Nissan Kicks RHD, 2020 -

Скажите пожалуйста, можно ли вместо импульсов подавать кратковременно массу на кнопку запуска? Импульсами не получается. А вот массой проверял - запускается. Вся кнопка активируется при нажатии педали, остаётся только массу подать. Можно это сделать через реле? 

Вопрос первый и главный - какую модель сигнализации пытаетесь установить?

Далее

Не работает альтернативное управление ЦЗ. Альтернативное управление светом работает.

Поправка. ФЗ (наверное всё-таки ЦЗ) только открывает. При постановке на охрану не закрывает

Что из КАНАЛОВ-проводов сигнализации подключили  к ОДНОПРОВОДНОЙ кнопке отпирания/запирания  и как настроили   этот (эти) канал(ы)?

Рекомендую ПОЧИТАТЬ тему https://support.starline.ru/communities/9/topics/116070-s96-gibkaya-logika-tsz

особенно -если пытаетесь подключить к машине что-то из шестого или седьмого поколения сигнализаций...

ПИСАТЬ в  той теме разделе для установщиков  не надо. Пишите тут.

А еще на педали тормоза два концевика. Один размыкает, второй замыкает. Стопы загораются только когда оба концевика отжаты. Если отключить тот который размыкает при нажатии, то стопы горят постоянно.

Ну значит надо подключиться  к обоим концевикам так, чтобы  цепь одного ЗАМЫКАЛАСЬ, а цепь другого РАЗМЫКАЛАСЬ. Потребуется или два реле или реле с двумя группами контактов.

НР контакт одного реле должен быть подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО тому контакту  на педали/, который замыкается при нажатии педали, НЗ-контакт  второго реле должен  быть установлен в РАСКУС одного  из  проводов того контакта, который размыкается при нажатии.

Следует помнить, что  слаботочные  (-) каналы сигнализации при превышении тока 200мА сгорают, так что суммарный ток катушек этих двух реле, если их пытаться подключать к ОДНОМУ каналу

 не должен превышать 150мА, а лучше - если он вообще будет не больше 100мА - тогда канал проживет долго и счастливо весь срок службы сигнализации.  Измеряем омическое сопротивление катушек реле и вспоминаем законы Ома и Кирхгофа.

Подсказка-лайфхак. Если  в руках сигнализация ШЕСТОГО поколения, то  у неё в релейном  модуле есть ДВА РЕЛЕ с изолированными группами контактов.  Если в руках А93v2, то  аналогичные реле у неё в блоке, а их  провода выведены на фишку Х1. Только надо черно-красные  раскусить так, чтобы стало ДВА хвостика.

Если  эти каналы назначить  в настройках как "имитация педали тормоза или сцепления", а провода подключить без ошибок к педали - всё будет.

Что касается

Скажите пожалуйста, можно ли вместо импульсов подавать кратковременно массу на кнопку запуска? Импульсами не получается. А вот массой проверял - запускается. 

То возникает вопрос - а  чем (каким проводом сигнализации - цвет, толщина, откуда он выходит - из блока или их релейного модуля) Вы подавали ИМПУЛЬСЫ на кнопку и какова их длительность была? И что это были за импульсы: импульсы (-)? Или импульсы (+)? 

Ибо  "кратковременная подача массы" это и есть ИМПУЛЬС массы (или импульс(-) ).

Кроме того - импульсы (-), выдаваемые  слаботочными каналами сигнализации - это и есть ПОЧТИ потенциал МАССЫ. "Почти" - потому что провод канала соединяется при активности канала С МАССОЙ через транзистор и небольшое падение потенциала - доли вольта - всё-таки имеется, поэтому это не совсем МАССА, но очень близко.

А если учесть, что  при нажатии кнопки Пальцем в ней  срабатывает встроенная микрокнопка (а может и ДВЕ), которая выдает именно МАССУ на управляющие провода с провода "масса", тоже заходящего в кнопку

 то  вопрос Ваш по крайней мере странен...

Так КАКОЙ ПРОВОД сигнализации Вы пытались заставить "нажимать" кнопку СТАРТ?

Вся кнопка активируется при нажатии педали, остаётся только массу подать. 

При нажатии  педали активируется не кнопка, а  блок управления двигателем получает разрешение  реагировать на нажатия кнопки, чтобы завести мотор. Кнопка активна и без нажатия педали и реагирует на палец.  Для кнопки куда важнее, чтобы СМАРТ-ключ был внесен в салон. Вот без СМАРТ-ключа - кнопа не будет реагировать на нажатия пальцем. А если  ключ внесен в салон, то кнопка прекрасно включит АСС от первого нажатия на неё, а от второго нажатия - включит ЗАЖИГАНИЕ (реакция ЕСТЬ!). Но вот чтобы стал крутить стартер и машина завелась - вот для этого  и надо нажать на педаль, а не для того чтобы КНОПКА СТАЛА РАБОТАТЬ.

Можно это сделать через реле?

Через реле много чего можно сделать, если делать правильно. Но вот надо ли  реле приматывать к кнопке - это вряд ли.  Все ниссаны прекрасно видят  команды слаботочных каналов (-), при их приматывании к проводам кнопки.

Так КАКОЙ ПРОВОД сигнализации Вы пытались заставить "нажимать" кнопку СТАРТ?

Пытался и по слаботочной схеме подать отрицательный импульс желто-черным проводом который из блока сигнализации идет и по силовой схеме через реле. Оба не получаются. Потом захотел померить в режиме амперметра провод (узнать все-таки какой он слаботочный или силовой). Только коснулся провода и кнопка сработала. До этого искал провода в режиме вольтметра и ничего не происходило. Я так понял что в режиме амперметра я подал массу с кузова на кнопку и она сработала. И не важно какой там длительностью. Попробую по простой схеме через реле подать массу черно-желтым проводом из силового модуля. Надеюсь, что масса будет включаться только на момент подачи импульса, а когда его нет выключаться. Наверно плохая там масса на отрицательном импульсе из блока. 

Все ниссаны прекрасно видят команды слаботочных каналов (-), при их приматывании к проводам кнопки.

А я вот заметил по картам установки сигнализаций, что у каждого ниссана все не как у всех остальных. Только субару более менее все идентично в установке. Даже провод кнопки тоже черно-желтый на субару

Про концевики педали тормоза. 

Не хочу рвать штатную проводку и набивать туда кучу реле. Все таки машина ещё более менее новая. У меня гибрид с электронной педалью газа и при рекуперации (т.е. при торможении электродвигателем) стопаки тоже загораются. И еще и адаптивный круиз. Наверно поэтому там 2 концевика. Может мне куда нибудь ближе к стопам врезаться? ЭБУ достаточно чтоб стопаки загорелись, чтобы разрешить запуск двигателя или у него куча других сигналов со всех концевиков? Я один концевик (тот который размыкает при нажатии) снял, стопаки вечно гореть стали. Заводится без нажатия на педаль. Значит надо как то разомкнуть один концевик, при этом не нарушив работу систем активной безопасности (включение стопаков при рекуперации, при движении на круизе, курсовой устойчивости и тд.). Ткнуть то можно все что угодно, но потом пойдет рассогласование концевиков и вся эта "шляпа" (активные системы безопасности) отключатся или будут работать неправильно. Буду думать, с учётом наименьшего вмешательства во все

По альтернативному управлению ЦЗ все подключил в соответствии с инструкцией https://can.starline.ru/56/28/9830#connections

Так КАКОЙ ПРОВОД сигнализации Вы пытались заставить "нажимать" кнопку СТАРТ?

Пытался и по слаботочной схеме подать отрицательный импульс желто-черным проводом который из блока сигнализации идет

Уверены, что ЖЕЛТЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой (первым идет всегда основной цвет провода, вторым - цвет полоски.

Впрочем - если Вы назначили этот провод, как "запуск двигателя, кнопка старт-стоп", то почему бы и нет.

и по силовой схеме через реле

как именно подавали - чем управляли катушкой этого реле, какие контакты реле куда были подключены? ЧТО на кнопку при этом выдавало реле - МАССУ? Или ПЛЮС?

. Оба не получаются. 

Бывает. Главное - чтобы  электроника машины не сгорела при экспериментах...

Потом захотел померить в режиме амперметра провод (узнать все-таки какой он слаботочный или силовой). 

А толщина провода, подходящего к кнопке ни о чем Вам не сказала на предмет его  "мощности"?

Только коснулся провода и кнопка сработала. 

Какой ток при этом показал амперметр? Если кнопку можно жать пальцем долго и дым из проводки не идет, то и амперметр можно держать долго (при условии, что с проводом не ошиблись и это именно тот, провод, который управляет , а не тот, который например "лампочку" в кнопке зажигает).

До этого искал провода в режиме вольтметра и ничего не происходило.

При поисках вольтметром просто тыкать  в провода относительно массы - бесполезняк - кнопку надо жать пальцем при поисках и сравнивать  показания вольтметра без нажатия и при нажатии. Вольтметром можно узнать только ПОЛЯРНОСТЬ управляющего сигнала,  но ТОК ("мощность" провода) узнать нельзя...

Я так понял что в режиме амперметра я подал массу с кузова на кнопку и она сработала. 

Если второй конец амперметра был на массе, то правильно поняли.  Вот только совать  МАССУ куда не попадя в проводку машины -  рано или поздно вызвать дым из проводки. Как впрочем -если совать куда не попадя и плюс тоже...

И не важно какой там длительностью.

Так ток-то амперметр показал или нет? Раз ДЛИТЕЛЬНОСТЬ была?

Попробую по простой схеме через реле подать массу черно-желтым проводом из силового модуля. 

Если красный толстый провод релейного модуля подключен к ПЛЮСУ, то  на черно-желтом толстом может появиться только плюс. Массы там не появится. А вот если красный толстый, на котором между прочим  предохранитель 30 (ТРИДЦАТЬ, Карл!)  подключить на массу, то  тогда на черно-желтом толстом действительно станет появляться МАССА. Но... масса будет появляться и на оранжевом и на желтом толстых проводах релейного модуля при их сработке - про это не забывайте. С чего я решил , что будет так? Изучите схему внутреннего устройства релейного модуля "пенал" - она есть на плакате из коробки с сигнализацией.

Надеюсь, что масса будет включаться только на момент подачи импульса, а когда его нет выключаться.

Если  использовать НР-контакт реле  - так и будет. Как и при использовании слаботочного транзисторного канала -  когда канал открыт - масса, когда не открыт - нет массы (обрыв).

Наверно плохая там масса на отрицательном импульсе из блока

Кому как. Всё индивидуально. В99%  марок-моделей машин хватает канала из блока сигнализации... Но есть тот самый 1% машин. Возможно  это Ваш случай. Ох уж эти Хранцузы... (о них чуть дальше)

А я вот заметил по картам установки сигнализаций, что у каждого ниссана все не как у всех остальных. Только субару более менее все идентично в установке. Даже провод кнопки тоже черно-желтый на субару

1) Субару - это не ниссан.

2) Ниссан - это  не все остальные. Ниссан - это ниссан.  Это даже не японский автомобиль... Удивлены? Как только они задружили с французами - они престали делать  хорошие  ДЛЯ УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАЦИИ машины. Французы научили их плохому быстро... Хуже  ниссанов для установки сигнализаций могут быть только РЕНО, ПЕЖО и СИТРОЕНЫ... Не всё у них еще  японцы переняли. ох не всё... Шанс  установить  сигнализацию у Вас есть. Не шутка.

3) "Мурзилки" с картинками - ЗЛО. 

Во-первых  - отучают думать  настоящих установщиков.

Во-вторых - создают ложное мнение у дилетантов, что они всё смогут сами.

В-третьих - очень часто дилетантами, не умеющими читать электросхемы -  прочитываются неверно. 

Даже провод кнопки тоже черно-желтый на субару

Не повезло  тому субару, в котором провод кнопки  такой же, как у сигнализации....

В Subaru LEVORG,  в которую делал автозапуск  пару дней назад, проводов  на кнопке , отвечающих за сработку кнопки было... ДВА. И ни одного черно-желтого среди них. Один был оранжевым, второй черным. Полосатых проводов на кнопке не было ни одного...

Про концевики педали тормоза.

Не хочу рвать штатную проводку и набивать туда кучу реле. Все таки машина ещё более менее новая. 

Ну тогда забудьте про автозапуск. Вы ведь уже пробовали подавать только ПЛЮС только на тот контакт, где появляется  плюс при нажатии педали. Если подавали правильно и не завелось, то  только  ПОЛНОСТЬЮ ИМИТИРОВАТЬ нажатие педали.

У меня гибрид с электронной педалью газа и при рекуперации (т.е. при торможении электродвигателем) стопаки тоже загораются. И еще и адаптивный круиз. Наверно поэтому там 2 концевика. 

Может быть. Всё может быть.

Может мне куда нибудь ближе к стопам врезаться? ЭБУ достаточно чтоб стопаки загорелись, чтобы разрешить запуск двигателя или у него куча других сигналов со всех концевиков? 

Эбу надо, чтобы  педаль сработала. Педаль, Карл. Педаль, а не  стопаки... Стопаки - они в самом конце этой пищевой логической цепочки.  Начало начинается для всех  на борту машины с ... П Е Д А Л И.

Я один концевик (тот который размыкает при нажатии) снял, стопаки вечно гореть стали. Заводится без нажатия на педаль.

Так всё-таки надо  РАЗОМКНУТЬ? Ну и как Вы это планируете сделать, НЕ РАСКУСИВ  провод именно этого концевика?

Значит надо как то разомкнуть один концевик, при этом не нарушив работу систем активной безопасности (включение стопаков при рекуперации, при движении на круизе, курсовой устойчивости и тд.). Ткнуть то можно все что угодно, но потом пойдет рассогласование концевиков и вся эта "шляпа" (активные системы безопасности) отключатся или будут работать неправильно. Буду думать, с учётом наименьшего вмешательства во все

Ну думайте. 

Что надо сделать - я написал  в первом ответе.

Объясните пожалуйста, что делает черно-желтый провод силового модуля?! Почему он не управляет реле?! Он что масса или он ниже 12 вольт или что с этим проводом или он "почти" масса или он как вообще?! Только не надо говорить, что реле не исправно. Исправно. Или у меня силовой модуль сдох. Откуда он силовой если на любом проводе максимум 0.03 Вольта? Или чем мне подать вместо него +12 вольт на реле кратковременно? Может у меня модуль дохлый, а я тут мучу бороду из проводов. 

На исправном черно-желтом ТОЛСТОМ проводе (если релейный модуль соединен шлейфом тонких проводов  с главным блоком при его сработке появляется ПЛЮС, как и на всех других выходах релейного модуля, кроме синего и зеленого, если релейный модуль - "вытянутый пенал". Смотрите схему  устройства такого модуля на плакате из коробки сигнализации.

Заочно мне сложно оценивать- что и как Вы измеряете, какими приборами  и при каких условиях. Тем более - определить заочно - сожжен у Вас релейный модуль или еще  нет...