0

Багажник starline a91

Ysurt 1 year ago updated by Старик 1 year ago 13

Интересует управление временем импульса для срабатывания реле, в частности как увеличить время сработки реле. На данный момент не хватает времени для полного срабатывания мотор-привода(nissan almera classic вместо соленоида стоит мотор с червячной передачей). На прошлой сигнализации импульс был длинной 1,5 сек, чего вполне хватало для выхода зацепа из петли. На а91 импульс по разным источникам 0,7-1сек. Как я правильно понял, надо переводить работу канала в режим 2 или 3 и задавать время импульса ( величина от 1 до 60 сек)? И что означает режим 4 «защелка»? Постоянно открытое реле-при удержании кнопки на реле?

Как я правильно понял, надо переводить работу канала в режим 2 или 3 и задавать время импульса ( величина от 1 до 60 сек)?

Да, таким образом можно программировать длительность импульса канала.

И что означает режим 4 «защелка»? Постоянно открытое реле-при удержании кнопки на реле?

Канал будет все время активен после первой активации с брелока до следующей активации с брелока, т.е. отключится когда дадите команду на канал второй раз, и т.д.

Ysurt, добрый день.

Сделайте проще: купите электролитический конденсатор примерно на 1000мкФ и подключите его параллельно реле отпирания багажником. В этом случае отпускать контакты реле будет с небольшой задержкой. Ёмкость нужно подбирать индивидуально

+1

Антон, ток заряда конденсатора такой большой емкости может превысить допустимый ток канала, поэтому без дополнительного мощного транзистора я бы так не подключал.

ошибался я по поводу времени срабатывания. Перевел канал во втрой режим работы и все тоже, самое, только держит с большей, задержкой, выставлял около 3-5 сек (после опробования в салоне запахло жженой проводкой. Согласно схемы, отпирание происходит минусовым контактом, который появляется на приборке. Как я понимаю что при установке мне подключили канал в провод после привода, и замыкание на массу уже проходит через блок сигнализации (вспоминаем в ограничение в 200мА). Как теперь решить данную ситуацию. Ставить доп. соленоид именно для отпирания  с пульта сигнализации мне не охота. В прошлой сигнализации был канал в 300мА и длинной 1,5 сек. Если рассмотреть вариант установки реле, то куда подключать силовые контакты реле. (По схеме: после замка и на массу?) Как это будет на моей схеме?

Как теперь решить данную ситуацию.

С учетом

Перевел канал во втрой режим работы и все тоже, самое, только держит с большей, задержкой, выставлял около 3-5 сек (после опробования в салоне запахло жженой проводкой.

Рекомендую найти грамотного установщика сигнализаций, а по совместительству - автоэлектрика. Так как выставленные Вами секунды привели к оплавлению провода, слишком долго находившегося под напряжением. И одному аллаху известно - с чем он там в проводке сплавился и чем это кончится дальше. Но чаще всего это заканчивается... пожаром на борту. И если он произойдет при автозапуске - Вы  точно лишитесь машины (А может и не только Вы, а те, чьи машины будут рядом с вашей...) Если он начнется при Вашем присутствии в машине - у Вас будет  гипотетический шанс спасти остатки машины, но проводку, а возможно часть элементов салона менять придется точно, а если не повезет, то и не спасете...

Таких историй знаю массу. И горелые проводки меняю/перебираю-восстанавливаю регулярно...

Для отщелкивания замка достаточно 1 сек. Если крышка не подпрыгивает при этом и крючок замка не освобождается - увеличением длины импульса на замок этого не решить. Это решается увеличением жесткости пружин торсионов (или их доработкой) или установкой  нового уплотнителя багажника хотя-бы...

Схема  управления замков в вашем автомобиле нетиповая. Скорее всего, если питание  +12 присутствует всегда придется ставить ПЕРЕКИДНОЙ  контакт реле в минусовой провод и коммутировать его, а катушкой реле управлять каналом желто-черного  в стандартной настройке. Ну и с подпрыгиванием крышки что-то решать... А главное теперь - РАСШЕЛУШИТЬ ЖГУТ ПРОВОДКИ, в котором плавились провода и восстановить их изоляцию, а возможно и заменить самый оплавленный на новый...

А главное теперь - РАСШЕЛУШИТЬ ЖГУТ ПРОВОДКИ, в котором плавились провода и восстановить их изоляцию, а возможно и заменить самый оплавленный на новый...

Снял приборку, разобрал жгут от блока для приборки, непосредственно обращая внимание на провод управления каналом - ничего критичного не выявил (оплавления, почернения и тп.) Но, обратил внимание на такую вещь. 

Выше я указывал что ранее стояла другая сигнализация с каналом 300 мА и 1,5 сек-  и все прекрасно работало. Нынешний установщик подключил желто-черный провод (канал 1), как я это и предполагал, вместо прошлого (на тоже самое место ,по схеме провод W/R "бело-красный", т.е. после привода). 

На данный момент так:

Видимо канала в 200мА действительно не хватает (визуально, при срабатывании в открытом положении, видно что не хватает чуть-чуть движения). 

Скорее всего, если питание +12 присутствует всегда придется ставить ПЕРЕКИДНОЙ контакт реле в минусовой провод и коммутировать его, а катушкой реле управлять каналом желто-черного в стандартной настройке.

Далее, хочу поставить реле и подключить так. Какие подводные?

Ну и с подпрыгиванием крышки что-то решать...

Подпрыгивание не причем, вручную из салона крышка спокойно открывается (через тросик).

Как я предположил выше, что на данный момент выход (желто-зеленый провод) скорее всего подключен после замка ( смотрим схему). Управление замком по алгоритму осуществляется минусом, который появляется на приборке (смотрим схему). 

Минус, который появляется в блоке сигнализации, из за величины в 200 мА не может до конца вывести замок из зацепа ( еще ращ повторюсь что там не соленойд, а мотор с червячной передачей). Я лишь спросил, будет ли проблема решена установкой реле после замка( по схеме) с замыканием на массу? 

Минус, который появляется в блоке сигнализации, из за величины в 200 мА не может до конца вывести замок из зацепа ( еще ращ повторюсь что там не соленойд, а мотор с червячной передачей). 

Скорее проблема в том, что ток мотора в замке, даже с червячной передачей всяко больше 200мА и просто не хватает  мощности выхода сигнализации. Хорошо, если он еще не сгорел...

Я лишь спросил, будет ли проблема решена установкой реле после замка( по схеме) с замыканием на массу?

Надо пробовать экспериментально. Умозрительно на этот вопрос не ответить...

Рекомендую прибегнуть к услугам профессионалов и честно признаться про запахи горелой изоляции - ремонт проводки вероятнее всего уже требуется...

нет, не сгорел, в первом режиме канала, срабатывает как и прежде- не до конца.

(nissan almera classic вместо соленоида стоит мотор с червячной передачей

а замок штатный ?

+1

собирайте реле - нужен нормальный минус - импульса 1 сек хватит . только :

 

Поставил +1  схеме  Aav145.

Ваша, Ysurt, схема неверна. Сравните её с правильной схемой, догадайтесь в чем у Вас ошибка...

И  слова, написанные мною два дня назад 

Схема управления замков в вашем автомобиле нетиповая. Скорее всего, если питание +12 присутствует всегда придется ставить ПЕРЕКИДНОЙ контакт реле в минусовой провод и коммутировать его, а катушкой реле управлять каналом желто-черного в стандартной настройке. 

являются по факту - описанием схемы Aav145...

И для меня остается загадкой - 

Перевел канал во втрой режим работы и все тоже, самое, только держит с большей, задержкой, выставлял около 3-5 сек (после опробования в салоне запахло жженой проводкой. 

ЧТО ЖЕ ЭТО ВОНЯЛО, а главное - ГДЕ? Судя по всему - Вы не там искать горелую проводку. Ибо зАПАХА без оплавления - НЕ БЫВАЕТ... И без последствий - как правило - тоже...