0

Дистанционный запуск на холодную не срабатывает (..и не только).

Юрий Пономарёв 2 years ago • updated by Старик 2 years ago 6

Начну пожалуй с того, что в теплое время года все отлично. В основном все начинается к концу осени, когда начинает немного холодать и заканчивается поздней весной. Что продолжается уже 2 года. Проблем несколько, но думаю они как то связаны между собой:

1. Не срабатывает дистанционный запуск двигателя.

Поясняю. При попытке дистанционного запуска происходит следующие три явления:

1.1. Сигнализация подает три звуковых и световых сигнала, загорается панель приборов, стартер срабатывает на доли секунды и сразу выдается ошибка. С ключа же все нормально запускается с первой попытки.

1.2. Сигнализация подает три звуковых и световых сигнала, загорается панель приборов, стартер срабатывает, как положено прокручивает установленные 3.6 секунды, на брелке показывается что машина запустилась и работает. Но не тут то было. Садясь в машину понимаешь, что все приборы работают так как на запущенном двигателе, но сам мотор не работает. При попытке запуска с ключа, запуск не происходит (стартер крутит, но не схватывает). Для того что бы запустить двигатель необходимо снять автомобиль с дистанционного запуска(сигнализация подает 4 звуковых и световых сигнала), закрыть\открыть двери с помощью брелка. И тогда с ключа все работает отлично.

1.3. Дистанционный запуск двигателя срабатывает в штатном режиме, запускает мотор даже при температуре в -35С, но бывает это крайне редко.


2. Вторая проблема заключается в открывании\закрывании дверей и постановки на сигнализацию.

2.1. Индикация на брелке происходит, но двери не открываются\закрываются. С ключа же двери открываются\закрываются отлично, а так же с кнопки в салоне авто (концевики исправны и работают).


P.S. Однообразно происходит, что со старым аккумулятором, что с совершенно новым. Напряжение на аккумуляторе 12.6V.

По проблеме №1 - некорректный монтаж сигнализации.

Скорее всего неполностью или неверно продублирован замок зажигания (возможно - кто-то когда-то по недомыслию сделал сброс на заводские настройки и теперь функция зеленого толстого программируемого провода сигнализации не соответствует требуемому дублированию замка зажигания.)

На втором месте - некорректное подключение серо-черного провода сигнализации к проводке автомобиля и/или программирование варианта контрольного сигнала (опять-таки причиной может быть СРОС на заводские настройки)...

На третьем месте - отказ одного из реле в блоке сигнализации или пропадание контакта в местах соединений сигнализации с проводкой автомобиля - все-таки она уже не менее 6 лет в машине живет...

По поводу -

Для того что бы запустить двигатель необходимо снять автомобиль с дистанционного запуска(сигнализация подает 4 звуковых и световых сигнала), закрыть\открыть двери с помощью брелка. - а разве просто опускание ручника (у Вас МКПП и по идее Вы должны выполнять программную нейтраль, выходя из машины, главное действие - подъем ручника) не отменяет "автозапуск" - не гасит табло с отключением зажигания (если не вставлять ключ в замок зажигания)? И нажатие педали ТОРМОЗ в такой ситуации тоже не гасит табло? Тогда у Вас еще и проблемы с корректностью подключения оранжево-фиолетового провода сигнализации. Надо переподключить вот ТАК


По поводу

При попытке запуска с ключа, запуск не происходит (стартер крутит, но не схватывает).

Возможно - на автомобиле имеется штатный иммобилайзер и установлен ОБХОДЧИК иммобилайзера. Тогда - пока "включен" автозапуск - обходчик может не давать заводить мотор штатным ключом...


По проблеме №2 -

Индикация на брелке происходит, но двери не открываются\закрываются.

Амбарный замок на экране брелока символизирует включение/выклчение ОХРАНЫ, а не запирание/отпирание дверей...

Вероятнее всего что-то случилось с проводами сигнализации, отвечающими за подачу команд в цепи штатного ЦЗ автомобиля. Если эти провода протягивались в дверь водителя, то за много лет очень высока вероятность, что эти провода просто переломились-перетерлись в месте перехода из кузова в дверь (нередко их откусывают кузовщики при ремонте водительской двери с её снятием - штатные-то провода через разъем идут и его можно расцепить, а вот провода - сигнализации...). Но даже если подключение делалось в салоне автомобиля - всё равно надо проверять целостность этих проводов сигнализации, целостность предохранителей на них и надежность присоединения к проводке автомобиля...

А значит "пациента" надо показать "доктору" ВЖИВУЮ - подъехать к установщикам сигнализаций и изложить свои жалобы им. Хорошие мастера - знают - что смотреть и как лечить.

Еще я бы посоветовал переподключить красный провод питания сигнализации (именно тонкий красный из 18-ти контактного разъема, а не толстый из 6-ти контактного). Скорее всего он подключен совместно с толстым красным на цепь +12В замка зажигания. Тогда его нужно переподключить в другом месте к цепи +12В, например к + клемме АКБ.

Небольшое дополнение.

"1.1. Сигнализация подает три звуковых и световых сигнала, загорается панель приборов, стартер срабатывает на доли секунды и сразу выдается ошибка. С ключа же все нормально запускается с первой попытки."

- Панель приборов загорается, стартер даже не то что прокручивается, а просто делает первый рывок и сразу все гаснет, как будто внезапно пропало питание. На брелке сразу выдается ошибка St.

- После этой операции замки дверей не отпираются с брелка (может и до...?)

- Далее. Открываю машину с ключа, предварительно сняв с охраны. Запускаю с ключа двигатель, даю поработать около 30 секунд, вытаскиваю ключ, выхожу из машины и ставлю на охрану. Мотор глохнет, двери ЗАКРЫВАЮТСЯ. Произвожу дистанционный запуск с брелка, и, ВСЕ РАБОТАЕТ (стартер крутит, мотор запускается, двери открываются\закрываются)


Ну не может же за одну минуту излечиться перебитая проводка. Значит дело не в ней. А тогда в чем?

"На третьем месте - отказ одного из реле в блоке сигнализации" - может в этом скорее всего?


Повторюсь еще раз, все это безумие начинается с наступлением холодов. До этого каждый год все работает исправно.


Огромное спасибо за помощь. Можно еще изложить какие-то доводы. На выходных поеду к знакомому авто-электрику. Будем разбираться с проблемой.


И еще.

"- а разве просто опускание ручника (у Вас МКПП и по идее Вы должны выполнять программную нейтраль, выходя из машины, главное действие - подъем ручника) не отменяет "автозапуск" - не гасит табло с отключением зажигания (если не вставлять ключ в замок зажигания)? И нажатие педали ТОРМОЗ в такой ситуации тоже не гасит табло? Тогда у Вас еще и проблемы с корректностью подключения оранжево-фиолетового провода сигнализации. Надо переподключить вот ТАК" - Ручник работает исправно, глушит машину без ключа и снимает с дистанционного запуска.

Панель приборов загорается, стартер даже не то что прокручивается, а просто делает первый рывок и сразу все гаснет, как будто внезапно пропало питание.

Похоже на то, что напряжение в месте подключения проседает ниже порогового (возможно из за недостаточного контакта в разъемах авто, или плохой контакт в соединении ) для питания сигнализации. Поэтому и посоветовал:

Eugenyc вчера в 10:34

Еще я бы посоветовал переподключить красный провод питания сигнализации (именно тонкий красный из 18-ти контактного разъема, а не толстый из 6-ти контактного)

С ключа же все нормально запускается с первой попытки

Потому что при проседании в месте подключения сигнализации напряжения ниже порогового для питания сигнализации, дополнительному реле стартера хватает напряжения для включения, а питание на стартер реле коммутирует не через замок зажигания.

Запускаю с ключа двигатель, даю поработать около 30 секунд, вытаскиваю ключ, выхожу из машины и ставлю на охрану. Мотор глохнет, двери ЗАКРЫВАЮТСЯ. Произвожу дистанционный запуск с брелка, и, ВСЕ РАБОТАЕТ

Сразу после глушения напряжение АКБ выше, чем ежели к примеру через 1 час. И падает оно, соответственно, не до критичного значения для сигнализации. Попробуйте попозже, к примеру через 1-2 часа.

Либо АКБ, либо контакт по +. И проверьте подключение цепей питания сигнализации.

на брелке показывается что машина запустилась и работает. Но не тут то было. Садясь в машину понимаешь, что все приборы работают так как на запущенном двигателе, но сам мотор не работает.

Ну и нужно правильно подключить/настроить контроль двигателя.


P.S. если есть возможность, замеряйте на холодную напряжение на красном тонком проводе 18-ти контактного разъема сигнализации в момент прокрутки стартера ключом.


Спасибо за советы. На выходных будем разбираться.

Добавлю - если уж полезете смотреть монтаж и подключения - то с учетом Ваших уточнений

- Панель приборов загорается, стартер даже не то что прокручивается, а просто делает первый рывок и сразу все гаснет, как будто внезапно пропало питание. На брелке сразу выдается ошибка St.

проверьте состояние зеленого предохранителя на красном толстом проводе сигнализации и его колодки. если там есть следы перегрева - потемнения. оплавление, то замените и предохранитель и колодку.

(ошибка - SP - StartPenalty)...