A94 не заводится с ключа, заводится с автозапуска

Обход иммо как сделан?

Обходчик с половинкой ключа + наброс на замок зажигания 

снимите петлю с замка и проверьте

Снял петлю.

Двигатель глохнет через секунду после запуска, и при этом на приборной панели появляется надпись "immobilizer active" 

Запуск ключом проверьте...без петли

Без петли так же не заводится с ключа.

Ещё попробовал ключом из обходчика завести, тоже не хочет заводиться ...

Значит проверяем подключения на замке, защита стартера,реле стоит? Вот его. Петлю можно вернуть 

Какое то реле есть рядм с блоком сигнализации, оно замотано изолентой и надписи не видно.

Подключения как проверю отпишусь.

Добрался до замка, все скрутки в норме. 

Сигналка установлена в разрыв одного из проводов, видимо как раз для блокировки стартера.

Восстановил заводскую цепь, машина стала заводиться. 

Подсоединил сигналу обратно к замку - машина опять не заводится.

Что нужно ещё проверить ?

Рядом с блоком сигналки есть реле Starline 1c12 708-2, это реле блокировки ?

Рядом с блоком сигналки есть реле Starline 1c12 708-2, это реле блокировки ?

Вы же вроде разматывали изоленту и  щщупали провда вокруг замка зажигания и  вокруг блока сигнализации и этого реле.

Если  провода от этого реле тянутся к раскусу цепи стартера возле замка зажигания, то это оно.

Вариантов два:

-или  его контакты обгорели от работы в нагруженной цепи с мощной индуктивностью втягивающего реле стартера и тогда поможет замена  на другое реле. Только нужно купить реле с катушкой  не менее 120 Ом.

-или  что-то случилось с каналом сигнализации, который управляет этим реле... Тогда надо будеть устранять неисправность в этой цепи.

Как крайнюю меру - можно  удалить это реле вовсе, отказавшись от блокировки. Но тогда при втыкании и повороте ключа в замке зажигания при моторе, заведенном через сигнализацию - будьте осторожны - если в машине нет штатной защиты стартера, то  если повренуть ключ слишком "далеко" - до положения  СТАРТ -под капотом будет раздаваться хруст шестеренок обгонной муфты стартера о вращающийся венец маховика...

Спасибо проверю ещё эти варианты.

Подскажите, а если допустим проблема в этом реле, машина с автозапуска всё равно будет заводиться ?

Подскажите, а если допустим проблема в этом реле, машина с автозапуска всё равно будет заводиться ?

Если Вы  не отцепите от проводов замка зажигания провода релейного модуля запуска сигнализации и не нарушите/не повредите ничего в цепях обходчика иммобилайзера, то будет.

Проверил реле, подключил к АКБ и проверил контакты мультиметром, всё хорошо с ним. Контакты как новые.

По всей видимости на реле не приходит управляющий сигнал. 

Один из проводов (зелёный) идущих от сигналки подключен к голубому проводу в замке (вроде бы голубой провод это ACC), так вот при повороте ключа на нём нет +. Подключил VCDS, думал может есть какие-то ошибки по электрике. Ошибок нет.

Попробую в другом месте найти управляющий +

Проверил реле, подключил к АКБ и проверил контакты мультиметром, всё хорошо с ним. Контакты как новые.

По всей видимости на реле не приходит управляющий сигнал.

Не-не-не.. Это реле  (если оно реально блокировка стартера) работате наоборот. Когда его катушка ОБЕСТОЧЕНА (нет управляющего сигнала) - НЗ-контакт замкнут и через него +12 при повороте ключа должен дойти до стартера. А вот когда сигнал управляющий есть -контакт размыкается и сигнал с замка на стартер не дойдет. При запитке катушки реле оно срабатывает и размыкает свой контакт НЗ, а при  неподаче на катушку питания -НЗ-контакт ЗАМКНУТ. Чтобы  стартер крутил - цепь, куда встроенны контакты этого реле,  должна быть ЗАМКНУТА  (ну если контакты встроены именно в цепь стартера..)

Так что или  Вы проверяли не тот контакт (надо было проверять НормальноЗамкнутый) или у Вас катушка реле всё время под напряжением и сосет аккумулятор, размыкая цепь стартера на замке (и упрвялющий сигнал у Вас ВСЕГДА через прогоревший канал сигналки, управлфяющий этим реле). Или  всё-таки НЗ контакт обогевший, а Вы проверяли НР контакт и его сработку при запитке катушки...

Один из проводов (зелёный) идущих от сигналки подключен к голубому проводу в замке (вроде бы голубой провод это ACC), так вот при повороте ключа на нём нет +.

Не знаю - что за провод у гольфа. Не знаю -зачем подключили...

Не знаю - а при пуске сигналкой - выдается-ли туда плюс...

Попробую в другом месте найти управляющий +

Этим реле управялет МИНУС.

Советую искать  грамотного установщика сигнализаций. Или Вы просто сожжете что-то в машине или сигналке, тыкая не то и не туда...

Спасибо, съезжу к спецам пусть посмотрят, напишу чем закончилось 

Кажется разобрался. Моя ошибка была в том, что я проверял реле на работоспособность подавая на него 12V. А с замка на него приходит всего 8V и ему этого нехватает чтобы замкнуть цепь. Под-устало реле видимо.

Завтра куплю новое реле и проблема должна уйти.

Спасибо за советы !

Кажется разобрался. Моя ошибка была в том, что я проверял реле на работоспособность подавая на него 12V.

Это не ошибка. В машине номинальным напряжением является 12 вольт (при работе мотора в сети  может быть  до 14 вольт благодаря работе генератора).

А с замка на него приходит всего 8V и ему этого нехватает чтобы замкнуть цепь. 

Вот тут и надо искать проблему - где-то часть напряжения теряется. Плохие контакты, утечки не туда и т.п.

Под-устало реле видимо.

Не оно подустало, а машина подустала. Постарела, гле-то контакты в колодках  или в штатных контактах замка стали плохими.

Завтра куплю новое реле и проблема должна уйти

Интересно - где Вы собрались купить реле, на котором написано "работаю при 8 вольтах". На всех автомобильных реле надпись или 12 вольт или 24 вольта ( на многих дизельных машинах, особенно на  коммерческом транспорте - грузовики, автобусы - бортовая сеть 24 вольта)...

А самое главное - если даже такое реле  на пониженное напряджение удастся найти  и купить (НЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ, а например реле на 9 вольт или на 6 вольт для радиоаппаратуры или  мотоциклов, в которых как раз бывает 6-вольтовая сеть), то этому реле не поздоровится, если в машине "всё наладится" и в той цепи, где были потери, контакт восстановится и ... во время работы мотора появятся честные 14 вольт...

Ни одно реле  не способно выдержать  двух- (а то и трех-) кратную перегрузку. Сгорит его катушка и все дела...

Заехал в наш местный магазин где продают сигналки (Caraudiomarket), купил новое реле, предполагаю что продали паль, так как качество контактов, качество пластика и качество печати логотипа сильно отличается (фото прилагаю) И отсутствует диод в ответной колодке. Поставил, работает, заводится теперь с ключа без проблем. Попробую заехать к официалам купить нормальное реле когда буду в Екатеринбурге. 

Такой вопрос, если я подключу реле по схеме НЗ и сделаю нужную настройку функции N10 из таблицы N1, то при отключении питания от блока сигналки, блокировка не будет срабатывать, я правильно понимаю ?

Сейчас подключено по схеме НР.

Такой вопрос, если я подключу реле по схеме НЗ и сделаю нужную настройку функции N10 из таблицы N1, то при отключении питания от блока сигналки, блокировка не будет срабатывать, я правильно понимаю ?

Правильно.

Сейчас подключено по схеме НР.

Ну если и настроено  в настройкахкак НР и сейчас машина стала заводиться с ключа, то оставьте всё как есть. Только  проверьте ОБЯЗАТЕЛЬНО - какое сопротивление у катушки вновь купленного реле. Если оно меньше 100 Ом - это плохо. На морозе оно станет еще меньше, а   при сопротивлении 70 Ом и ботающем генераторе (в бортсети 14 вольт и выше) - канал сигналки, управляющий этим реле может сгореть (и скорее всего  так и произойдет -он сгорит). ПОчему? Потому что ПРЕДЕЛЬНЫЙ ток  (-)канала сигнашлизации - 200мА, а 14в/70ом=0,2А

Что касается "подделка/не подделка", то  про поддельные  реле StarLine я пока не слышал. 

И отсутствует диод в ответной колодке.

Не показатель. Для систем шестого покления Ультрастар  выпускает реле с колодками БЕЗ ДИОДОВ. Диоды  при подключении реле к системам шестого поколения ПРОТИВОПОКАЗАНЫ из-за нюансов схемотехники этих систем...

Сопротивление у старого реле 77,2 Ом

У нового 119,5

Я думал честно говоря что будет наоборот 🤷

Ну стало быть можно это реле оставить. 

Спасибо большое за советы !

Сопротивление у старого реле 77,2 Ом

У нового 119,5

ОП-ПА!!!

Так тогда  высока вероятность, что именно старое реле, да еще и работавшее в режиме НР (находясь  во включекнном состоянии во время поездок) "поджарило" канал сигнализации, им управляющий... И теперь  вопрос вопросов - долго-ли проработает новое реле под управлением такого полусдохшего канала. Я бы  проверил защитный резистор на плате в цепи этого канала и если он  выглядит потемневшим (не таким как другие аналогичные в других каналах) - поменял-бы на  резистор из неиспользуемого канала... Если в такие дебри лезть не готовы, то  или  свозите блок в ближайший ремонтно-диагностический сервис-центр Ультрастар

https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/articles/1298-gde-pochinit

или  воспользуйтесь помощью знакомого радиолюбителя..

Я думал честно говоря что будет наоборот 🤷

Бывает по-разному. В продаже могут  встретиться и 80-омные (+/-) и 120-омные (+/-), хотя в последнее время 80-омные встречаются всё реже... Очевидно - из старых запасов. 

Ну стало быть можно это реле оставить.

Можно. Даже нужно. А вот канал, им управляющий - проверить не мешало-бы.

Спасибо большое за советы !