0

Активаторы не работают, сгорели дорожки в блоке.

Оля Кравчук 3 years ago • updated 3 years ago 34

Подключено 4 активатора по 4А. Вчера машина не открылась.

При демонтаже блока и разбора его выяснилось сгорели на плате дорожки к реле.

До этого сгорели предохранители.

Дорожки восстановлены и при снятии с охраны они очень греются, при отключении двух активаторов нагрев минимальный, рука терпит, а при 4-х активаторах можно получить ожог.

Проводка новая, всё пропаяно, активаторы новые.

В чем причина?

Большой ток от активаторов, что дорожки не держат.

Очень разочаровался StarLine. Гарантии не будет, блок сам вскрывал т.к. от туда пахло гарью.

Как победить нагрев дорожек и на какую силу тока они рассчитаны.

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. сила тока, а у вас предохранители стоят 10А. как это понять. Два активатора вроде все нормально.

При срабатывании активаторов провал по напряжению на 2 вольта. т.е. с 12 В. до 10 с копейками В.

Речь про Хантер?

ДА УАЗ Хантер.

Со штатным ЦЗ?

Там нет ЦЗ, активаторы уставлены новые StarLine и всё соединено по схеме подключения к двухпроводным проводам системы запирания.

Понятно.

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. сила тока, а у вас предохранители стоят 10А. как это понять. Два активатора вроде все нормально. Так 4А ,это в идеале или без нагрузки.

Если тяги уберете от замков - будут работать . Разгружайте через реле и всё будет.

Если тяги уберете от замков - будут работать . Разгружайте через реле и всё будет.

А что с тяга ми и без них дорожка на отпирание, а теперь кусок проволоки нагревается до красна. Вот вам и хвалёная сигнализация.


Где бы схему найти, или 4 реле ставить?

А инженеры StarLine ответят или они забили. И почему в мануале не написать, что реле не силовые и дорожки на плате сгорят- ставьте люди добрые через дополнительные рыле.

А причем здесь собственно инженеры? )))

Делал НЕОДНОКРАТНО Гранты,Логаны,Сентру (те что без замков) ставил 4 и все работает . Не к приводам тут вопрос...надо добиться минимального сопротивления штатной механики замков.

Единственное предохранители 10А всегда меняю на 15-20А.

+1

сгорели на плате дорожки к реле. В чем причина?

В том, что Вы нарушили правила использования оборудования - допустили ПЕРЕГРУЗКУ каналов...

у вас предохранители стоят 10А. как это понять

А так и понять - на странице 8 инструкции по установке (если её нет в коробке, то не значит, что её не в природе - она тут) написано - МАКСИМАЛЬНЫЙ ток управления электроприводами замков дверей - 15А. Это ПИКОВОЕ значение в начальный момент "троганья моторчиков с места", далее он должен резко упасть ниже 10А

А у Вас

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. Так что ПЕРЕГРУЗКА НАЛИЦО (думаю, что в начальный момент ток вообще более 20А) И это говорит о том, что Вы ПЛОХО установили активаторы и/или не доработали замки автомобиля таким образом, чтобы ОБЛЕГЧИТЬ работу активаторов. Если этого не сделать, но защитить выходы сигнализации (далее напишу как), то неизбежно СГОРЯТ АКТИВАТОРЫ!!! Со временем, но откажут один за другим... Или начнут то хаотично недозаприать\недоотпирать то одну дверь, то другую то попарно, то в любом другом сочетании,особенно в мороз.

Как победить нагрев дорожек и на какую силу тока они рассчитаны.

На какую силу тока рассчитаны - написал выше, а вот как победить:

Когда устанавливаю ЦЗ на Волгу, Газель (УАЗов-469 на установке сигнализаций не было - бог миловал,только Patriot"ы) - снимаю замки и ... точу/пилю/подгибаю пластины и тяги, удаляю пружинки-колечки в качалках, смазываю, регулирую ЧТОБЫ ЗАМОК РАБОТАЛ ПЛАВНО И ЧЕТКО С МИНИМАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ (особенности нашАВТОпрома). Пока возвратов не было ни через год, ни через пять. И даже через 10 лет никто не вернулся с подобными проблемами...


Однако - как победить , наплевав на надежность работы электроприводов?

Берем два автомобильных реле, контакты которых рассчитаны на 30А минимум. Собираем на них то, что собрано сейчас на реле внутри StarLine. А именно:

аккуратно перекусываем синий и зеленый провода разъема Х2 между предохранителями и блоком сигнализации примерно по центру. Хвостики с предохранителями цепляем на контакты 30 (ПЕРЕКИДНОЙ) двух автореле, а предохранители меняем на номинал 20А.

Контакты НЗ автореле (88 или 87а по их маркировке) соединяем толстым проводом с массой.

Контакты 87 (НР) и 86 (один конец катушки) обоих реле соединяем с цепью +12 вольт неотключаемое через предохранитель 30А.

Контакт 85 (второй конец катушки) одного реле (к 30 контакту которого подключен зелный с предохранитлем) соединяем с огрызком зеленого провода, торчащего из разъема Х2, а контакт 85 второго реле - с огрызком синего провода Х2. Фишку черно-красного сдвоенного провода из разъема Х2 выдергиваем из красной мамки на толстом проводе разъема Х1 и втыкаем в черную мамку на черном проводе в 18 контактном разъеме Х3. Сине-черный и зелено-черный провода Х2 укорачиваем и изолируем.

Всё. Теперь дорожки в блоке сигнализации гореть не будут, предохранители скорее всего тоже гореть не будут (но если 20А сгорят, то можно смело ставить 25А, однако в этом случае я бы советовал синий и зеленый провода, как и провода, идущие до электроприводов замков заменить -их сечение 0,5мм квадратных для такого тока маловато (как впрочем и для тока 20А) - прилично будет теряться на них и греть их, а не крутить моторчики. Надо будет взять провода с сечением 2мм квадратных, а лучше 2,5мм квадратных. Автореле проработают несколько лет.

А вот за здоровье электроприводов я не ручаюсь...

При срабатывании активаторов провал по напряжению на 2 вольта. т.е. с 12 В. до 10 с копейками В.

А вот это и есть следствие того, что ПРИВОДЫ ПЕРЕГРУЖЕНЫ, требуют большого тока, а провода и дорожки не рассчитаны на такой ток - их сечение слишком тонкое и сопротивление для такого тока велико - они начинают греться и на них происходит потеря напряжения! Читаем вот это и основы электротехники.

Очень разочаровался StarLine.

Зря. Виновен не он, а незнание электротехники (разделы закон Ома, законы Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, энергия источника питания, КПД, потеря мощности, работа электрического тока ) и механики (разделы моменты сил, трение, мощность, работа) Вами - только без обид пожалуйста...

Гарантии не будет, блок сам вскрывал т.к. от туда пахло гарью.

Естественно и первое и второе - оборудование сожжено перегрузкой вследствие ошибок , вызванных незнанием ряда "особенностей " установки электроприводов, особенно в отечественный автомобиль, изготовленный "топором"... Поэтому гарантийным случаем не является...



Да обид нет. Все выше перечисленные особенности предусмотрел, и замки смазал убрав пружинки и т.д., и провод 2,5 кв. Вот наверно не учел, что поставил усиленные активаторы. Пока два активатора работают, завтра буду схему на реле собирать.

если я правильно понял то вот так.

И на картинке для особых нарисовано два активатора :).

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины.

Приводы не перегружены т.к. они не греются хотя...

+1

И на картинке для особых нарисовано два активатора :). так можно все 4, а не 2.

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины. кнопку стеклоподъемника и по "-" подключить.


Вот наверно не учел, что поставил усиленные активаторы.

Ну так с этого надо было начинать... Ведь они кушают куда больше стандартных... И выходы StarLine на них не рассчитаны вообще-то...

если я правильно понял то вот так.

ДА

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины.

Очень просто - берем клавишу с одним фиксированным положение - средним, и двумя нефиксированными - в одну сторону от среднего и в другую. Причем такую, что в среднем положении центральный контакт ни с чем не контачит и замыкается то с одним крайним контактом, то с другим при нажатии клавиши то в одну сторону, то в другую. Подойдет вот такой ВАЗовский от стеклоподъема. А схема внутри его ВОТ

Подключить эту клавишу надо так:

контакты 2 и 5 на массу. Контакт 4 к цепи габаритов, а контакты 1 и 7 - к зеленому и синему хвостикам из разъема Х2 ( к контакту 86 левого реле и контакту 85 правого реле на Вашей схеме).


Т.е. я так понял массу подавать с разделением от кнопки стеклоподъёмника.

Что такое с разделением? Просто импульс масса

Фишку черно-красного сдвоенного провода из разъема Х2 выдергиваем из красной мамки на толстом проводе разъема Х1 и втыкаем в черную мамку на черном проводе в 18 контактном разъеме Х3. Сине-черный и зелено-черный провода Х2 укорачиваем и изолируем.

Вот тут если не затруднит можно по подробней. Я так понимаю, что Сине-черный и зелено-черный провода Х2 укорачиваем и изолируем от массы отключаем т.е. подсоединение будет по схеме с положительным или отрицательным управлением.

А по поводу усиленные активаторы на коробке у всех написано ток коммутации 4А., я этому значение и не предал, на обычных тоже самое 4А.


подсоединение будет по схеме с положительным или отрицательным управлением.

+1

Т.е. я так понял массу подавать с разделением от кнопки стеклоподъёмника.

Думаю, что надо пояснить:

У Вас в исходном положении крайние контакты дполнительных реле будут висеть в воздухе. Но между ними и массой впараллель будет по НР (нормально-разомкнутому) контакту от сигнализации и от клавиши. И без разницы - откуда придет МАССА на катушку реле - через сигналку или с клавиши - реле сработает и вызовет подачу напряжения на активаторы в той или иной полярности - в зависимости оттого - какое реле - левое или правое сработает. если же вдруг так случится, что например на катушку левого реле массу подадите Вы, а на катушку правого массу подаст сигнализация, то НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ- одновременно сработают оба реле и подадут +12 на оба провода активаторов. Так как потенциалы на обоих щетках активаторов будут одинаковы, то разность потенциалов будет НОЛЬ - активаторы не сдвинутся с места. Но так как сигналка выдает короткие импульсы - 0,7 сек, то скорее всего Вы, удерживая клавишу вызовете сработку ЦЗ в ту сторону, в которую Вы клавишу и нажали. Только более 2-3 сек держать не советую - ДЫМ из активаторов пойдет. Поэтому детей в машине не оставлять!!! Ну или придется доработать схемку, добавив транзисторы, резисторы, конденсаторы и собрав полноценную схему формирования коротких импульсов с клавиши, как долго бы она не нажималась...

С кнопкой стекло подъёмника разобраться помогли огромное спасибо.

Я так понимаю коммутация управлениями замками будет по "-". К черно-красного сдвоенного проводу подключается не "+" , а "-".

Думаю наш разбор будет интересен, кто сам будет устанавливать и подключать сигналку.

+1

Я так понимаю коммутация управлениями замками будет по "-".

ДА-А-А-А!!!

К черно-красного сдвоенного проводу подключается не "+" , а "-".

Я это написал давным давно - читайте внимательнее.

Фишку черно-красного сдвоенного провода из разъема Х2 выдергиваем из красной мамки на толстом проводе разъема Х1 и втыкаем в черную мамку на черном проводе в 18 контактном разъеме Х3. Сине-черный и зелено-черный провода Х2 укорачиваем и изолируем.

Думаю наш разбор будет интересен, кто сам будет устанавливать и подключать сигналку.

Еще бы эти САМОустановщики ЧИТАЛИ то,что пишется ДРУГИМ самоУСТАНОВЩИКАМ... Но почему-то из раза в раз долдоним одно и тоже...


Спасибо за помощь, сразу хотела активаторы подключать по этой схеме, как на предыдущей сигнализации - там было конкретно написано подключение через дополнительное реле, а тут такой казус. Хорошо, что блок не сгорел полностью, а только дорожки.

Ещё раз спасибо, разобралось бы сама, но за дольше время. Ошибки учла, будем действовать :).

Еще бы эти САМОустановщики ЧИТАЛИ то,что пишется ДРУГИМ самоУСТАНОВЩИКАМ... Но почему-то из раза в раз долдоним одно и тоже...

НЕ НАШЛА ВЫШЕ ДОЛДОНИЮ :)))

+1

НЕ НАШЛА ВЫШЕ ДОЛДОНИЮ :)))

Ну так она запрятана за семью печатями в неизвестно каких темах, созданных неизвестно когда... Тут поиском надо рулить, подбирая словосочетания, чтобы поисковик зацепил нужную темку...

Спасибо за помощь, сразу хотела активаторы подключать по этой схеме, как на предыдущей сигнализации - там было конкретно написано подключение через дополнительное реле, а тут такой казус.

Пожалуйста! Я только сейчас осознал, что ПОХОЖЕ общаюсь именно с представительницей прекрасной половины человечества (нередко в профиле, созданном женщиной пишут их "половинки")... Удивлен выбору автомобиля, особенно с учетом города проживания (тому, что женщина ковыряется в "железках" - не удивлен - давно живу, много чего повидал и многим вещам не удивляюсь).

Хорошо, что блок не сгорел полностью, а только дорожки.

А91 вообще снискала славу "автомата Калашникова" - бюджетно, доступно, просто, надежно и безотказно, осваивается любым пользователем в кратчайшие сроки.


Вот только смущает

Все выше перечисленные особенности предусмотрел(_), и замки смазал(_) убрав пружинки и т.д., и провод 2,5 кв. Вот наверно не учел(_), что поставил(_) усиленные активаторы.

и

если я правильно понял(_) то вот так.

Что за раздвоение личности?

Да нет раздвоения личности. С начало я писала, потом муж, а дальше я. Говорила как подключать, а мужчины не слышат - потом выяснилось, что они у нас усиленные.

На счет машины,большее время проводим за городом, скорости не надо, а нужна проходимость и грузоподъёмность.

Спасибо за понимание, оканчивала СПбПТ направление КИПиА. :))

Поэтому детей в машине не оставлять!!! Ну или придется доработать схемку, добавив транзисторы, резисторы, конденсаторы и собрав полноценную схему формирования коротких импульсов с клавиши, как долго бы она не нажималась...

А вот за это спасибо, сейчас найдем и вспомним как платы рисовать, что такое паяльник вспомнили. УАЗ машина конструктор (у кого в детстве куклы были, а у кого гаечные ключи :))

+1

Смысл что то вспоминать....? Всё давно есть в продаже ,примерно так выглядит

Хорошо, а как он обзывается и если регулировки по времени импульса.

+2

Модуль центрального замка ,так и называется. Напишите в поисковике . Импульс там стандартный 0.8-1 секунда.

+1

Поставил +1 Роме,

Оля Кравчук, я верю в Вас и в то, что Вы справитесь, особенно с учетом оканчивала СПбПТ направление КИПиА. :).

Только надо будет все равно поработать Вашими ручками и головой. Клавишу надо будет подключить к белому и коричневому проводам относительно черного, соединенного с массой. В этом блочке надо будет порезать дорожки вокруг контактов реле так, чтобы на синий и зеленый провода эти маломощные реле с тонкими дорожками (тоже не рассчитанные на усиленные приводы ЦЗ) выдавали короткие импульсы массы, а не разнополярное напряжение, как задумано производителями блочка. И подключить синий и зеленый провода этого блочка туда же, куда и синий с зеленым провода из разъема Х2 сигнализации - на крайние выводы тех мощных реле по той схеме, что Вы привели.


ИЛИ, как ВАРИАНТ - выпаять из платы этого блочка внутренние реле, и впаять в отверстия платы, где были катушки мелких реле проводки от катушек Ваших мощных реле (контакты 85 и 86), отцепив катушки от изображенной Вами схемы, но оставив все толстые провода и соединения, касающиеся контактов 30, 87, 87а . А клавишу и выходы синего и зеленого проводов из разъема Х2 сигнализации подключить впараллель на белый и коричневый провода блочка.

Однако - прежде чем делать так (это избавит от резанья печатных дорожек в блоке) - нужно измерить сопротивление катушек мелких реле в блоке и катушек автомобильных мощных реле... Если окажется, что в блочке стоят реле с катушками 240...390 Ом, а автомобильные реле имеют сопротивления 70..100 Ом. то лучше не рисковать, а порезать дорожки - дело в том, что транзисторы, управляющие катушкаи реле в блочке могут не выдержать тока катушек с низким сопротивлением... Вы можете прочитать название на транзисторах, найти в интернете ДАТАШИТ (Datasheet) на них и оценить - выдержат они ток более низкоомных катушек или нет. Или заменить транзисторы на более мощные... Но согласитесь - аккууратно порезать дорожки и собрать на контактах мелких реле новую, нужную Вам схему куда проще...

На счет машины,большее время проводим за городом, скорости не надо, а нужна проходимость и грузоподъёмность.

Тогда выбор понятен.

Говорила как подключать, а мужчины не слышат - потом выяснилось, что они у нас усиленные.

Мы (мужчины) часто не слышим тех, кому следовало бы доверять. Особенно в силу стереотипов о разделении логики и сфер деятельности (ну типа - женщинам место на кухне). Тем более - у Вас образование практически профильное и законы Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца для Вас - не просто фамилии, особенно если Вам повезло с преподавателями...

особенно если Вам повезло с преподавателями..

Повезло, сейчас их уже нет (выпуск 95). С БЦЗ мысли такие были, второй раз на грабли наступать не хочется. Будем делать. Было две головы, а 4 ещё лучше. Спасибо за поддержку. (Редко такое бывает.)

Ну тогда удачи. И просьба отчитаться о положительном результате.

+1

Всех с наступающем Новым Годом!! Всем здоровья и успехов.

Здравствуйте. Осилили вашу схему подключения активаторов. Отработала ровно неделю и потерялась связь, опознание и прошивка брелков не помогала. Купила новую такую, при демонтаже антенны выяснилось, туда со стекла попадала водичка и контакты окислились и всё внутри. Теперь зато, у нас 4 брелка + запасная сирена и две сигналки одна полудохлая, но рабочая. Вчера вылезла странная ошибка L9П, поиск дал результат. Сейчас всё работает, надеюсь мороз её не с глючит. Единственное осталось подключить кнопку в салоне на закрытие и открытие, но очень холодно -28 .....-37 градусов, будем ждать потепления :)). Всех с наступившими праздниками, здоровья всем и успехов.

Блок управления ЦЗ ставить не стали, пока не реализована салонная кнопка. А так пока довольны, вроде работает. Напрягало моргание диода при езде, концевики не раз проверяла все было в норме, но этот гад моргал - начались морозы и выяснил, что дверь багажника имеет на морозе люфт, а кнопка много отрезана вот и моргало - мороз всё пакажет.

Купила новую такую, при демонтаже антенны выяснилось, туда со стекла попадала водичка и контакты окислились и всё внутри.

Значит надо разместить новую антенну так, чтобы исключить попадание влаги со стекла...

Вчера вылезла странная ошибка L9П, поиск дал результат. Сейчас всё работает, надеюсь мороз её не с глючит.

Если всё переделали грамотно, то не вылезет.

Напрягало моргание диода при езде, концевики не раз проверяла все было в норме, но этот гад моргал - начались морозы и выяснил, что дверь багажника имеет на морозе люфт, а кнопка много отрезана вот и моргало -

Бывает

мороз всё пакажет.

Это точно...

Единственное осталось подключить кнопку в салоне на закрытие и открытие, но очень холодно -28 .....-37 градусов, будем ждать потепления :))

Думаю - справитесь.

Спасибо за поддержку.