При дистанционном запуске долго крутит стартер.

Е90, контроль запуска двигателя по тахосигналу.

В какую точку проводки машины примотали серо-черный провод сигнализации?

После запуска с брелка стартер довольно долго крутится. 

Крутится-крутится-крутится и всё никак не заведется, или  завелась почти сразу, но стартер НЕ ОТПУСКАЕТ и продолжает крутиться уже при заведшемся моторе?

А с ключа как заводится -с полпинка?

Самое время озвучить марку-модель-год машины и что  под капотом - бензомотор или дизель? 

Я так понял, что его должно отключить реле блокировки? 

Нет, его должно отключить реле дублирования стартера, как только сигнализация увидит, что завела мотор.

А сам сигнал на силовой блок подаётся все 6 секунд? 

6 секунд крутит, если НЕ ВИДИТ, что ЗАВЕЛА. Как только увидела, что завела - должна обесточить реле, отвечающее за подачу напряжения на стартер.

Я, честно говоря, думал, что просто отключится реле стартера в силовом модуле...

Правильно думал.

Да, с тахосигналом пришлось немного колхозить. На этой хонде он инвертированный, т.е. при включении зажигания идёт 12 вольт, и отрицательные импульсы при вращении коленвала.

Е90  (если  она не подделка) на это наплевать, лишь бы  частота была правильная и амплитуда достаточная. 

Посадил вход сигналки на землю через 39 килоом, и подал на него тахосигнал через конденсатор 33 мкФ ( такие нашлись под рукой, 4.7 мкФ было мало...)

Весь колхоз ампутировать и подключить  серо-черный к цепи  ТАХО-ХОНДА.

Модель Хонды и год будет озвучен? Или это тайна?

Или надо всё-таки нормально инвертировать?

Не надо ничего инвертировать, если  речь про четную настоящую Е90 производства Ультрастар, а не про какую-то подделку из китая.

Что за сигнализация и откуда она у Вас.

Что за модель хонды и год её рождения хотя-бы.

Авто Хонда CR-V 1999г., бензиновый B20Z1.

Сигналку брал б/у у установщиков, с их слов Е90 китайских не было, не слишком распространённая модель. На корпусе серийника не было, облез при демонтаже.

Никаких признаков подделки не видно, монтаж на плате аккуратный, "защитные" элементы (варисторы, smd 10 ом на слаботочных выходах, предохранители...) на месте, разъёмы под CAN модуль имеются и и.д.

Двигатель и с ключа, и с пульта запускается сразу, но при ДЗ стартер продолжает крутить. 

Провода не приматывал, всё припал :)

Черно-серый с указанным колхозом подключил на сигнал тахометра на приборной панели. 

По амплитуде не скажу, лень было тащить осциллограф ( С1-54 :) )  Вольтметр постоянного тока при включении зажигания показывает 12 вольт, после запуска двигателя падает примерно до 7.  Если предположить скважность 2, то амплитуда как раз равна напряжению питания. Если таки нужно, приволоку осциллограф.

Дополню, колхоз пришлось городить потому, что на сигнальном проводе к тахометру при включении зажигания появляется +12 вольт, и брелок (по кнопке 3) показывает запущенный двигатель, хотя он не запущен. В настройках включено определение по тахометру.

С колхозом запущен двигатель или нет определяет правильно (ну, кроме ДЗ...)

Ещё, запрограммировал второй доп. канал на управление противотуманками в качестве ходовых огней. Всё работает. На подделках вроде бы гибкое программирование не работает, здесь какие-то писали.

Авто Хонда CR-V 1999г., бензиновый B20Z1.

У этой машины провод тахометра  - синий. Он есть на приборной доске

, он есть в монтажном блоке и ... он 100-процентно есть ПОД КАПОТОМ - знаменитая фишка "тахометр HONDA" для диагностов -  примотанный проводок с одиночным разъемом под резиновым колпачком в районе правого стакана подвески, если машина праворульная.

Сигналку брал б/у у установщиков, с их слов Е90 китайских не было, не слишком распространённая модель. На корпусе серийника не было, облез при демонтаже.

БэУшка, даже настоящая - это всегда "кот в мешке". -Неизвестно - что с ней вытворяли, пока она не попала к Вам в руки. 

Никаких признаков подделки не видно, монтаж на плате аккуратный, "защитные" элементы (варисторы, smd 10 ом на слаботочных выходах, предохранители...) на месте, разъёмы под CAN модуль имеются и и.д.

Вполне попадаются "подпаленные" экземпляры с серьезными неисправностями, не видимыми при внешнем осмотре (далеко не всегда электроника сгорает со свето-шумо-запаховыми эффектами).

Двигатель и с ключа, и с пульта запускается сразу, но при ДЗ стартер продолжает крутить.

Сигналка не видит того, что она завела мотор. Сколько ставил старлайнов в такие и им подобные машины концерна HONDA,  в том числе новые из коробки Е90 - всё работало четко.

Провода не приматывал, всё припал :)

Пайка - не показатель. Иногда пайка - еще хуже, чем качественная скрутка, особенно - если паять с кислотными флюсами, не обратив внимания на их состав - провода сгнивают в месте пайки ...

Споры - что лучше -  пайка или скрутка - не утихают, как и споры про то - что было раньше - яйцо или курица.

Черно-серый с указанным колхозом подключил на сигнал тахометра на приборной панели.

Не. Он  серо-черный (первым идет основной цвет, вторым - цвет полосы на проводе).  Еще раз повторяю -  КОЛХОЗ для Е90, если она жива - НЕ НУЖЕН.  Как  и для других сигналок Ультрастар, выпущенных после 2010 года. Проверено мной лично  сотнями установок самых разных моделей сигнализаций Ультрастар. А если посчитать все установки всеми моими коллегами - счет идет на миллионы экземпляров. Е90-х было установлено не одна тысяча и не две - если бы это был косяк производителя (требующий колхоза) - весь интернет был бы завален жалобами - НЕ ВИДИТ ТАХОМЕТРА. 

Прямое подключение к синему проводу тахометра и - всё работает. Ну если на синем -красивый сигнал, "проваливающийся"  с +12 вольт ДО НУЛЯ вольт во время импульсов. 

А вот если у Вас в машине неисправность и импульсы не дотягиваются до нуля -  сигналка вполне может их не увидеть...

По амплитуде не скажу, лень было тащить осциллограф ( С1-54 :) ) 

Советую не полениться и притащить  осциллограф. Он ответит Вам - правильные импульсы у Вас в машине  или нет. Начните с этого .

Вольтметр постоянного тока при включении зажигания показывает 12 вольт, 

Да, импульсы в хондах 1990-2002гг стартуют с +12 вольт. Но это не трагедия для StarLine. КОЛХОЗ НЕ НУЖЕН!!!

после запуска двигателя падает примерно до 7.

Смотреть импульсный сигнал вольтметром постоянного тока (да и вольтметром переменного тока) - так себе идея. Показания его - ни о чем. ОСЦИЛЛОГРАФ! Вот кто всё расскажет про то  - красивые и правильные импульсы или нет. Нам надо, чтобы они ПРОВАЛИВАЛИСЬ четко ДО НУЛЯ вольт. Если не дотянут хотя-бы 1 вольт - уже могут быть проблемы.

Если предположить скважность 2, то амплитуда как раз равна напряжению питания.

Предполагать не надо - надо ОСЦИЛЛОГРАФ подключить.  И тут Вы неожиданно можете УВИДЕТЬ, что скважность там  - не 2...

Если таки нужно, приволоку осциллограф.

НУЖНО. И уже давно. Как только проблемы начались - уже надо было тащить.

Ну и напоследок - на приборке  Вашего Хондаря есть провод лампы заряда  (белый с синей полосой)-  на крайняк цепляйте серо-черный туда с настройкой  функции SF-11  по варианту 2 - "генератор+"

Фото сверху. Делал я много лет назад - когда телефон был старый  и в телефоне камера была еще не особо  хорошая. Так что не обессудьте по поводу качества картинок.

Полная "мурзилка" тут https://autosiga.ru/ustanovochnye-karty/honda/cr-v/1305-karta-ustanovki-starline-a91-na-honda-cr-v

делалась для  давно снятой с производства А91. Но  какая разница -цепи те же, цвета те же.

Дополню, колхоз пришлось городить потому, что на сигнальном проводе к тахометру при включении зажигания появляется +12 вольт, и брелок (по кнопке 3) показывает запущенный двигатель, хотя он не запущен. В настройках включено определение по тахометру.

В исправной настоящей  Е90 так быть НЕ ДОЛЖНО!!!

С колхозом запущен двигатель или нет определяет правильно (ну, кроме ДЗ...)

Костыль - он и есть костыль. К тому же  не самый правильный костыль...

Ещё, запрограммировал второй доп. канал на управление противотуманками в качестве ходовых огней. Всё работает. На подделках вроде бы гибкое программирование не работает, здесь какие-то писали.

Китайцы не стоят на месте. В самых свежих подделках худо-бедно и гибкая логика работает. Вот только  в погоне за удешевлением они собирают свои дИвайЦы от китайСа  что называется "из Г..А и палок". И работать нормально это в принципе неспособно. По крайней мере - долго и безглючно не могут. В этом-то и кроется  ПОДВОХ подделки - потоу она и стоит дешевле оригинала. Но как говорится - по цене и качество...

Именно к этому проводу на разъёме в приборке я и подключил, вольтметром пользовался, чтобы убедиться, что это на тахометр.

С паяльником дружу уже лет 50, флюс - только канифоль. В электронике активный флюс, "паяльная кислота" - бомба замедленного действия. Ремонтировал обугленные платы, где кто-то паял панельки под лампы с кислотой. Причём реально обугленные, с дымом.

Пошёл за осциллографом :)

Пошёл за осциллографом :)

Вот это правильно!

Театр начинается с вешалки, а  поиск  причин проблем - с правильного замера  сигналов. Надо отделить мух от котлет. А то может сигнализация вообще ни причем...