Не крутит стартер при ДЗ

Собственно вопрос, проблема я так полагаю в одном из реле модуля запуска ?

Наверное да. Сказать это наверняка можно только  поработав с машиной и происходящим в ней ВЖИВУЮ.

Возможно ли обойтись малой кровью и заместо реле чёрно жёлтого использовать реле на зелёном проводе, переназначив его в СтарЛайн мастер( в моём случае он не используется)?

Да , такая замена возможна. Кроме переназначения потребуется подключение зеленого провода вместо черно-желтого. А если  релейный модуль  нового образца, то  еще и зелено-белый нужно будет  соединить  с цепью +12 вольт (подключить к красному толстому поводу релейного модуля).

Однако, учитывая, что один канал уже  сгорел (обгорели контакты в маломерном реле) есть  смысл установить внешнее реле с более  крепкой (рассчитанной на больший ток) контактной группой. Только катушка этого реле должна быть  не менее 120 Ом.

S96v2,АКПП, аналоговое подключение

Еще бы марку-модель-год машины указать и вообще шикардос. Если эта информация есть в профиле, то его видят только модераторы.

И еще -   с учетом направленности вопроса модераторы вправе перенести тему в раздел "самостоятельная установка".

Возможно ли обойтись малой кровью и заместо реле чёрно жёлтого использовать реле на зелёном проводе, переназначив его в СтарЛайн мастер( в моём случае он не используется)?

выходы равнозначные, если модуль нового образца не забудьте подпитать зел\бел

Благодарю вас за ответ. Автомобиль Nissan Laurel 1999 г.в. 2.0 бензин. Модуль запуска старого образца. Сгорел я так понимаю из-за нештатной ситуации. Автомобиль был запущен, но горела лампа зарядки. Сигнализация запущенный двигатель не видела, но увидела, что напряжение просело ниже порогового и попыталась запустить двигатель. (Опять же только мои догадки, в этот момент не присутствовал). Ради интереса вскрывал модуль запуска. Реле идентичные, так что думаю заводского варианта будет достаточно. А дабы исключить подобные ситуации переделаю контроль двигателя на тахосигнал. Всем спасибо за оперативность.

Автомобиль был запущен, но горела лампа зарядки. Сигнализация запущенный двигатель не видела, но увидела, что напряжение просело ниже порогового и попыталась запустить двигатель. (Опять же только мои догадки, в этот момент не присутствовал).

Сигнализация не  настолько глупа, чтобы  заводить мотор, если  она видит ВКЛЮЧЕННОЕ не ею ЗАЖИГАНИЕ (пускай даже не видя, что  мотор работает).

Автомобиль Nissan Laurel 1999 г.в. 2.0 бензин.

Насколько знаю - в таких древних Ниссанах провод с замка зажигания напрямую управляет втягивающим реле стартера,  и ток по этой цепи  минимум 6-7 Ампер. А при  нехорошем стечении обстоятельств может доходить до 10А и выше. Реле в  релейном модуле вроде как должны такой ток выдерживать. Но РАЗМЕР... Площадь контактика в маломерном реле априори  меньше, чем в полноразмерном реле...

Ради интереса вскрывал модуль запуска. Реле идентичные, так что думаю заводского варианта будет достаточно. 

другое такое же реле выйдет из  строя примерно через такое же время, как "сдохло" первое, стоявшее  на черно-желтом проводе.

Рекомендую  внешнее реле. 

Всё-ж таки  новые модели сигнализаций рассчитаны на  современные машины с промежуточным реле стартера и с релюхами  разгрузки по цепям зажиганий, то есть на НЕНАГРУЖЕННЫЙ замок. В свое время внешнее реле приходилось ставить даже при установке А91 в например такие машины, как Дэу Нексия первого поколения... У неё даже  контакты замка зажигания плавились от нагрузки потребителей... Ну если не было желания, чтобы клиент вернулся по гарантии через полгода-год...

В любом случае - как поступить - решать Вам.

Что касается

Балбесу лень было искать тахосигнал 

то  скорее всего  желтый с фиолетовой полосой в крайнем разъеме справа приборной доски  (если смотреть со стороны разъемов)

Пробовал переподключить зелёный на стартер - 0 реакции, ещё и с ключа перестал крутить стартер. Поменял модуль запуска - аналогично. Начал проверять импульсы - их нет (магия блин) Если дать минус принудительно - крутит, следовательно модуль живой, претензии к блоку сигнализации. 

В последний уже момент переподключил провод на контроль работы по оборотам, запрограммировал в СтарЛайн мастер и машина прекрасно завелась от сигнализации. 

Чем не устраивал контроль по генератору, конечно, вопрос, если до этого всё работало отлично, но выяснять уже не вижу смысла. Обороты видит, значения подкорректировал, всё отлично. Тему можно считать закрытой

В последний уже момент переподключил провод на контроль работы по оборотам, запрограммировал в СтарЛайн мастер и машина прекрасно завелась от сигнализации.

Вариант контроля работы моора, как и полное отсутствие  контроля не влияют на включение и работу стартера. При неверном контроле или его отсутствии (как вариант  при пропадании контроля) стартер будет крутить, машина будет заводиться и ... будет глохнут. Таких попыток сигнализация сделает столько, сколько задано в настройках и  только после этого перестанет пробовать заводить...

Так что стартер заработал совсем по другой причине... По какой - заочно не видно. Но если причина не устранена полноценно (а просто самоустранилась в процессе Ваших манипуляций  с проводами блока - шевелили, перегибали, выдергивали/втыкали разъемы) - проблема вполне может вернуться, если  реальная причина, которую Вы так и не нашли -  снова проявится...

Тоже над эти думал, что какая-то мистика, что провод контроля сыграл какую-то в этом роль. Но заметил после ещё кое что.

Двигатель в этот момент не запускался мной. Все команды только от сигнализации ( СтарЛайн мастер).

Так же, все проблемы начались после проблем с генератором и с последующей заменой реле регулятора и диодного моста...

Дабы исключить варианты плохого контакта/установки была полностью снята и заново установлена сигнализация. Всё на пайку (кто что говорит, кто-то за пайку, кто-то за скрутки как более подвижное соединение). 

По части реле на замок зажигания - оно есть штатно, но есть небольшое предложение, что оно работает по большей части, как блокировка стартера, когда селектор в положении НЕ P/N. 

Так же, все проблемы начались после проблем с генератором и с последующей заменой реле регулятора и диодного моста...

Это ответ. Особенно - если реле-регулятор - не оригинал. Он может выдавать на  контрольную лампу сигнал о появлении зарядки или раньше времени (уже  на стартерной  прокрутке) или позже (из-задержки возбуждения).  А так же могут быть и уровни сигала не те, которых ждет сигналка. Например - если после включения зажигания на лампе уже 1,5...2 вольта, то сигналка уже может  решить, что "мотор заведен" и не отреагировать на подскок напряжения на лампе после реального пуска мотора и подскока напряжения на лампе до 13..14 вольт...

ТАХО-сигнал нашли на приборной доске? Серый с черной полосой туда переключили? Вариант настройки для него сменили на RPM?

Дабы исключить варианты плохого контакта/установки была полностью снята и заново установлена сигнализация.

Ну может и не стоило так уж кардинально...

Всё на пайку (кто что говорит, кто-то за пайку, кто-то за скрутки как более подвижное соединение).

Лично я за скрутки. Пайку использую очень ограниченно и в основном при сборке нестандартных схемок...

Тут действительно спор сродни тому - что раньше было - яйцо или курица... Смысла спорить нет. У каждого варианта свои плюсы и минусы...

Да, всё именно так, как вы и писали. Серый с чёрной полосой подключил к жёлтому с фиолетовой полосой.  В СтарЛайн мастер переназначив на RPM, подредактировал множитель. Обороты на сигнализации и фактические проверял через диагностику и сканер. Всё корректно. 

P.S. реле регулятор Не оригинал. Значит предложения верны