(В принципе ничего плохого не случиться если их запараллелить.) ваши слова ? в них тоже нет слова временно
Хорошо, не было слова временно, теперь есть.
может помимо реле этот провод ещё чтото подпитывает для запуска ? именно в режиме стартера .
Конечно, сигнал СТАРТЕР идет и в блок управления. И что это меняет? Все равно как я писал: Нужно ставить 2 реле,( питание от выхода СТАРТЕР сигнализации) с НР контактами, которые на время прокрутки стартера подадут на эти 2 провода СТАРТЕР1 и СТАРТЕР2 напряжение.
Поэтому нужно проверить.
зачем тогда делать два провода когда есть реле
Схема запуска потому что такая. Т.е.контакт реле стартера не постоянно под напржением. И для того что бы провод в режиме стартера что то еще подпитывал тоже нет необходимости во 2-м проводе. Подобная же схема запуска на тойотах, где с ЗЗ выходят 2 провода, один на обмотку реле через педаль(или через контакты режима ПАРКИНГ), а второй на НР контакт этого же реле).
(И, что бы не подгорали контакты замка зажигания(ЗЗ),на выходе на СТАРТЕР) а вы уверены на 100% что только для этого
Тут я не понял вопроса. Что только для этого? Если вы про 2-й провод, то да. Еще повторюсь, что для того что бы провод в режиме стартера что то еще подпитывал тоже нет необходимости во 2-м проводе. Вот пример системы запуска с одним проводом:

Как видно сигнал СТАРТЕР с одного провода идет и на стартер, и на систему управления и т.д. В данном случае ток на втягивающее идет через контакт ЗЗ, и так как ток приличный, то контакты могут подгорать(во время замыкания/размыкания) как это часто происходит на нексиях. И что бы они не подгорали, при такой схеме реализации, добавляют второй провод от замка зажигания (пусть это будет СТАРТЕР 2), который питает обмотку реле стартера. И на нем напряжение появляется чуть позже чем на СТАРТЕР 1 при включении положения СТАРТЕР, и пропадает раньше при выключении. Таким образом во время замкания/размыкания контакта СТАРТЕР 1 ток через эти контакты не течет, а течет уже через замкнутый контакт после того как появиться сигнал СТАРТЕР 2 и замкнется реле стартера. Потом при выключении с контакта СТАРТЕР 2 напряжение пропадает, реле размыкается, через контакт СТАРТЕР 1 ток перестает теч, далее размыкается контакт СТАРТЕР 1.

по вашей логике там все (замкнуты между собой и входом +12В).
BESHBMW, только в положении ключа "СТАРТЕР", а не всегда.
Какой хороший совет.
Вообще я советовал развязать эти сигналы 2-мя НР реле:http://support.starline.ru/topic/928453-ustanovka-starline-a91-ne-zapuskaetsya-s-avtozapuska/#comment-1614471
Дело в том, что эти провода подключены так, что один из них идет на питание обмотки штатного реле стартера, а другой через НР контакты этого же реле на втягивающее. И, что бы не подгорали контакты замка зажигания(ЗЗ),на выходе на СТАРТЕР, который идет на НР контакт реле, напряжение появляется чуть раньше(этот контакт ЗЗ замыкается раньше, при этом тока нет), потом появляется напряжение на выходе, который идет на обмотку реле (слаботочный), реле включается (при этом контакты ЗЗ не страдают). ПОЭТОМУ я посоветовал поставить 2 реле(почитай внимательней).
Но для пробы (временно) запараллелить можно. хотя, как он пишет стартер крутит.
P.S. На автомобилях с одним стартерным проводом от ЗЗ провод, НР контакт реле стартера всегда под напряжением, а провод СТАРТЕР, идущий от ЗЗ, включает реле.

А если просто запараллелить стартер 1 и стартер 2 ?
Конечно в замке зажигания эти 2 выхода в положении ключа "СТАРТ" замкнуты между собой и входом +12В. В принципе ничего плохого не случиться если их запараллелить.

но сигнализация почему то не видит работающий двигатель, поэтому вернул способ контроля двигателя на "по напряжению"
Посмотрите в приборке провод генератора - желто/красный
С автозапуска крутится стартер, но двигатель не запускается.
Зажигание включается? А если оставить ключ в замке зажигания, заводится?
Оказался не задействованным контакт, как впоследствии узнал его название, "стартер2". Что это за контакт?
Нужно ставить 2 реле,( питание от выхода СТАРТЕР сигнализации) с НР контактами, которые на время прокрутки стартера подадут на эти 2 провода СТАРТЕР1 и СТАРТЕР2 напряжение.

Все концевики приходят в блок ВСМ (слева кик панель). Водительская приходит в розовый разъем - серый провод (надо вызвонить, все концевики дверей - серые провода). Иммитация доп.каналом 1002 2001 3002 4000 ЗП07 У000 ОС00 У000 dyon dbof

А если не из комплекта, то

2. И ещё одна проблема - автозапуск также не срабатывает если был сигнал тревоги или просто снял - поставил на сигнализацию (просто достал забытые вещи,допустим).Или так и должно быть?
Да так и должно быть. При открытии дверей слетает программная нейтраль. Если вы что-то забыли в авто, то что бы не слетала нейтраль, заводите ее брелком, открываете дверь(снимаете с охраны), достаете вещи из авто, закрываете дверь(ставите на охрану) и глушите брелком. Иначе подготовку(программную нейтраль) придется повторить. Хотя в вашем авто задние двери(если установлены штатные концевики) подключены совместно с концевым багажника. Тогда при открытии задних дверей программная нейтраль не слетит.
1. Возможно проблема с обходчиком. У вас на приборке есть индикатор иммобилайзера? По моему приборка как на логане?

А к установщикам в автосалон не пробовали?

Подключите контроль работы к выходу генератора с соответствующим программированием табл.2. И будет вам счастье;) Такая же беда была на ауте XL 2008 года, пока не подключил к генератору. Просто частота сигнала на катушке(да и на форсунке) настолько мала, что находится на грани фола для определения сигнализацией состояния двигателя. И сигнализация то видит, то не видит тахосигнал. На холодную частота выше(обороты выше), на горячую частота ниже, поэтому чем горячей двигло, тем больше вероятность прокрутки.

Сигнализации продаются с уже привязанными брелоками, и прописывать их не требуется. В исключительных случаях, конечно, бывает, что приходиться заново прописывать.