Перестал работать автозапуск

при чем тут силовой модуль? при чем тут версия прошивки? 

контроль нормальный подключите и все будет. Тахосигнал крутите, а не генератор или напряжение.

поставил  плюс комментарию коллеги. Главное найти импульсы, зависящие от оборотов мотора и с амплитудой не менее 8 вольт. В настройках  систем шестого и седьмого поколкения есть МНОЖИТЕЛИ и ДЕЛИТЕЛИ оборотов. которыми можно "подогнать" показания   в диагностике так, чтобы сигнализация видела реальные обороты мотора.

приборка управляется по can. В данный момент нет возможности заниматься этим вопросом, понятно, что это более правильный способ управления и можно зацепиться за сигнал управляющей форсункой.

Вопрос заключается в другом, по какой причине рабочий способ перестал отрабатывать и почему сигналка глушит мотор после успешного запуска и того, что она сама определила этот запуск?

на вход генератора приходит сигнал запуска, потом вход отключается. Сигналка видит что двигатель остановлен и все. 

зарядка начинается еще на стартере. до запуска двигателя. Часто так бывает, отсюда и рекомендация подключить нормально тахосигнал

приборка управляется по can. 

это не новость. Во многих машинах моложе 2002...2005 гг

на приборке уже ничего  в аналоговом виде нет - ни тахометрических импульсов, ни провода управления лампой контроля заряда,  ни даже лампой аварийного давления масла.

Но это  не мешает присутствию сигналов, нужных  для аналогового контроля за работой мотора, в других участках проводки автомобиля (в основном они  обнаруживаются в подкапотном пространстве, но это уже частности)...

В данный момент нет возможности заниматься этим вопросом, 

Мы никуда  не торопимся. Возвращайтесь в тему, когда  будете готовы и  будет время .

понятно, что это более правильный способ управления и можно зацепиться за сигнал управляющей форсункой.

БИНГО. Именно  туда и можно зацепиться.  Но я бы не рекомендовал, без проведения очень важной проверки - во многих машинах в режиме ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ мозн мотора в целях экономии бензина прекращает подачу топлива в цилиндры. А это означает, что   при таком режиме импульсы на форсунках будут пропадать...

Поэтому лучше искать датчик положения коленвала и или распредвала. И лучше, если он будет не индукционный, а на эффекте Холла...

Вопрос заключается в другом, по какой причине рабочий способ перестал отрабатывать

Причин вагон и тележка.

Возможно он и изначально работал НА ГРАНИ ФОЛА. Машика поДстарела, в проводке что-то изменилось и параметры сигнала  (который никуда не пропал, а просто стал немного другим) - перестали устраивать сигналку.

Если в качестве  опорного сигнала берется  сигнал контрольной лампы заряда, то  он должен удовлетворять требованиям:

1) мотор не заведен, зажигание ВЫКЛючено - напряжение  в цепи, куда примотан серо-черный провод сигнализации,  должно быть  не более 0,3 вольт

2) Зажигание ВКЛЮЧЕНО, но мотор не заведен - напряжение в цепи  НЕ БОЛЕЕ 0,8 вольта

3) Мотор заведен - напряжение поднялось до уровня не менее 8,0 вольт  и ... НЕ ОПУСКАЕТСЯ ниже этого "плинтуса" ни в каких режимах работы мотора, пока он не заглохнет...

и почему сигналка глушит мотор после успешного запуска и того, что она сама определила этот запуск?

Увы, Она глушит как раз потому что она для себя определила, что НЕ ЗАВЕЛА. Она не видит работы мотора, но видит, что зажигание ей удалось включить. По итогу - она просто ВЫКЛЮЧАЕТ ЗАЖИГАНИЕ, уверенная, что мотор так и не завелся и  значит незачем сажать аккумулятор, держа вхолостую включенное зажигание и сажая аккамуль всеми  запитанными  при этом потребителями. А для Вас это выглядит несколько иначе -  Вы своими глазами и ушами определяете - МОТОР ЗАВЕЛСЯ, поработал несколько секунд  (это пока сигналка ЖДЕТ - ну может появится всё-таки сигнал об успешном запуске!) И .. не дождавшись  этого сигнала -  она выключает зажигание). А без зажигания мотор глохнет, что Вы и видите и слышите...

Так что Ваша "картина"мира: Завела, поработала, заглушила.

Её картина мира: Попробовала завести, НЕ ЗАВЕЛА, подождала, ВЫКЛЮЧИЛА ЗАЖИГАНИЕ.

PS

Нередко  авторы  подобных тем "забывают" написать, что проблемы с контролем работы по лампе заряда у них начинаются после:

а) замены щеток в генераторе

б) замены реле-регулятора в генераторе

в) замены генератора в сборе (особенно если замена  произведена на китайский аналог или  генератор от другой модификации машины)

г)  каких-то работ  по электрике машины

д) кузовного ремонта после ДТП, в котором страдала в том числе и проводка, особенно подкапотная...

Но я бы не рекомендовал, без проведения очень важной проверки - во многих машинах в режиме ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ мозн мотора в целях экономии бензина прекращает подачу топлива в цилиндры.

Спасибо за развернутый ответ и за упоминание такой истории, а она присутствует, значит нужно думать дальше. Да, была замена генератора летом, но работа автозапуска была проверена после этого, проблем не возникало. 

Увы, Она глушит как раз потому что она для себя определила, что НЕ ЗАВЕЛА. Она не видит работы мотора, но видит, что зажигание ей удалось включить. По итогу - она просто ВЫКЛЮЧАЕТ ЗАЖИГАНИЕ, уверенная, что мотор так и не завелся 

В этом моменте у меня как раз и возникло непонимание. Как писал выше, при изменении контроля двигателя на по напряжению, двигатель заводится, в SLM появляется индикация и статус двигателя меняется на запущен, сигналка видит запуск двигателя. Меняется индикация пиктограмме (дым, выхлоп). Статус двигателя в SLM тоже меняется. Двигатель запущен по мнению сигнализации тоже. И уже после этого сигналка его глушит. 

Если бы двигатель заводился и индикации этого не происходило в SLM, тогда бы и не возникло мысли о других проблемах, софтверных или с силовым модулем.

Контроль запуска  по подскокам и провалам питающего сигнализацию напряжения - суррогатина жуткая. И очень часто ненадежная, не стабильная. "Работает" непредсказуемо.

Замена генератора была - вот и ройте - что там у Вас на проводе контрольной ламы заряда. Наверняка  - стало не так, как надо сигналке. Как надо - я написал подробно. Вольтметр в руки и  измеряйте.

Если  при незаведенном моторе, но включенном зажигании там будет  1 вольт и больше - втыкайте ДИОДЫ в раскус серо-черного  провода сигнализации. Анодами к генератору, катодами - к сигналке из расчета - один диод - это МИНУС 0,4...0,6 вольта. Если одного диода будет мало, то значит соединяйте их последовательно согласованно в гирлянду. Диоды из пакетика , что был  в комплекте с сигналкой. Если выкинули - в радиомагазин за диодами 1N4007. Ну или к установщикам. У них они   остаются и копятся сотнями, а то и тысячами, когда не нужны при установке в машину...