S96v2 и улучшение закрытия дверей

Двери открыты были в это  момент?

При тесте. Пассажирские двери закрыты, окна закрыты.

Водительская дверь физически открыта по замок закрыт, отверткой двинул язычок, эмулировал закрытость двери. И так машина под охраной. Снял с охраны машину, открыл дверь пассажирскую заднюю, реле молчит

,мультиметр молчит.

Файл настроек приложите..

S96V2.slc

Попробуйте 300 сменить на 1000 для проверки что б убедится что реле сработают. 300 мс очень малый импульс

выставил 1200 мс, реакции нет. Как иначе можно проверить вообще импульс подается на синий провод или нет ? более простым способ, типа проверить физика работает или нет.

уже сделал и так, типа включить а не импульс,

смс пришло, но на мультиметре нет изменения вольтажа, что я делаю не так ?

кст вот тут название я сам написал, а не выбрал из спика:

Так и должно быть ?

я дико извиняюсь! А вы синий и зеленый для этих целей взяли из релейного модуля или из разъема Х1 блока сигнализации?

из разъёма X1 блока.

С синего уже логику убрал оставил на зеленом. Смс при открытии окна идет, а вот мультиметр молчит и не показывает ни чего. Зеленый считаю что это минус и клемму от мультиметра использую ту что для минуса, плюс беру с проводки авто - заведомо знаю(проверил между массой) что там есть плюс.

а стеклоподъемники уже подключены или пока что реле в воздухе висит? По такой схеме как в первом посте нарисовано работать не будет,там надо разрыв делать штатного провода (если он силовой) стеклоподъемника. Так же в относительно свежих авто зачастую "исполняющая" часть живет в самом двигателе, т.е. туда приходит отдельно питание, отдельно управление (бывает и по минусу и по плюсу).

Ну можно вообще проверить так, светодиодной контролькой или мультиметром пока вы ничего не делате и всякие ГЛ не включаете у Вас на син и зел должно быть +12В. Есть такое?

Так и должно быть ?

Когда канал никак не назначен, ему можно давать любое название.

Чудес не бывает, что-то не так делаете, или выходы убили. А фото можно реле? колодкой снизу и что куда подключено на ней. 

Сейчас все подключения к стеклоподъёмникам пока убрал.

Вообще в базовом исполнении на авто есть стеклоподъёмники но они по кнопке работают жмёшь верх или вниз.

На эту базу в разрыв силовых проводов установлен агрегат который производит автозакрытие окон при постановке авто на охрану.

+12- входящие 12В.

СП- синий провод.

В- выход там где должно появиться силовые12В

"Ну можно вообще проверить так, светодиодной контролькой или мультиметром пока вы ничего не делате и всякие ГЛ не включаете у Вас на син и зел должно быть +12В. Есть такое?"

между син и зел нет +12В.

не между а на каждом из них относительно массы. 

это на картинке что? В- это вход от сигналки а СП - это стеклоподъемники? (надеюсь что я увидел не то, что подумал)

надо не с реле ждать импульса, а с выхода сигнализации. А уже потом подключать реле. Начните с самого начала. Попробуйте назначить на любой свободный канал (выход) эту логику и проверьте.

Убрал все реле. Оставил только провод что выходит с сигналки синий или зеленый не критично.

Настроил логику на открытие двери, сохранил в сигналку, что пи открытии двери подать импульс 1200 мс, тестирую мультиметром нет реакции. Ок сделал просто включить не импульс, также нет реакции на мультиметре - мерил вольтаж постоянка.

Вопрос как просто проверить что сами провода синий и зеленый живые ?

на другой провод назначить. Нет свободных?

Есть желто-белый свободный. Если сделаю не импульс а включить то по сути типа всегда будет подавать питание ? На него ставлю щуп мультиметра минус, а плюс щуп мультиметра на плюс автомобиля верно ?

Создаю ситуация когда логика отрабатывает и мультиметр должен показание вывести да ?

Сколько вольт там будет ?

12, или сколько аккум выдаёт

все верно на включенном канале появится минус, если на него щуп один от мультика а другой на плюс, должно показать напряжение в той точке откуда +.

+12- входящие 12В.

СП- синий провод.

В- выход там где должно появиться силовые12В

если Вы В - выход, просто примотали к силовому проводу стеклоподъемника где появляется + при поднятии без разрыва, должно было или питание выбить или вход от реле выбить такой схемой.

И так причину нашел, устранил, синий и зеленый взял в пучка проводов, все провода были обмотаны мохнатой лентой.... кароче размотал ленту, выяснилось что синий и зеленый использовал от силового модулЯ))... ОКЕЙ !!!

Затем нашел нужный синий и нужный зеленый, мультиметром тестанул все как надо. подключил реле, тоже работает.

Но хорошо что люди придумали предохранители ))) подключил все как задумал открыл дверь и пшик выбило пред, думаю туда куда  подключил 30 пин от реле(плюс) тоже был плюс ((( блин как быть ?? есть выход из ситуации ?

предохранитель заменил.

все как я выше написал))) ничего нового)))

сейчас нарисую.

Внес подписи контактов, верно я их принял ?

По этой схеме горит предохранить((.Ну или я что то не так подключаю. Возможно у Chevrolet Cobalt есть какая то особенность, которая не позволят эту схему применить.

Если предохранитель горит - канал работает )))) Проблема в подключениях

канал работает, гибкая логика отрабатывает и да теперь осталось выяснить как все правильно подключить.

У меня установлен доводчик для закрытия окон при постановки на охрану вот по этой схеме:

Данная штука была установлена до установки сигнализации.  Она реагирует на постановку штатным ключем запирания авто.

выглядит оно вот так, то что обвел красным это вот новые две релюхи. Одна реле что левее и одна висит это реле к этой приблуде для автоподъёма окон при закрытии авто, там еще диод есть. Суть такая Закрываю авто с ключа, срабатывает замок закрытия дверей реле отрабатывает и дает команду той приблуде закрыть окна. Диод для исключения разрядки акума, у Cobalt есть прикол что через какое то время вновь выдает команду на замки типа закрыть их )):

Внес подписи контактов, верно я их принял ?

верно

выглядит оно вот так, то что обвел красным это вот новые две релюхи

Вы меня отчаянно не хотите слышать))) внимательно на мою схему посмотрите, на ней задействованны ВСЕ 5 контактов реле и 30й ОБЯЗАТЕЛЬНО идет в сторону мотора стеклоподъемника.

это фото до вашей схемы я сделал, собрал по вашей схеме с 5 центральным контактом, но тоже предохранитель вылетел. Я решил взять перерыв и на днях опять по пробую собрать. А тем временем ищу схему от стеклоподъёмников  на Chevrolet Cobalt, пока нашел что провод который уходит на моторчик он плюсовой, но нужно перепроверить, а по текущей схеме туда же как раз плюс уходит думаю от того и предохранитель горит.

возможно куда нить диоды добавить придеться.

ну в Ваших письмах не сказано какой из вариантов на фото)))  Если допустить, что у Вас блока доводчиков нет и все штатно, по классике на мотор идут 2 провода, на обоих постоянно висят минуса. При поднятии\опускании штатной кнопкой она внутри перекидывает один или другой провод на +, тем самым меняя полярность. Поэтому когда вы цепляете туда 30е на прямую, пред выбивает, потому что там чистый минус. Для этого у Вас и должно быть реле в разрыв штатного провода на закрытие. У него НЗ (87а) и ОБЩ (30) контакты замкнуты, что не мешает штатной работе стеклоподъемника, а когда вы реле включаете, он НЗ (87а) откидывает (т.е. убирает минус на проводе) а ОБЩ (30) замыкает НР (87) на котором плюс. Тем самым имитируя работу штатной кнопки. 

Второй момент, у Вас доводчик работает и закрывает все стекла по очереди, у него на схеме номинал предохранителя 20А, у Вас какой стоит?

"Вас доводчик работает и закрывает все стекла по очереди, у него на схеме номинал предохранителя 20А, у Вас какой стоит?"

в стоке 15А стояло, 15А и стоит, да по очереди закрывает окна.

что-то где-то перепутали, по факту у Вас доводчик тоже стоит в разрыв провода, который идет на закрытие и ему 15А хватает чтобы закрывать. 

По схеме доводчика Вы должны (если берем водительский) отсоединить желтый провод от штатного, желтый прицепить к 87а контакту реле, а 30й к тому проводу,от которого желтый отмотали, так получается? (желт\бел не трогайте)

то есть новую схему подключать между проводом 

от кнопки в сторону доводчика ? 

как на рис_2 сделать ?

как на рис_2 сделать ?

Да.

И еще - настоятельно рекомендую измерить сопротивление катушек реле. И если оно окажется меньше 120 Ом, то идти в магазин с омметром,  искать и покупать релюхи, у которых сопротивление будет  не меньше 120 Ом... Иначе ес ть угроза того, что  каналы сигнализации ЗИМОЙ (когда на морозе сопротивление станет сильно меньше, чем измеренное при  плюсовой комнатной температуре) просто сгорят.

Более того - если  у сейчас используемых реле  сопротивление например 70 Ом, то при заведенном моторе и напряжении в бортсети 14 вольт ток уже будет около 14в/ 70 Ом = 0,2А или  200мА - то есть по факту - ПРЕДЕЛЬНЫЙ для канала, при котором канал имеет полное право сгорать... В идеале надо стремиться , чтобы ток канала никогда ни при каких условиях не превысил 70% от предельного (то есть  140...150мА), а еще лучше - чтобы он был не больше половины допустимого , то есть не превышал  100мА.

измерил сопротивление катушек реле - 83-85 ом. Ладно буду потом искать с сопротивлением не меньше 120 ом. Измерил сопротивление на реле от самой сигнлаки starline, и оно там 123 ом.

вопрос по реле и не меньше 120 ом, а что если на катушку в моем реле докину сопротивление и все, на 40 ом скажем, 83 ом от катушки + резистор на 40 ом итого будет 123 ом, норм ? 

вопрос по реле и не меньше 120 ом, а что если на катушку в моем реле докину сопротивление и все, на 40 ом скажем, 83 ом от катушки + резистор на 40 ом итого будет 123 ом, норм ?

Не-а.

По законам электротехники, добавив сопротивление в цепь - Вы ПОДЕЛИТЕ прикладываемое к полной цепи напряжение пропопционлаьно  сопротивлениям

Для простоы расчетов будем считать, что у вас катушка реле 80 Ом, Вы добавляете 40 Ом.  а напряжение прикладываете 12 вольт.

Итак:

соединв жва сопротивления последоватлеьно  - 80 ом катушки и 40 ом добавоного резистора - ВАы реально получаете 120 Ом. При этом    в этой последовательно

Спасибо понял. Я чуток в инете поискал и вот :

Катушка 120 Ом эффективнее – вся подведенная мощность идёт на её магнитное поле, что важно для надежного срабатывания реле.

Дополнительный резистор снижает эффективность – часть энергии просто уходит в тепло, что может повлиять на надежность работы реле (меньше магнитного потока, возможно более слабое срабатывание контактов).


Что бы сохранить эффективность, то лучше подобрать реле с катушкой на 120 Ом вместо использования дополнительного резистора.

 Я не дописал текст, случайно зацепив ENTER/ Полный текст ниже.

вопрос по реле и не меньше 120 ом, а что если на катушку в моем реле докину сопротивление и все, на 40 ом скажем, 83 ом от катушки + резистор на 40 ом итого будет 123 ом, норм ?

Не-а.

По законам электротехники, добавив сопротивление в цепь - Вы ПОДЕЛИТЕ прикладываемое к полной цепи напряжение пропорционлаьно сопротивлениям в этой цепи...

Для простоты расчетов и пользуясь только законом Ома (I= U/R) будем считать, что у Вас катушка реле 80 Ом, Вы добавляете 40 Ом. а напряжение прикладываете 12 вольт.

Итак:

соединив два сопротивления последовательно : 80 ом катушки и 40 ом добавочного резистора - Вы реально получаете 120 Ом. (80 Ом + 40 Ом = 120 Ом)

При этом в этой последовательной цепочке будет течь ток 12вольт/120 Ом = 0,1 Ампера (или 100мА). Канал не сгорит.

Но вот будет-ли при этом срабатывать реле? Ведь его катушка рассчитана на сработку при 12 вольтах. А какое напряжение будет на катушке?

Всё по тому же закону Ома его можно вычислить, умножив ток в цепи на сопротивление катушки ( U= I x R )

Итак 100мА х 80 Ом = 8 вольт... ВОСЕМЬ!!! А не двенадцать... А где же еще 4 вольта??? Так они остались на резисторе, который Вы воткнули в цепь... А в сумме - к цепочке ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных резисторов - приложены честные 12 вольт, вот только четыре из них просто ГРЕЮТ резистор, не принося никакой пользы для работы схемы...

Сработка реле - под большим вопросом. Может сработает. а может нет. И сработка-несработка будет зависеть от многих трудноучитываемых факторов - температуры, напряжения вв бортсети, качества контактов в проводке, расположения звезд на небе,

измерил сопротивление катушек реле - 83-85 ом. Ладно буду потом искать с сопротивлением не меньше 120 ом.

На промежутке между СЕЙЧАС и ПОТОМ, если схему эксплуатировать прямо так - с катушками 80 Ом (83-85) - гарантировать долгую и беспроблемную работу нельзя. Может и десять лет проработает - и ничего, а может при первом же боле-менее сильном похолодании произойдет выход из строя одного, а может и обоих слаботочных каналов...

а что если пойти по пути твердотельных реле ?(Реле с катушкой на не менее 120 ом не нашел) Электромеханические реле шумные, а под капот тянуть провода не вариант и места для вывода проводов нету. Или как можно зашумить электромеханические реле, действенный метод есть ?

Т.е. твердотелые реле Вы найти можете, а обычное 5ти контактное реле с нужной катушкой не можете? Странно как-то. Сложное в доступе, простого нет. Заедьте к любым установщикам, купите (возьмите, я не знаю как это у Вас там выглядит) комплектные реле от сигнализаций Старлайн и все. Я бы Вам просто так пару штук дал вместе с колодками, но между нами 2600км )))

В Ташкенте как минимум 8 авторизованых установочных центров, у них 300% есть реле старлайн.

Ближайший адрес можно посмотреть тут, выбрав страну и город

https://store.starline.ru/centers/

нашел одно реле, но не в авторизованном СЦ. До авторизованных не дошел еще, они не по пути, а тот что по пути по локации не нашел, по карте там вообще есть сц который находится в автомобильном кругу а это вообще часть парка и там нет вообще ни каких строений )) на телефоны не звонил.

надо искать Falcon WR-250 ..

между делом восстанавливал ЛБП. И там заметил релюшку, она там на 24в, кароче по искал и нашел похожие но на 12в, они как раз 5 контактные сопротивление катушки ~400 Ом, одно как минус те что я нашел они на 12А, по ищу еще, возможно есть более мощные.

Рекомендую проехаться по установщикам сигнализаций и попросить пару- тройку старых демонтированных сигнализаций. В них найдутся   нужные Вам реле.

Нашел такое реле, на 20А  сопротивление 240 Ом. Кажись то что нужно.

Ага. Вполне подойдут.