Не срабатывает автозапуск при морозе

перезагружается. сцепление же никто не нажимает.

питание развязывать мощнее или АЗ ставить потеплее

Всем привет. Самостоятельно установил сигнализацию а93 v2 на ваз 2112. Всё было хорошо. Наступили сильные морозы, поставил автозапуск по температуре на -21 градус. 

Смело. Даже владельцам автомобилей Toyota  с идеальным состоянием двигателя и отличным аккумулятором не рекомендую выставлять ниже минус 18... 

Во время срабатывания автозапуска, включается зажигание, начинает крутиться стартер чуть меньше секунды, всё резко тухнет, 

Судя по всему  напряжение в бортсети падает ниже 9 вольт (или около того), что неудивительно для немолодой машины...

через некоторое время срабатывает тревога. 

что показывает брелок при этом - какую зону охраны в качестве  "запускателя" тревоги?

И так каждый раз, если пробовать автозапуск. 

Неудивительно.

При этом я сажусь сразу в машину и завожу с ключа.

Потому что Вы не на напряжение в бортсети смотрите, а .... у Вас есть уши, нос, глаза... И Вы слышите происходящее,  видите  поведение машины, можете ВЫЖАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ, чтобы стартеру и аккумулятору стало проще, другой ногой можете  педальку газа потренькать, услышав вспышки в цилиндрах и т.л.д и т.п.

Сигнализация ничего этого делать не умеет. Нет у неё ни ног,  ни глаз-ушей-носа...

Да, тяжело, около 4 секунд кручу стартером, но завожусь. 

И что - крутит "как попутанный" или толчками и  неравномерно и заводится  с трудом?

Или у Вас в машине стоит стартер с планетарным редуктором и на слух он крутит достаточно бодро и без толчков?

А если  заводить  не "ходом" (крутя ключ сразу на старт), а  сначала включить зажигание, подождать пока прожжужится бензонасос и только потом крутить ключ на старт - заведется быстрее? Или вы так и делаете - ждете пока бензонасос подкачает топливо и только потом крутите целых 4 секунды, чтобы завелось? Педали ногами трогаете при этом? Какие и зачем?

После этого автозапуск срабатывает корректно.

Ну так мотор "размаслали", он поработал, чуть подогрелся, заодно аккумулятора "бодранули" начавшим  работать генератором... А самое главное -подкачали топлива в топливную рампу.

В чём проблема? 

Неотрепетирован мотор (свечи плохие, компрессия давно вылетела в трубу,  форсунки забиты, неисправен регулятор холостого хода или ДМРВ, сбито зажигание или бензин некачественный), слабый аккумулятор, масло не по сезону, стартер   поджарен и жрет большой ток, проводка имеет кучу плохих контактов и потерь в ней.

выбирайте любое из перечисленного. А скорее сего имеется БУКЕТ проблема, а не одна...

При установке провода силового блока не паял, а очень крепко закрутил (взял большой отрезок провода и скрутил его с проводом стартера у замка зажигания), есть подозрения, что из-за этого, но хотелось бы услышать другие причины. 

Перечислил выше.

Так же предполагаю, что при тяжёлом холодном запуске срабатывает какая-нибудь отсечка по напряжению и всё вырубается. 

Скорее всего именно так. А точно  можно выяснить очень просто -надо  подключить вольтметр  щупами к точкам, к которым подключены черный и красный провода из разъема Х2 сигнализации - так честнее всего. Но  если далеко и глубоко лезть, то можно и  просто на клеммы аккумулятора подключить . Только не на столбики-выводы, а именно на клеммы, которые одеваются на столбики.

Не обязательно заводить с сигналки. Можно (и даже лучше) крутить  вручную. Если  в момент вращения стартера напряжение  упадет  ниже 11 вольт - нехорошо, если упадет ниже 10 вольт - плохо, если  упадет до 9 вольт и ниже - ЭТО ОТВЕТ - в чем ПРИЧИНА сброса автозапуска.

При снижении напряжения питания ниже 9 вольт - микропроцессор сигнализации  перезагружается. Для сигнализации это тоже самое, что  снять и одеть клемму аккумулятора. Если это происходит в охране, то тревога без показа зоны охраны - НЕИЗБЕЖНА. И отмена автозапуска -  тем более.

Буду очень благодарен за советы! Если нужно, есть видео

Если  на видео есть экран брелока и его поведение (какие звуки он издает)  перед  тем как и  непосредственно в момент  тревоги после попытки пуска - то  и видео можно посмотреть...

Спасибо за развёрнутый ответ!

Смело. Даже владельцам автомобилей Toyota с идеальным состоянием двигателя и отличным аккумулятором не рекомендую выставлять ниже минус 18...

У друга на лансере 10 стоит вообще на -30. Это много, конечно, и двенашка далеко не лансер, но -21, я считаю, вполне нормальная температура для запуска. На -18 заводится слишком часто, раза 2 за ночь и работает по 20 минут. 

Судя по всему напряжение в бортсети падает ниже 9 вольт (или около того), что неудивительно для немолодой машины...

Аккумулятору два года, это его первая зима (предыдущую зиму он стоял дома, так как машина была не на ходу). Последнее время грешу на его деградацию, возможно нужно отнести его на восстановление. Вообще, на 83 странице инструкции по установке сказано, что при падении напряжения ниже 6 вольт сбрасывает всё, что можно. Забавно, при этом напряжение работы от 9 вольт...

Что показывает брелок при этом - какую зону охраны в качестве "запускателя" тревоги?

Честно говоря, не знаю. Охрану сразу вырубаю, но по видео то ли весь "купол" начинает моргать, то ли вообще ничего не моргает. 

И что - крутит "как попутанный" или толчками и неравномерно и заводится с трудом?

Или у Вас в машине стоит стартер с планетарным редуктором и на слух он крутит достаточно бодро и без толчков?

А если заводить не "ходом" (крутя ключ сразу на старт), а сначала включить зажигание, подождать пока прожжужится бензонасос и только потом крутить ключ на старт - заведется быстрее? Или вы так и делаете - ждете пока бензонасос подкачает топливо и только потом крутите целых 4 секунды, чтобы завелось? Педали ногами трогаете при этом? Какие и зачем?

Крутит не как попутанный, сначала тяжело, крутит толчками, но заводится нормально, только появится первый "чих-пых" сразу схватывает. Сомневаюсь, что в стартере двенашки стоит планетарный редуктор. Сразу ключ на старт не кручу, всегда сначала жду, когда затихнет бензонасос, только потом начинаю крутить. 4 секунды кручу только потому, что сначала стартеру тяжело и первый "чих-пых" как раз появляется где-то на 2,5-3 секунде. Сейчас потеплело и начинает схватываться уже через 1,5 секунды. Педали не трогаю, газ не нажимаю. Если прям сильно холодно, то выжимаю сцепление, но не всегда. 

Неотрепетирован мотор (свечи плохие, компрессия давно вылетела в трубу, форсунки забиты, неисправен регулятор холостого хода или ДМРВ, сбито зажигание или бензин некачественный), слабый аккумулятор, масло не по сезону, стартер поджарен и жрет большой ток, проводка имеет кучу плохих контактов и потерь в ней.

выбирайте любое из перечисленного. А скорее сего имеется БУКЕТ проблема, а не одна...

Свечи возможно, давно не менял, но при этом заводится и едет машина хорошо. Компрессия в норме, по 12 очков в каждом цилиндре, форсунки 2 новые, остальные норм тоже, РХХ возможно не исправен, обороты уже давно плавают, но опять же, с ключа с запуском проблем нет. Зажигание не сбито, метки выставлены, датчик фаз работает (ошибок по нему нет и провалов тоже нет), бензин возможно, но если плохой бензин, она у меня вообще не заводится, только если скинуть фишку датчика температуры охлаждайки, чтобы ЭБУ в аварийный режим вошла. Думал, что что-то с датчиками не то, но после того, как заправился на нормальной заправке - всё стало нормально. Слабый аккум - написал выше, масло 5w30 синтетика репсол, стартер вряд ли поджарен, но рентгена у меня нет, так что всё возможно. С проводкой то же самое. 

Скорее всего именно так. А точно можно выяснить очень просто -надо подключить вольтметр щупами к точкам, к которым подключены черный и красный провода из разъема Х2 сигнализации - так честнее всего. Но если далеко и глубоко лезть, то можно и просто на клеммы аккумулятора подключить . Только не на столбики-выводы, а именно на клеммы, которые одеваются на столбики.

Не обязательно заводить с сигналки. Можно (и даже лучше) крутить вручную. Если в момент вращения стартера напряжение упадет ниже 11 вольт - нехорошо, если упадет ниже 10 вольт - плохо, если упадет до 9 вольт и ниже - ЭТО ОТВЕТ - в чем ПРИЧИНА сброса автозапуска.

При снижении напряжения питания ниже 9 вольт - микропроцессор сигнализации перезагружается. Для сигнализации это тоже самое, что снять и одеть клемму аккумулятора. Если это происходит в охране, то тревога без показа зоны охраны - НЕИЗБЕЖНА. И отмена автозапуска - тем более.

На днях попробую замерить напряжение в момент пуска. Может быть действительно дело в аккумуляторе, потому что сейчас даже в более тёплую погоду (-12) она перестала заводиться с автозапуска. Просто странно, что первая зима аккумулятора сразу его так подпортила. Да, аккумулятор не новый и не элитный, но тем не менее. Кстати, "программная нейтраль" почему-то не сбрасывается и сигналка даёт возможность сделать автозапуск. 
 

Если на видео есть экран брелока и его поведение (какие звуки он издает) перед тем как и непосредственно в момент тревоги после попытки пуска - то и видео можно посмотреть...

Да, постарался как раз записать и поведение брелока, и поведение машины во время запуска. Вот видео

Крутит не как попутанный, сначала тяжело, крутит толчками, но заводится нормально, только появится первый "чих-пых" сразу схватывает.

Просадка напряжения  стопроцентно есть. Вот насколько она глубока - вот в чем вопрос.

Сразу ключ на старт не кручу, всегда сначала жду, когда затихнет бензонасос, только потом начинаю крутить. 

В настройках сигнализации   выставлено SF-10-2?

Да, я знаю, что у Вас НЕ ДИЗЕЛЬ. Но  эта настройка обеспечивает ПАУЗУ между  включением зажигания и началом вращения стартера. В дизеле  это надо для нагрева свечей. А вот в Вашей машине она не будет лишней для того, чтобы и при пуске сигналкой  бензонасос тоже успевал подкачать топливо (при настройке SF10-1 - "бензин" - задержка составляет  всего 2 сек и бензонасос  В ВАШЕЙ МАШИНЕ не успевает...).

4 секунды кручу только потому, что сначала стартеру тяжело и первый "чих-пых" как раз появляется где-то на 2,5-3 секунде.

А чё ему тяжело-то? Может масло не по сезону? Или всё-таки аккамуль  дохлый? Или стартер  с проблемами (втулки разбиты, обмотка поджарена, щетка одна зависла) - ЧЕГО ТЯЖЕЛО-ТО ему крутиться?

Или надо просто напросто выставить настройку МИУС 15, а время прогрева 10 минут? 

И не грешить и не кроить , пытаясь экономить бензин там, где его не сэкономить.  А попутно еще и не убивать мотор ускоренным износом всего и вся в нем при сверх холодном пуске перемороженного мотора...

Если машина плохо греется и поэтому выставлено 20 минут, то  лучше озадачиться промывкой системы охлаждения,  заменой термостата если не на  "погорячее", то хотя-бы просто на исправный. При отрепетированном моторе  и включенной печке салона, НО ИСПРАВНОМ ТЕРМОСТАТЕ за 10 минут прогрева мотор нагреется  до плюс 60...70 градусов. Это если  стартовать с минус 15...минус 18. То есть перепад температур будет  минимум 60-(-15) = 75 градусов. Это за первые 10 минут. Если они не единственные и есть еще 10 минут  (выставлен прогрев на 20 минут), то  вот тут и кроется ДЬЯВОЛ (который всегда в "деталях*) - примерно на температуре уже 70-75 градусов  уже начнет ПРИОТКРЫВАТЬСЯ термостат и ОЖ начнет гулять не только по малому кругу - блок мотора - печка салона - блок мотора и так по кругу, но и через открывающийся  термостат просачиваться в большой круг - в огромный  холодный радиатор, а холодная ОЖ из него - в блок мотора, захолаживая его и тормозя дальнейший разогрев. По итогу спалив практически столько же бензина за вторые 10 минут вы ПОДОГРЕЕТЕ мотор еще от силы градусов на  5-10 - до температуры  80-85 градусов. Потому что по мере нагрева термостат будет открываться всё сильнее и всё больше тормозить прогрев мотора...

Что мы имеем.

1) Из своей практики могу сказать, что если термостат неисправен (завис в полуоткрытом состоянии и всё время "травит" в большой круг), то  прогреть мотор  невозможно и за 30 минут...

2) При исправном термостате 10 минут для  подогрева мотора и салона более чем достаточно.

3) При температуре "за бортом" минус 27-минус 30 при настройке запуска минус 18 за ночь  мотор  может завестись раз пять по  10 минут, а если  выставить  прогрев 20 минут, то ОТ СИЛЫ это позволит "сэкономить" всего один автозапуск и их будет  всего четыре  за ночь.

Теперь простая математика  четыре запуска по 20 минут - это 80 минут работы мотора. Пять автозапусков по 10 минут - это  50 минут работы мотора, то есть на полчаса меньше, чем при при 20-минутных запусках. Экономия бензина налицо. А кроме этого на одно бодрение аккумулятора  работающим генератором больше и на одно разгоняние масла по мотору тоже больше и .... через меньший интервал  времени, между прочим. То есть при еще не так сильно остывшем поддоне, а значит  ресурсу мотора это  поможет  сберечь  пару-тройку  сотен километров пробега. И это с  каждой ночи....

масло 5w30 синтетика репсол,

Не советую  ставить температуру запуска ниже минус 18. Датчик обычно где-то на верхних частях мотора, а вот поддон с маслом - внизу. И там при минус 21 на датчике сигнализации поддон обычно уже   имеет температуру  на 5-7, а то и 10 ниже. И чем мороз крепче, тем эта разница больше.  Мало того что повышенный износ мотора при масляном голодании  при сверх холодном пуске обеспечен, так еще и  стартеру и аккумулятору - не сладко всё это проворачивать...

На днях попробую замерить напряжение в момент пуска.

Измеряйте - Будете  обескуражены. Как мерить -  я написал ранее.

Может быть действительно дело в аккумуляторе, потому что сейчас даже в более тёплую погоду (-12) она перестала заводиться с автозапуска. Просто странно, что первая зима аккумулятора сразу его так подпортила. Да, аккумулятор не новый и не элитный, но тем не менее. 

Посмотрел видео - это  просадка напряжения. Перемороженный мотор,  полудохлый аккамуль, уставший стартер и не молодая проводка - вот он -  букет проблем, из-за которого Ваши злоключения.

Кстати, "программная нейтраль" почему-то не сбрасывается и сигналка даёт возможность сделать автозапуск.

бывает и так...

Буду мерять напряжение и скорее всего отдавать аккум на восстановление, спасибо!