  СИЛЬНОЙ просадки напряжения (при которой напряжение на борту падает настолько, что происходит СБРОС процессора сигнализации, его перезаргузка - как будто - В ОХРАНЕ сняли клемму и одели обратно - ВОТ ВАМ И ТРЕВОГА). Если в процессе стартерной прокрутки напряжение просядет ниже 10 вольт - такое вполне возможно.

на брелке при запросе статуса напряжение около 11 вольт.

Смотреть надо не на брелоке и не после неудачной попытки (хотя 11 вольт -это ОЧЕНЬ НИЗКО при отсутствии серьезного потребления), а ВОЛЬТМЕТРОМ прямо на клеммах аккумулятора ПРИ СТАРТЕРНОЙ ПРОКРУТКЕ. Если при вращении стартера напряжение упадет ниже 10 вольт - это уже НЕХОРОШО, если падение будет до 9 вольт и ниже, то  ПЛОХО, а если вольтметр покажет 8 вольт (!!!) и меньше  - а у современных машин со стартерами, имеющими планетарный редуктор НА СЛУХ стартер достаточно резво крутит  и при 8 вольтах и заикаться начинает  только при 7...6 (!!!), то Вам пора задуматься о покупке нового аккумулятора... Потому что

Т.к. с ключа машина заводится с "пол-пинка" и напряжение если запросить статус сразу же после завода 13.3-13.9 вольт.

говорит о том, что генератор работает исправно и зарядку дает. Ну для очистки совести  ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ можно повключать на борту как можно больше потребителей (фары-дальний, противотуманки,  вентилятор печки на максимум, обогревы стекол, подогревы сидений, магнитолу и т.д.  и , УДЕРЖИВАЯ 2000 оборотов по тахометру - запросить статус (а лучше И ПРАВИЛЬНЕЕ  вольтметром на клеммах  аккумулятора смотреть) - если будет не менее 13,6 (в идеале 14.0), то к ГЕНЕРАТОРУ  и натяжке ремня генератора претензий нет.

И еще - если на клеммах аккумулятора (аккумуляторов, если их у вас ДВА) есть бело-зеленые "ёжики" окислов, а поверхность покрыта  влажной пленкой кислоты, то надо :

- при помощи содового раствора (две столовых ложки на литр воды) удалить всё это (если в пробках есть дырочки - ИХ НАДО ЗАТКНУТЬ  подходящими затычками - заостренными палочками, спичками, зубочистками и т.д - ЧТОБЫ СОДА НЕ ПОПАЛА ВО ВНУТРЬ аккумулятора, а то она и там  ДЕАКТИВИРУЕТ кислоту)

- зачистить и затянуть клеммы, удалив корку окислов  не только снаружи. но ВНУТРИ -  с внутренней стороны колец клемм, одеваемых на столбики аккумов... КОНТАКТЫ должны быть НАДЕЖНЫМИ.

А то был у меня случай - "приезжайте -  ВАША сигналка  СДОХЛА, машина не заводится , даже зажигание не включается". Приезжаю - да  - реакции на пульт никакой, на поворот ключа в замке - тоже - говорю - "так аккумулятор сел". Ответ  - "аккумулятор исправен, мы его нагрузочной  вилкой проверили". Открываю  капот - а там на клеммах  - "ёжики" - снимаю - вижу КОРКУ налета с внутренней стороны клемм, скоблю  эту корку( соду то я не брал), одеваю обратно клеммы  и сигналка тут же начинает орать - её начали кормить!!! Отбиваем тревогу, снимаем с охраны и.. без проблем заводим машину ( предварительно СОБРАВ ОБРАТНО до того уже  повыдерганые разъемы в проводке, размотаные места подключений сигналки к замку зажигания, под капотом "полмотора" раскиданые ну и само собой разобраный салон в поисках блока сигналки, и всё это на морозе минус 20...)

Рекомендую посетить грамотного автоэлектрика ну или установщиков, у которых ставили сигнализацию и вместе сними провести все эти проверки. ВЖИВУЮ они точно найдут и превоисточник проблемы (а я могу ведь  и ошибаться зАОЧНО - не имея возможности всё проверить самолично) и  и её решение. 

Да, пардон не в ту тему комментарий оставил, вот ролик записал 

Судя по тому, как гаснут лампочки на табло приборки  при попытке крутить стартером (не подсветка ОПТИТРОН, а именно индикаторные лампы) - просадка напряжения имеет место быть.  Вольтметр на клеммах  аккумулятора и автоэлектрик поставят окончательный диагноз. Аккум-ли виноват, плохие контакты-ли на нем  или проблемы в проводке на участке от аккума до замка зажигания и места подключения силовых проводов сигнализации...

Автоэлектрик ЖДЕТ Вас. Ну или те, кто сигнализацию ставили. если они не мастУры-проводокруты, а реальные УСТАНОВЩИКИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ, то  в электрике автомобиля  они понимают не меньше автоэлектрика (а иногда и поболе)... 

Если же проверки не обнаружат ПАДЕНИЯ напряжения ДАЖЕ НА ВХОДЕ в блок сигнализации (потому что одно дело - напряжение на клеммах, и совсем другое - непосредственно - на входе в блок сигнализации -   у машины В ВОЗРАСТЕ возможны  потери  и плохие контакты по дороге от аккума до блока сигнализации...), то тогда останется только ДИАГНОСТИКА блока сигнализации в условиях сервис-центра Ультрастар.

В Алматы он есть, и даже не один


Фирменный центр StarLine (ИП Тунгатов Ж.А.)
  Алматы, ул. Тлендиева, д. 248
  Пн — Вс: с 9:00 до 19:00
  +7 (707) 944-81-08, +7 (727) 225-77-95

ТОО «Kristall-Auto» (ИП Ларионова М.А.)
  Алматы, мкр. Баян-Аул, д. 57А, 2 ярус, бутик №55
  +7 (701) 374-67-77, +7 (727) 319-12-42
  security@kristall-auto.kz      www.kristall-auto.kz

ТОО «Kristall-Auto» (ИП Ларионова М.А.)
 Алматы, ул. Щепеткова, 117А
  Пн — Пт: С 10:00 до 18:00; Сб: С 10:00 до 17:00
  +7 (707) 222-88-89
  security@kristall-auto.kz      www.kristall-auto.kz


но начинать "плясать" надо "от печки", то есть от ... аккумулятора...