0

При автозапуске 1-2 оборота и новая попытка

виктор С 3 months ago updated by tviktor 3 months ago 40

При автозапуске, зажигание, 1-2 поворота коленвала, и новая попытка, так 4 раза. По завершении на брелок r20. 

По настройкам : стартер 6 секунд, контроль по генератору. 

6 секунд не отрабатывает. 

+1

Слишком мало информации... Не увидя всей картины можно только предполагать, что или:

1) или слишком слабый аккумулятор и при попытке запуска происходит просадка напряжения ниже 10 вольт и сигналка бросает запуск, не докрутив - так заложено в её алгоритме, так как 10 вольт - это сильно севший аккумулятор... (с ключа машина может заводиться, так как для пуска мотора может хватить и 7...8 вольт)

2)  или неверный контроль об успешном запуске мотора - еще не заведя мотора сигналка видит сигнал о том, что мотор уже завелся...И, не докрутив его - она отключает стартер. После этого сигнал о том что "завелось" - пропадает и сигналка понимает - "нет, всё-таки не завела" и делает новую попытку. Таких попыток в алгоритме заложено 4 штуки.

3)  или есть  проблемы с обходчиком иммобилайзера... Если при таких попытках еще и индикатор иммо на табло мигает - значит не срабатывает обход...

4) или есть какие-то другие причины...


А реально - чтобы выяснить - в чем дело в Вашем случае - надо смотреть машину специалистом ВЖИВУЮ. По интернету выяснить в чем дело - нереально. А не выяснив - и устранить проблему тоже нельзя... Покажите машину и всё в ней происходящее/не происходящее грамотному установщику сигнализаций... Он всё починит. Грамлотнгых ищем по сарафанному радио и/или ЗДЕСЬ. Но радио надежнее.

Дизель соренто. 

1) акб и года нет. Свежее заряженный. 

3) имобилайзер не мигает, его и нет

2) контроль по датчик давления масла. 

Сегодня залез в панель. Серый провод на датчике масла. 

Переставил серый провод на контроль по тахометру. Перестал даже выходить на автозапуск. И турботаймер не работает. 

Переставил

переподключили ? а перепрограммировали ? 

и если что серый = сирена ...

Серый с чёрным, перепрогоамировал, 11 функция,4 пункт 

При понятии ручника светодиод загорается? 

Спасибо, мил человек!

Все верно, видимо тахосигнал недостаточен. При заведеном нет дымка на дисплее. 

Надо переделать на генератор. 

До этого на лампе масла было, а она при запуске мигает, вот видимо и сбрасывает. 

Вернулось к первой ситуации, турботаймер работает, пытается завести и 4 попытки. 

Поставил по генератору плюс, минус не встаёт на программную нейтраль. 

Может это из-за ручника быть? Отсутствие диода? 

как ищите сигнал ( Тахо и гену ) ?

По мануалу, есть распиновка панели приборов. 

то есть не проверяя ?

Хм, не проверяя, осциллографа нет. 

достаточно одной контрольки

Спасибо попробуют, с генератора сигнал, должен появится? После запуска? А тахометр 3

+1

сюда по видео - в момент работы стартера почему то поднимается давление масла и почему то притухает лампочка гены = возможно плохая масса двигатель - кузов .

с генератора сигнал, должен появится? После запуска? А тахометр 3

не понятно что Вы имели в виду . 

массу проверю , новую проложу. 

Притухает лампа , и сигналка бросает запуск?

поробую подобной контролькой . Сигнал с генератора должен появится ? при прозвонке?

+1

https://support.starline.ru/uploaded/file/13469/2/11/daa581405d614a3acbe31e4e38b1b21d.pdf стр 61 . тупа  с контролькой - включили зажигание -> горит зелёный -> запустили дв красный

сразу на перед думаю: если сигнал не найду. Такое можно использовать?

Поддержка зажигания при выполнении программной нейтрали (если двигатель глохнет) 

хочется полизать яйца коту = делайте ...

Схема предназначена в основном для StarLine A91, B9, A9 и т.п. Для систем четвертого поколения (D94, B94 и т.д.) такая схема не требуется.

Сделал! Выставил по зажиганию. Все работает. 

Масса на двигателе в норме, Потери 0.01 в. 

Спасибо 

+1

Всё ясно имеем дело с вариантом №2

2) или неверный контроль об успешном запуске мотора - еще не заведя мотора сигналка видит сигнал о том, что мотор уже завелся...И, не докрутив его - она отключает стартер. После этого сигнал о том что "завелось" - пропадает и сигналка понимает - "нет, всё-таки не завела" и делает новую попытку. Таких попыток в алгоритме заложено 4 штуки.

Притухает лампа , и сигналка бросает запуск?

Ну дык :

лампа горит - мотор НЕ ЗАВЕДЕН (для сигналки в том числе)

лампа НЕ ГОРИТ (погасла) - моторЗАВЕЛСЯ (и для сигналки в том числе). По этой причине лампу масло использовать категорически нельзя, так как на морозе она обычно гаснет уже на стартерной прокрутке задолго до пуска мотора... Потому сигналка и БРОСАЕТ КРУТИТЬ при подключении к этой лампе - она же уверена - раз лампа погасла - значит я уже завела мотор...


Сделал! Выставил по зажиганию. 

Наверное вы хотели сказать "по напряжению" - SF-11-1...

Все работает.

огорчу Вас...эТО не надолго - до первого хорошего мороза... Особенно с учетом - Дизель соренто.

Из-за провалов и подскоков напряжения  при работе свечей накала - сигналка ошибется в определении "завелось-незавелось" и радостно Вам сообщит, что "завелось", а  машина будет просто стоять с включенным зажиганием весь автозапуск, но с неработащим мотором...

Вольтметр есть?

На проводе лампы заряда смотрели что происходит при включении зажигания - какое напряжение?  После пуска мотора - какое становится? Или вольтметра нет?

На корейцах не так всё просто с лампой заряда...

Что касается контроля по ТАХо-сигналу

Все верно, видимо тахосигнал недостаточен.

то таки да - с индукционного датчика сигнал мал по размаху, чтобы его увидела сигнализация...

Как с паяльником? Дружите? Надо спаять  схемку на одном транзисторе, такую, как ЗДЕСЬ  по схеме 2.3 и сделать контроль по ТАХОМЕТРУ и забыть про проблемы.

Спасибо, Старик! 

По лампе генератора тоже не идёт, на зажигание 0.8-1 вольт, потом 12.2. Стартер не докрусивает. По + делал. 

По минусу не встаёт ни как. 

Схему спаяю. 

Понял возможные проблемы, при контроле по напряжению. 

По лампе генератора тоже не идёт,

По минусу не встаёт ни как. И не встанет - логика-то у лампы ПЛЮСОВАЯ (при отсутствии заряда - ноль вольт или близко к нулю, а при наличии заряда - появляется ПЛЮС 12 вольт). ДЛя минусовой логики всё наоборот. Потому и не работает такой вариант настройки.

Что касается

 на зажигание 0.8-1 вольт, потом 12.2. Стартер не докрусивает. По + делал.

то надо найти  малогабаритное реле с катушкой 200..300 Ом (выпаять из блока сигналки БУ) и повесить катушку параллельно лампе заряда. перекидной контакт реле подключить  к серо-черному проводу сигнализации, нормально-замкнутый контакт посадить на массу, а нормально-разомкнутый к цепи +12 вольт ( лучше -  к зажиганию). В настройке сигнализации задать SF-11-2

Так как реле вещь инерционная и сработает только когда напряжение на катушке превысит напряжение сработки (а это не менее 10 вольт обычно для такого реле) - сигналка будет отсекать стартер реально только тогда, когда мотор уже завелся... Ну это если с тахо-импульсами ничего не получится...


Надо спаять схемку на одном транзистор. 

Какой номинал транзистора, взять? 

По лампе генератора тоже не идёт, на зажигание 0.8-1 вольт, потом 12.2.

В таком случае повести на провод зажигания сопротивление 500кОм

+1

Какой номинал транзистора, взять?

У транзисторов нет номинала. У них есть  ТИП, СЕРИЯ и НОМЕР, а также подгруппа.

Подойдет  в принципе любой N-P-N (тип) с напряжением коллекто-эмиттер не ниже 25 вольт.

Самые распространеные из подходящих - КТ315 (серия-номер), с любой буквой, но лучше не ниже В (подгруппа по напряжению коллектор-эмиттер и коэффициенту усиления)

Вы уверены, что готовы ПАЯТЬ схему на транзисторе?

С паяльником дружу, но чисто спаять. А вот остальным... Могу идеально скопировать если мне дать направление. 

Как я понимаю чтобы подобрать резистор мне нужно знать, какой импульс выдаёт мой тахометр. 

Вот я и спрашиваю какой резистор нужен. На схеме их 3, вы пишите собрать на 1-м. 

))) какой резистор взять??

понимаю ваше недоумение, гоотов ли я паять схему)))))

перепутал резистор и транзистор. Ну ни чего , начну схему собирать разберусь)

Вот на таких запчастюлях собрать? 

КТ315А, Транзистор NPN 25В 0.1А 0.15Вт 250Мгц КТ13 , Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.,В25.

R2  CF-100 (С1-4) 1 Вт, 20 кОм, 5%, Резистор углеродистый

R1 CF-100 (С1-4) 1 Вт, 3.6 Ом, 5%, Резистор углеродистый

R1 должен быть в 5-10 раз бльше чем R2? 

Вы уверены, что готовы ПАЯТЬ схему на транзисторе?

Судя по всему- нет...


перепутал резистор и транзистор. Ну ни чего , начну схему собирать разберусь)

Ну как сказать... Если уж ТРАНЗИС- с РЕЗИС- путаете, то немудрено, что

R2 CF-100 (С1-4) 1 Вт, 20 кОм, 5%, Резистор углеродистый

R1 CF-100 (С1-4) 1 Вт, 3.6 Ом, 5%, Резистор углеродистый

эх-хе-хех...


R1 должен быть в 5-10 раз бльше чем R2?

Ага... Именно так! А у Вас? R1=3,6 Ом, R2=20000 Ом (20килограмм= 20000 грамм, 20 килоОм=20000 Ом) Так кто кого больше и во сколько раз у Вас получился?

Пипец... R1 у Вас 3 целых 6 десятых ОМА, (то есть несколько Омов)...

а должен быть НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ  килоОМ (то есть несколько десятков ТЫСЯЧ Ом). Если Вы уже включали схему, то  транзитстор уже сожжен запредельным током базы...

  И почему  у Вас R2 20 килоОМ? Этот номинал надо было как раз в БАЗУ ставить на место R1  вообЧето...

А на место R2 -  если и ставить, то 3,6, но не ОМА, а КИЛОома, то есть 3600 Ом

И зачем  одноваттные (огромные)   если хватит и 0,125 ватта мощностью...

КТ315А,

Базу-коллектор-эмиттер не перпутали? Впрочем - если 3,6 Ома совали - без разницы - скорее увсего надо новый транзистор и  новы йэксперимент с пайкой с правильными резисторами. Читаем внимательно  - что написано по ссылк е- какие детали куда... А в строке поиска набираем "каскад усиления на одном транзисторе" и читаем теорию... Ну чтобы с практикой стало проще...

Вы уверены, что готовы ПАЯТЬ схему на транзисторе?

Судя по всему- нет...

Надо научится!!!!

Да ... накосячил. Но исправлюсь ! Теорию смотрю разбираюсь. Интересно!!! вот правда забудется через нное время...

 MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 3.6 кОм, 1%, Резистор металлопленочный

MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 20 кОм, 1%, Резистор металлопленочный

не  нашел 0.125 ватта мощность... 0.25 ватта пойдет?

не нашел 0.125 ватта мощность... 0.25 ватта пойдет?

Пойдет, конечно. Прсто они гораздо мельче, чем 1 Ватт и схемка будет покомпактнее и аккуратнее.

20 килоОм - в базовую цепь, 3,6 килоОма - в коллекторную цепь.

Пойдет, конечно

Спасибо, закажу детали, попробую! 

Спаял схему, не получилось. 

Попробую осциллограф собрать, из мультитроникс 

проверить тахосигнал. 

Спаял схему, не получилось.

Ну Вы же не радиолюбитель со стажем... Это даже  естествено, что не получилось:

- скорее всего не так спаяли или успели  поджарить детали, пока паяли (они болятся перегрева, особенон - транзистор)

-возможно - не так  подключили в машине - Вы же не автоэлектрик, чтобы разбираться во всех этих схемах и электросигналах...

Попробую осциллограф собрать, из мультитроникс 

А  как Вы это собиратесь сделать. Вы наладчик радиоаппаратуры?

Может всё проще? Надо просто найти хорошего установщика и за полчаса-час его руками и головой и схему спаять и всё в машину установить, подключить и настроить?

Терпение и труд, все перетрут.